The B/W Paris

From Taylor to Jobs

2012-01-09T15:12:00.001+01:00

"「我從不為男人打扮，更不為女人打扮，也不為自己打扮。我只為形象打扮」，Marlene Dietrich。"

你可能不知道利比亞狂人卡扎菲已經身亡的消息，但不可能不知道蘋果電腦的創辦人Steve Jobs已經逝世了。

網路上一片哀鴻遍野，從「iSad」到以最新iPad2液晶螢幕呈現的墓碑，當然最了不起的，還是這句話：「10年前美國有Steve Jobs、Bob Hope與Johnny Cash。而今日我們失去了Jobs、Hope和Cash」。簡直是一語道破美國現在的困境，不是嗎？

蘋果電腦究竟有沒有改變世界很難論定；真正改變世界的是網際網路的發明，是發明電話的貝爾，而不是我們現在所使用的iPhone或iPad。觸控螢幕不是Steve Jobs發明的，同樣的mp3也不是。但毫無疑問的，Steve Jobs改變了世界。他讓一個商人的地位，崇高的近乎於神；IKEA和Zara也改變了世界的行銷模式，但它們的創辦人卻沒有同樣的「偉人」地位。如果這裡的偉人，指的是偉大的商人，那麼就再適合也不過了。

真正讓蘋果這間公司成功的，只是「形象」二字。好萊塢黑白默片年代的電影明星們，最懂得塑造形象的重要。Humphrey Bogart的紳士形象，永遠西裝筆挺的出現在包括像是《北非諜影》這類的經典電影裡。另一位也常穿西裝的傳奇人物Marlene Dietrich，更曾經說過：「我從不為男人打扮，更不為女人打扮，也不為自己打扮。我只為形象打扮。」當任何商品被賦予了時髦的形象之後，接踵而來的熱賣簡直是輕而易舉。

一手握著iPhone邊走邊講，另一手挽著Louis Vuitton的Speedy招搖過市，這樣的形象被大眾認為是「Chic」，從巴黎到上海，從東京到紐約，不分城市也不分性別的蔓延開來。更有甚者，手袋裡打開的全是蘋果產品：平板電腦iPad2，iPhone4S和iPhone Shuffle一應俱全；如果你問他最大的心願是什麼，「成為第一個擁有iPhone 5的人」，答案應是如此。Steve Jobs的形象，成功到蘋果迷們連他穿什麼吃什麼都想知道。永遠的Issey Miyake黑色套頭綿質衫，深藍色Levi’s 501牛仔褲和New Balance球鞋，法國的《Le Monde世界報》甚至以「一個搖滾偶像的逝世」，這樣聳動的標題來形容Steve Jobs的死訊。由於對私生活極度的保密，所以他到底會不會唱搖滾樂，沒人知道；但大家知道的是，他的形象超越了潮流，他創造出了自己的風格，而這風格正是源自於他的形象。

另一個地位崇高於神的偶像，伊麗莎白泰勒也於今年離我們遠去。「伊麗莎白泰勒擁有的珠寶，應該比上帝還多。」美國雜誌《浮華世界》在一篇報導裡這麼宣稱。伊麗莎白泰勒的形象是珠光寶氣，是私人飛機與數不清的雪貂毛皮草大衣，是電影《埃及艷后》裡的絕世美女。一部電影或是一首歌曲，能觸及人心，能讓觀眾或是聽眾把自己的情緒反映出來，這是為什麼電影明星成為偶像的原因：因為他們的形象在某個時刻裡感動了所有人。但一個商人成為萬眾偶像，Steve Jobs可說是空前絕後。

由 Simon & Schuster賽門舒斯特出版公司出版的《Steve Jobs賈伯斯傳》，這篇專欄付印的同時，已經出版了。由《Time時代》雜誌前主編Walter Isaacson執筆，毫無疑問的，這絕對是今年最暢銷的一本傳記。而伊麗莎白泰勒生前所擁有的珠寶與華服，也將在巡迴日內瓦、巴黎和香港之後，在12月13號於紐約的Rockefeller中心裡，由佳士得主持這場世紀拍賣會。潮流易逝而風格永存，這句話無論是用來形容伊麗莎白泰勒，或是Steve Jobs，都同樣適用。

10 Tips for Chinese Gentlemen

2012-01-09T14:59:00.002+01:00

This is the not edited version.

Edited version published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Feb. 2012 issue

Parisian Chic by Inès de la Fressange

2011-12-05T13:44:00.002+01:00

Published by 2535 Magazine Taiwan edition, Dec. 2011 issue.

2012 10 best looks for men

2011-12-05T13:39:00.001+01:00

Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Jan. 2012 issue

Rencontre: Olympia Le-Tan

2011-11-08T12:27:00.001+01:00

Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Pamela Love

2011-11-08T12:25:00.001+01:00

Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Aurelie Bidermann

2011-11-08T12:21:00.003+01:00

Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

From Van Gogh to Nicki Minaj: 2012 spring summer New York Fashion week reportage

2011-11-03T12:27:00.013+01:00

【1. 永遠經典的極簡主義】

身為極簡主義的大本營，紐約新銳設計師Joseph Altuzarra的品牌「Altuzarra」2012春夏系列，頗有像極簡大師Helmut Lang致敬的味道。黑與白兩個最純粹的顏色，被他以皮革，塑料，針織羊毛和精綿等不同異材質，變換出兼具商業和創意的完美系列。一手將Coach提拔到今日地位的幕後創意總監Reed Krakoff，在他自己同名的時裝系列裡，也將極簡主義發揮到極致。黑色與鮮黃色的色塊拼接，或是同樣以黑白雙色處理的曳地長禮服，都徹底的擁抱了實穿主義，也充分表現出紐約時裝週的精神所在。當然我們也不能忘記，不得不提卻又不知道從何歸類起的費城設計師Thom Browne。像是只有小人國遊記裡的格列佛，穿起來才合身的大尺碼的格紋西裝外套，或是把綿質Polo衫與褶皺的真絲曳地裙拼接在一起的瘋狂設計，他可說是替一向保守的紐約時裝週，注入一劑時尚強心針。

【2. 透視的魅力】

來到紐約時裝週不看Calvin Klein，就如同去了巴黎卻沒看Chanel一樣的荒謬。每季萬變不離其宗的極簡風格，在女裝設計總監Francisco Costa的手裡，2012春夏多了幾分透視的性感。透視是本季最重要的潮流之一，Francisco Costa用黑色西裝外套搭配黑色內衣與黑色寬褲，在極為女性化的曲線裡，加入了一點中性的色彩。中間筆直穿過黑色內衣的線條設計，更是讓人聯想到黑色吊襪帶後方的那條黑線，就算稱不上致命，也足以讓人屏息。另外謝幕時的米白色絲質連身長禮服，長袖圓領又及地的情況下，Francisco Costa在胸前高雅的開了一個長方形及腰的透視，堪稱是本季紐約時裝週裡，最令人激賞的作品。

【3. Leather in the night】

以羊皮或是小牛皮所作成連身膝上洋裝，是本季紐約設計師有志一同的選擇。Alexander Wang將波爾多紅色的皮革無袖洋裝打洞，以符合他本季運動風格的形象。在Altuzarra，設計師Joseph Altuzarra以黑色漆皮拼接出一件隱約帶有戀物癖風格的性感洋裝。而一向以實穿見長的Derek Lam，則是推出寬袖及膝的咖啡色連身洋裝，和黑色細肩帶過膝洋裝兩種選擇，卻是同樣保守。而作品只適合Lady Gaga穿著的頑童Jeremy Scott，無論是皮革火焰窄裙，或是皮革和塑料拼接而成的流蘇外套，你幾乎可以想像女神穿著它，在舞台上大摸胯下的模樣。

【4. A falling star】

又是一個明星想要自創時裝品牌的失敗例子；在巴黎我們有Kanye West，在紐約我們有Olsen雙胞胎姊妹。由Mary-Kate與Ashley這兩位童星出身的美國It Girls，所創立的時裝品牌「The Row」，充分的表現了兩姊妹的時裝品味：在古董二手衣和極簡主義間的衝突。無腰線和胸線的筆直曳地長裙，或是帶有東方風格的寬袖上衣，在Haider Ackermann系列裡引人入勝的細節，到了The Row裡則變成一場災難。最大的問題在於：你無法想像誰會穿著這種時裝，無論紅地毯上或是真實人生。會唱歌的並不代表會演戲；同樣的，喜歡購物也並不代表能夠從事時裝設計。

【5. Asian Power in NYC】

紐約時裝週不能忽視的焦點之一，就是運動化的時裝風格。闊佬的太太們會選擇Cashmere的Michael Kros，而像是Alicia Keys或是Zoe Kravitz這類的It Girls，則是除了Alexander Wang之外不作第二人想，她們也正好都出席了這場眾星雲集的時裝發表會。宛如滑雪裝或是單車裝般緊身的線條，印上了去年Celine和Hermes都作過的60年代幾何圖紋，剛剛在巴黎春天百貨開了歐洲最大店中店的Alexander Wang，應該要多花點心思在設計，而不是After Party上。另一位亞洲之光Jason Wu，2012的春夏系列，則宛如一場摩登版本的90年代Yves Saint Laurent。高腰絲質短褲，隨處可見的蝴蝶結與擺動優雅的波浪，和充滿高級訂製服技巧的皮革皺摺，Jason Wu這場發表會，無論在技巧上或是野心上，都堪稱是品牌創立以來最成熟的一次。

【6. Lacoste by Felipe Oliveira Baptista】

另一個運動化時裝的指標性品牌Lacoste，在新任設計師Felipe Oliveira Baptista的領導下，維持了一貫的實穿風格。加長成為膝上洋裝的綿質Polo條紋衫，或是深藍色膝上洋裝內搭天藍色短身上衣，都充滿了拉鍊或是開釦的運動元素。這是一個不過不失的初試啼聲，對於第二季我們將充滿著更多的期待。

【7. 手拿包持續流行】

已經被時裝界廣泛接受的手拿包，在2012年的春夏秀場，有著更為寬廣的發展空間。Donna Karan將禪意哲學發展到手袋上，推出一系列木質的手拿包。小若皮夾，大若公文袋，全部都以上漆的原木製成。同樣以原木製成的Proenza Schouler手袋系列，將原木和塑料與針織面料相結合，創造出本季最受編輯們青睞的手袋系列。Ralph Lauren禀持著上流社會風格，推出名媛們最愛的蛇皮手拿包；而另一個紐約經典Diane Von Furstenberg，則將手拿包印上各種幾何圖樣：紅白藍格紋或是白色原點，都是較為年輕化的選擇。

【8.穩坐衛冕者寶座的Marc Jacobs】

「能去接手Dior對我來說是一種榮耀，但我的工作方式是一個團隊，我希望能繼續跟我的團隊工作。」在傳言滿天飛的時刻，Marc Jacobs在紐約時裝週後台的這番談話，等於間接證實了他將不會去Dior的傳聞。回到2012春夏系列，大量PVC塑料的使用，是本季最大的特色。包括天藍色塑料片組成的流蘇過膝窄裙，全透明塑料的背心洋裝，或是深綠色塑料的細肩帶連身小禮服等，都是設計師本人最鐘愛的Grunge風格。無論在話題上或是在設計上，Marc Jacobs都穩坐紐約時裝週終極天王的衛冕者寶座。

【9. L’Wren Scott的「一塊蛋糕」】

事實也是如此：如果一場秀能請來全世界最重要的編輯50名，那又何必辦一場500人的大秀，請一些不重要的實習生呢？在倫敦，Tom Ford的第二季女裝系列規模其小無比，堪稱史上最難拿到的邀請函之一；而在紐約，同樣的情況則在L’Wren Scott的秀場裡發生。男友是搖滾史傳奇人物Mick Jagger的她，總是在紐約時裝週最後一天的中午，宴請包括Sarah Jessica Parker和Ellen Barkin之類的電影明星，與明星級的時裝編輯們。至於衣服到底作的怎麼樣，她當然也不在乎其他媒體怎麼說，只要還有明星願意穿著她的長禮服走紅地毯就好了。要是真沒有人願意，最起碼她還可以自己穿，然後挽著Mick Jagger的手走紅地毯。時裝設計對於L’Wren Scott來說，真的就像英文俚語「一塊蛋糕」般簡單。

【10. 時裝週新人登場：Nicki Minaj】

正當你以為世界上有一個Lady Gaga已經足夠的同時，黑人版的Lady Gaga已經在紐約闖出一片天。她的名字是Nicki Minaj。她的穿衣哲學其實相當簡單，怎樣最不搭就怎樣穿，加上無可比擬的假睫毛與假髮，其實任何人都可以成為Nicki Minaj。只要你敢穿就會紅的奇異文化；不知道同為黑人歌手的Beyonce和Rihanna心底是怎麼想的？

【Dress of the season：Rodarte】

以梵谷著名畫作「星空」為靈感而設計出的連身洋裝，是本季紐約裝週裡最被討論的時裝之一。將梵谷的名畫印在真絲的洋裝上，並且在肩膀和腰際加上同色系雪紡紗的裝飾，同等野心的作品，只有70年代Yves Saint Laurent的Mondrian系列洋裝可比擬。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Nov. 2011 issue

The Return of Power 60’s

2011-11-03T12:04:00.003+01:00

【Paco Rabanne2012春夏系列】

時裝經典浴火重生的把戲，在巴黎是怎麼也玩不膩。當一個時裝的名號眾所皆知，又何必費盡心思自創品牌呢？2012年的春夏，兩個60年代的巴黎經典時裝公司：Courrèges和Paco Rabanne，都將以全新的面貌捲土重來。Paco Rabanne早在去年就與Comme des Garcons聯手，在全世界Comme des Garcons的店舖裡，展示品牌最為人所熟知的鍊片包，從PVC塑料材質到鋁片一應俱全。而今年10月剛結束的巴黎時裝週裡，新任創意總監Manish Arora，則是呈現了一系列充滿驚喜的時裝。撇開實穿與否這個問題，這個充滿絲綢和串珠的春夏時裝系列，可說是相當的大膽。找來倫敦製帽天王Philip Treacy和Nicholas Kirkwood來為其鞋履作嫁，歐美媒體一面倒的認為Manish Arora把Paco Rabanne作成了另一個80年代時裝經典：Thierry Mugler。但事實上，究竟有多少人分辨的出Paco Rabanne和Thierry Mugler的差別呢？消費者不是時裝史記學家，再說這個系列的目的是在打響名號，你也幾乎可以想像Lady Gaga穿著它去搭飛機的場景。

而Courrèges的重生則更叫人期待。Jacques Bungert與Frédéric Torloting這兩個法國人，年初才從品牌創始人André Courrèges的手裡買下經營權。第一步品牌將與礦泉水大廠Evian合作，推出由Courrèges設計的礦泉水瓶身，接下來還要逐步擴展包括香水、眼鏡、行李甚至傢具系列。只是在缺乏創意總監的情況下，Courrèges最富盛名的未來感時裝，要如何才能讓傳奇延續下去呢？最後另一個60年代巴黎時裝大師Pierre Cardin，則是積極的在尋找買家。「讓我們來作一個簡單的算術：我在全世界100個國家裡，有100種授權商品；一個國家的經營權如果以100萬歐元來計算，我的公司價值10億歐元」，這位已經高齡89歲的時裝傳奇，對著記者下了這麼一個結論「100萬歐元買一個國家Pierre Cardin的授權，這跟本算不了什麼。」就讓我們拭目以待，在歐元危機尚未解除，而美國又一蹶不振的同時，這位能從口袋裡拿出10億歐元的買家，到底會是誰呢？

Published by 2535 Magazine Taiwan, Nov. 2011 issue

The secret of french dandy

2011-09-27T16:43:00.000+02:00

Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Oct. 2011 issue

Rencontre: Maison Michel and Massaro

2011-08-15T12:36:00.008+02:00

【Maison Michel裡辛勤工作的工匠們】

在踏進走道已經被帽盒淹沒的工作坊裡，時間彷幅回到了1936年的巴黎，而非盛夏2011年的午後。放眼所及的每一位師傅，都正冒著大汗趕工著；兩個星期後摩洛哥王子亞伯二世的婚禮上，所有碩果僅存的高級訂製服客人們，都將前往蒙地卡羅，參加葛羅絲凱莉王妃的兒子的世紀婚禮。而在每位貴婦早上7點就起來吹整的鬢髮旁，搭配的則全都是Maison Michel的禮帽。「我們已經從兩個月以前，就這樣開始趕工了；」師傅勉強擠出的微笑，在汗水的反射下更顯得無奈。

【Massaro與Karl Lagerfeld的手稿】

歡迎來到高級訂製服的世界。在這裡只有神話和傳統，好比溫莎公爵夫人要求每一種她定製的Massaro鞋款，都要有各種不同的顏色；又好比在Maison Michel位於巴黎第二區的工坊裡，保存著近三千種的帽子模型，從傳統寬沿帽到現代棒球帽，只要你畫的出來的，這裡都可以訂的到。Massaro和Maison Michel，是這篇探討高級訂製服文章的最好開端，在這兩個背後由Chanel全資擁有的獨立工坊裡，可以非常明確的看到，高級訂製服不但不會消失，反而會以全新樣貌重新出發的最佳關鍵：新客戶。

【Maison Michel裡全手工製成的帽子】

回到Maison Michel舉步維艱的工坊中，滿滿的淺藍色盒子堆到天花板那麼高，這些都是來自Lanvin的訂單。在Lanvin創意總監Alber Elbaz的心裡，只有Maison Michel才能做出純正巴黎風情的寬邊圓帽。2011秋冬時裝系列裡，Lanvin秀場上所有的毛呢大禮帽，都是來自Maison Michel。一談到Lanvin，師傅還特地拿出一個失敗的作品舉例，就是為了表現出那種「只有Maison Michel才行」的自信。「正常的帽子形狀是在模子上敲出形狀後，再以熱蒸汽固定，在噴上水冷卻之後，晾乾即可」，師傅把玩著從房間一角拿出的失敗作品，接著解釋下去。「但這款帽子的毛呢太特別了，敲出形狀之後一上蒸汽就會立刻變形。左思右想之後，我只好將正常的順序反著作：先上蒸汽再套上木頭模型裡，用細鐵鎚垂出形狀來。」師傅最後下了一個結論：「也正是因為這樣，所以這個系列裡的每一頂帽子，形狀都是獨一無二的。」而「獨一無二」，不正是高級訂製服的精髓所在嗎？

【Lady Gaga的新鞋!】

另一個Maison Michel和Massaro的共同之處，就是它們是少數依舊可以接受新客戶的高級訂製服工坊。在造訪Maison Michel之後，沿著氣派的Rue de la Paix大道，我們來到了訂製鞋履的天堂：「Massaro」。負責接待的公關人員委婉的說，因為沙龍裡現在正有一個客人在試鞋，所以我們要在這裡先等一下。在等待的過程中，我們迅速的回顧了一下Massaro超過百年的輝煌歷史，當然其中更少不了Raymond Massaro替香奈兒女士創造出的雙色矮跟經典鞋款。正式踏進工坊，即將在高級訂製服秀場裡派上用場的黑色紗質長靴，整齊劃一的排在地上。每年Massaro固定會幫Chanel製作三個系列︰兩季高級訂製服，和一季Métiers d’Arts系列，而一雙來自Massaro的高級訂製鞋履，女鞋約莫2500歐元開始起跳。今日的Massaro，依舊有3000個來自世界各地的客人。語畢沙龍的門一開，一位祖母級，梳著包頭的白髮女士，在工坊總經理Philippe Atienza與助手的簇擁下走了出來，那股宛如伊莎貝拉羅塞里尼的高傲神情，迄今仍讓人難忘。時至今日，Massaro還有一位最有名的客人，那就是Lady Gaga。今年三月Mugler秀場上所有的鞋履，也都全部來自這裡。昔日高級訂製服的傳統，在新世紀新客戶的支持下，得以永恆的延續下去。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Aug. 2011 issue

Porno chic vs Fashion Victim

2011-08-15T12:13:00.005+02:00

PHOTO: MUGLER@Branislav Jankic

話題成就時尚

歡迎來到時裝囚犯的世界。在這裡我們只歡迎各式腥羶色話題，管它是好話題還是爛話題，只要能讓人在茶餘飯後聒噪不休，就了得了。

音樂響起，用的是跟電影《La Pianiste鋼情教師》裡同一首，舒伯特鋼琴三重奏Opus 100；時值六月盛夏，巴黎男裝週的第一天。遠道而來的全世界時裝編輯們，都在巴黎左岸植物園的博物館裡，見證MUGLER第二季男裝發表。上一季一手捧紅Rick Genest這位刺青活死人，同時也是Lady Gaga的首席造型師的品牌創意總監Nicola Formichetti，果然又丟出了沒有讓大家失望的話題：請上色情網站上看MUGLER影片首映。

這世界上唯一敢公開談論Porno chic的，除了時裝設計師之外，就屬時裝雜誌編輯。前法國版VOGUE總編輯Carine Roitfeld，就曾經在採訪裡公開宣稱：「我從前是Porno Chic的女皇」，如果她說的是曾經和Tom Ford聯手打造Gucci危險女人形象的年代，那她說的還真是一點也沒錯；讓女模在形象廣告裡，把毛剃的只露出「G」字樣，這個創舉迄今還無人能敵。「Porno Chic」，從字面上的意思來看，這是一種充滿情色意味的時尚風格。對於義大利總理Berlusconi，和剛陷入強暴飯店女侍風暴的國際貨幣基金主席Dominique Strauss-Kahn來說，肯定不了解這是什麼意思；因為他們眼裡只有Porno，沒有Chic。而對於只有Chic的亞曼尼先生來講，他肯定對於這種挑釁的影像嗤之以鼻。Louis Vuitton的創意總監Marc Jacobs，讓模特兒穿女僕裝走伸展台，這就是Porno Chic的最佳代表。還有誰能讓在色情片裡充斥的手銬，堂而皇之的走在巴黎時裝週的舞台呢?

話題扯遠了，讓我們回到MUGLER的話題身上。

「沒有邊際的時尚」，在正式的新聞稿裡，這是MUGLER最新影片《Brothers of Arcadia》的靈感來源，但隨著舒伯特的音樂，我們看到的只有男體，沒有時尚。遠赴希臘取景，概念來自於奧林匹克般的健美身形，這是一部很好的寫真集，但還是老話一句，在影片裡我們看不到時尚。沒有潮流的概念，沒有經典的造型，更不用提事實上整部影片裡，模特兒們根本衣不蔽體。同樣找來足球員演繹品牌形象，10年前我們在Dirk Bikkembergs的廣告裡，還看的到球鞋，如今只看的到內褲。就算模特兒在影片封面上，一個人穿了兩條內褲，他跟時尚的關係還是有點牽強。我們總不能說，一個人穿兩條內褲，這是MUGLER這一季所要強調的時裝風格吧？某一天行經Colette，發現櫥窗裡展示的全是黑白色的新一季MUGLER時裝，於是我們了解，時裝囚犯們在乎的已經不再是時尚，他們需要的，只是話題。

Porno Chic和Fashion Victim實則一體兩面。沒有了時裝囚犯，又有誰有辦法欣賞情色時尚呢？

【點我去看18禁的《Brothers of Arcadia》】

Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Sep. 2011 issue

Movie review: My Little Princess

2011-07-28T16:46:00.003+02:00

一個母親把女兒打扮成自己喜歡的模樣，加以拍照，卻引起了喧然大波。《My Little Princess 她媽媽的公主》講的是一個關於選擇和挑戰的故事，但劇情卻不在電影裡，而是在真實人生中。

在巴黎，這個片中主角發跡的真實都市裡，觀賞本季坎城影展引起廣泛討論的電影《My Little Princess 她媽媽的公主》，確實有另一個層面的想法。「這樣的爭論其實源於一個事實，就是這些極其複雜的照片，展示的是一個裸體的小女孩。若非如此，便不會有爭論。」本片導演同時也是女孩長大後的Eva Ionesco，在一段採訪中這麼說。簡單的來說，這是一個媽媽強迫自己女兒長大的故事。對於一個總是喜歡皮草和珠寶的攝影師母親來說，讓自己的女兒入鏡，聽起來就再正常也不過。問題就出在裸體上面。美國藝術家Richard Prince將影星布魯克雪德絲童年時的裸照翻拍，在倫敦的泰德美術館展出時，也同樣引發喧然大波。對於某些藝術家而言，對於威權和大眾信仰的挑戰，是他們繼續生活下去的唯一目標，那麼還有什麼能比拍自己小孩的裸照，更能挑戰這個社會呢？

片中提起的另一個觀點，是「選擇」。片中的小女孩在意識到，事情越來越過火之後，她開始拒絕拍照。當然Eva有權力拒絕拍照，同樣的她也有權力在事隔30年之後，選擇將自己的故事搬上大銀幕。曾經飾演過《鋼琴教師》而得到坎城影展最佳女主角獎的伊莎貝雨蓓，在這部片裡飾演Irina Ionesco，這個作品被大家廣泛視為「情色」的爭議攝影師。也許導演下意識裡，也想為自己的母親平反；在被禁止販賣照片之後，Irina回答︰「那我們現在該靠什麼為生呢？」這樣現實的問題，是當年11歲的女孩不曾考慮到的。也許是導演的傷口從未真正的癒合，這原本可以是一個極其精彩的真實故事，卻因為導演本身的入戲太深，反而削減了電影的能量。麥克漢內克的電影如此撼動人心，可能正是因為他從不拍自己的故事吧！

同屆坎城影展上，更加映了另一則「挑戰」的真人實境秀。09年坎城影展讓夏綠蒂甘斯柏，以《反基督》一片得到最佳女演員的丹麥導演拉絲馮提爾，在本屆影展接受採訪時，突然脫序說出他其實能了解希特勒，這番言論導致他被大會驅逐。於是拉絲馮提爾可以挑戰上帝，但他卻在挑戰納粹這件事挫敗下來。社會對於言論自由的標準不一，實在讓人感到相當困惑。

Published by <2535> Magazine Taiwan August 2011 issue

Between Music and Photography

2011-05-23T14:20:00.002+02:00

10 most talked about trend in 2011-12 Fall Winter Women's collection

2011-05-06T16:25:00.011+02:00

廢話不多說, 下面是我這季幫各家雜誌寫trend的大成:

1.
McQueen的重生
這個世界上, 還有人不知道Kate Middleton選擇了Alexander Mcqueen by Sarah Burton的白紗禮服嫁給威廉王子嗎？而在2011-12秋冬的巴黎秀場上，對於在場所有的時裝編輯來說，這絕對是充滿感動的一個時刻：McQueen回魂了！在女弟子Sarah Burton手中的Alexander Mcqueen，可說是完全原汁原味的呈現了McQueen式的瑰麗狂想。主題訂名為「The Ice Queen and Her Court」，帝王式的宮廷曲線，在這場時裝發表裡隨處可見。以鳥羽裝飾的上聳肩線，高腰圓臀的沙漏式剪裁，和最後謝幕時的完美白紗晚禮服，也難怪Kate Middleton會選McQueen的禮服步上紅毯。整場秀中最值得一提的Look，除了宛如高級訂製服般的褶皺曳地裙之外，就是以中國瓷碎片拼貼而成的及膝小洋裝。這絕對是Sarah Burton值得謝幕時眾人起身鼓掌的光榮時刻。

2.
統一而嚴肅的Miu Miu女孩
從巴黎到米蘭, Miu Miu可以說是我今年最喜歡的系列. 在時裝界裡，只有少數設計師能把洋裝作的相當嚴肅；非關優雅或是浮華，擁有的只是統一或是制度化，甚至於可以用「單調」兩字來形容。在最新獨家場地Palais d’léna裡舉辦的這場Miu Miu女裝發表會，可說是整個巴黎時裝週裡，最讓人鼓掌叫好的系列之一。宛如從法斯賓達電影裡走出來的德國女演員Hanna Schygulla，大墊肩加上往後梳起的波浪長髮，及膝窄裙以及模特兒臉上木然的表情，可說是活靈活現的重現了法斯賓達電影裡，堅毅且嚴肅的女性形象。色彩裡的彩度和濃度像是被抽離了一般，無論是橘色或是灰色印花，都像是籠罩了陰鬱天氣般的，壓得人喘不過氣來。秀場音樂選擇了Kate Bush，她略帶吟唱的獨特聲線，配上這個系列可說是在適合也不過。

【左：Louis Vuitton 右：Givenchy】

3.
時尚戀物癖: Louis Vuitton, Givenchy
這個世界唯一敢公開討論戀物癖的，除了心理學家之外，應該就屬時裝設計師了。在Louis Vuitton，創意總監Marc Jacobs本季從經典的手袋「Lock it」裡得到靈感，設計出了一系列帶有戀物癖意味的時裝。在由前Arena Homme Plus總編輯Jo-Ann Furniss所撰寫的新聞稿裡，她很明白的指出「戀物癖指的是相信某種事物有著神奇的能力」，無論是印滿Monogram的軍帽，漆皮的緊身腰帶，或是帶有透視效果的窄裙等，都是現場最搶眼的單品（至於神奇的能力, 我想應該是指"不管任何東西, 只要印上LV就賣錢"這種能力）。而一向喜歡用超級名模的Marc Jacobs，在本季則祭出Kate Moss作為壓軸，可說是搶盡了所有時裝媒體的版面。一向從不諱言戀物情節的，還有Givenchy的創意總監Riccardo Tisci。Betty Page式的高跟鞋，透視出黑色胸衣的長袖上衣，和以黑豹為圖騰的各式散裙等，都是2011年秋冬的Must Have。至於我個人, 則非常想獲得黑色漆皮的方型手拿包.

【左：Gucci 右：Versace】

【左：Trussardi 1911 右：Fendi】

【The Row真的作的很不錯嘛】

4.
Colored Fur︰Gucci, Versace, Fendi, Trussardi 1911 and The Row
每到冬天總是會出現的皮草，在2011年的秋冬，將以更為搶眼的方式呈現。如同攝影師Bob Richardson照片裡的安潔莉卡休斯頓，又如同Helmut Newton照片裡，總是穿著皮草大衣的，煙視媚行的危險女人，Gucci女裝設計師Frida Giannini心目中本季的女性形象，早已經呼之欲出。各種染的發亮的皮草當然是視覺焦點：湖水綠、湛藍、艷紫、深灰、鮮橙等讓人眼花撩亂的狐狸毛，是整個米蘭時裝週裡，被討論最多的造型之一 (因為也未免太像YSL了)。其他像是搬回Gianni Versace身前米蘭寓所花園裡作秀的Versace，則推出了眾多含有雪白皮草的設計。皮草世家Fendi，自然也沒有放過這個翻身的機會。在剪裁好的皮草上分別染上深淺不同的咖啡色，或是採用極為珍貴的浣熊毛而製成的短外套等，都宣誓著Fendi在皮草技術上的領先。在設計師Milan Vukmirovic為Trussardi 1911所設計的最後一季女裝系列裡，我們也可以看到黑白兩色皮草的大量運用。最後雖然我也不相信只會喀藥的Ashley與Mary-Kate Olsen真的會設計, 但她們出錢的美國品牌" The Row", 其實作的真的還不錯. 起碼豹紋長大衣真的深得我心.

【左：Bottega Veneta 右：Brioni】

【男人拿槍就好比Prada女人拿包】

5.
Elegant Milanaise：Bottega Veneta, Brioni and Prada
在導演Luca Guadagnino的電影《I am Love 我愛故我在》裡，女主角 Tilda Swinton蒂妲史雲頓將米蘭大家族裡的女性優雅身段，發揮的淋漓盡致。在2011年秋冬的米蘭秀場上，由創意總監Tomas Maier所帶領的品牌Bottega Veneta，可說是更進一步的發揚了這種非常「Milanaise」的獨特風格。駝色的及膝大衣，開襟的兩件式套裝，或是裝飾有蕾絲的連身V領洋裝等，展現了品牌一貫的實穿精神。另一個非常「Milanaise」的義大利經典品牌Brioni，設計師Alessandro Dell’Acqua將亮紫色帶進了整個系列裡，頗收畫龍點睛之效。完美的喀什米爾雙排釦繫帶黑色大衣，深咖啡色的貂毛大衣，和蕾絲連身洋裝等，最適合買的起Brioni西裝男仕的老婆們。而在Prada, 一向愛提出新論點的她, 本季則帶出「當今我們需要讓女人看起來更為純潔，而不是一昧的讓女孩們越來越成熟」這樣的議題。的確, 在太多的乳溝、吊襪帶, 和太多的Taylor Momsen之後，時尚圈的確需要來自Prada的清新空氣。整場秀裡不見任何一條長褲的蹤跡；無論是低腰設計的羊毛小洋裝，或是上身搭配有染色皮草的及膝窄裙，甚至是以透明塑料片串起的連身膝上洋裝等，都為2011秋冬的Prada增添了許多的可看性。新布料的開發，一向也是Prada的強項，本季除了延續了假皮草的傳統外，更嘗試在塑膠布上印上蟒蛇皮的圖樣，或是將線條，方格和圓形等幾何圖樣，拼湊在同一塊布料上，營造出女孩般的俏皮風格。最後值得一提的，就是Prada讓每個出場的模特兒，都以獨具自信的方式拿著手拿包，在即將大肆流行手拿包的今日，這絕對是最佳指導教材。

6.
來自Jil Sander的挑戰
「充滿挑戰性的時裝！感謝上帝，因為時尚最需要的就是挑戰性。」WWD的記者在秀後這麼慷慨激昂的寫著。廣泛的受到「現代主義」Modernism的影響，設計師Raf Simons再一次的在形態和線條中，探尋著不同的可能性。包括靈感來自美國50年代的時裝攝影師Louise Dahl-Wolfe，所設計出一系列宛如滑雪服般緊身的上衣與長褲；或是宛如Diane Arbus攝影作品裡，那些叫人過目不望的，宛如洋裝式的長罩衫等。若要說這是米蘭時裝週裡，最充滿詩意的一場秀，也絕不為過。其中更值得一題的，是與法國絲質印花布料大廠Bucol合作的兩款全新布料，在深藍或是深綠的底色上，鋪滿了宛如春天盛開的繁花。充滿大量Volume的剪裁方式，更是將這款布料的特色表現地一覽無疑。看完Jil Sander的一場秀，就像是同時回顧了一趟攝影和藝術史般，總能叫人回味再三。

7.
Neo Grunge︰Altuzarra
整個紐約時裝週裡, 我唯一中意的品牌就是Altuzarra。過多的極簡之後，一向不甘寂寞的時尚圈，在本季又著手讓Grunge風潮死灰復燃。由Joseph Altuzarra所創立的品牌「Altuzarra」，絕對是本季紐約時裝週的重點之一。層層疊疊的豐富變化，表現在淺灰色連帽大衣，深咖啡針織羊毛衫，和印花連身洋裝上，就連一向不喜歡Grunge的我, 也不得不承認這場秀作的真的不錯。

8.
注目焦點Mary Katrantzou
從米蘭10 Corso Como到巴黎Colette，一時之間整個時尚圈都在談論這位倫敦新秀︰Mary Katrantzou。以2011年春夏系列獲得瑞士紡織大奬(Swiss Textiles Award)的Mary Katrantzou，在獲得10萬歐元的奬金之後，本季秋冬更是卯足了勁，將她最擅長的幻象視覺印花圖樣(Trompe l’oeil)發揮到極致。無論靈感是來自美國時裝偶像Babe Paley或是清朝花瓶，這位倫敦新秀的印花功力，足以讓所有的時裝前輩們為之汗顏。無論是充滿Balenciaga影子的燈籠袖，或是帶有McQueen風格的對稱印花連身洋裝，在堪稱新秀夢工廠的倫敦時裝週裡，Mary Katrantzou可說是已經搶得先機。

9. Première: Hermès by Christophe Lemaire
在新店內辦秋冬時裝發表的大秀，對Hermès愛瑪仕這樣的品牌來說，的確有點不太尋常；而不尋常的氣氛還不僅止於此。當布紐喬爾的愛瑪仕與來自街頭的Jean Paul Gaultier分道揚鑣之後，新上任的創意總監Christophe Lemaire，嘗試將愛瑪仕帶回到最初Martin Margiela的路子，卻缺少了Martin Margiela在剪裁上的獨特風格。在對法國電視台的專訪裡，Christophe Lemaire聲稱他的靈感是來自於「旅行」，這對於愛瑪仕來說，就算稱不上了無新意，也絕對不是個充滿驚喜和創意的系列。全白及地的喀什米爾長大衣開場，包括橘色印花的絲質連身洋裝，和以蒙古工匠手工織成的深黃色幾何圖形毛呢大衣等，Christophe Lemaire大可以大膽的朝這個方向發展，而最後他卻選擇了帶有中東罩衫風情的系列結尾。從強調運動和機能性的品牌Lacoste，到強調精緻生活品味的Hermès，看來Christophe Lemaire還有很長一段路要走。這是一個不過不失的初登場，但對於Christophe Lemaire，我們擁有著更多的期待。

【左：Mugler 右：Theyskens Theory】

10.
時裝怪象

1.時裝怪象年年有, 但連高級訂制服天王John Galliano都中劍落馬, 實在是十年難得一見. 我不想評斷Galliano到底作對作錯, 他很明顯的需要一些幫助, 好比新的律師,或是能夠隨身幫他偵測附近有沒有偷拍的雷達等. 但就憑一個酒吧鬧事, 和一個半年前的video, 就可以把他從任職10幾年的公司一夕除名, 讓連他自己的品牌都待不下去, 這實在有點小題大做了. 按照這樣的原則, 我不懂為什麼伍迪艾倫或是Roman Polanski可以繼續拍電影呢?

2. Karl Lagerfeld說Balmain是一個"由時裝編輯創造出來的牌子". 這句話讓我對Balmain有了不同的想法, 也許Karl這次說的話是有憑有據的, 畢竟E. Alt接下Vogue Paris總編輯之後, Christophe Decarnin就立刻缺席3月的秀場了.

3.
沒有了Lady Gaga的Mugler，我真的很想看看10月2012春夏女裝週裡, 女裝設計師Sebastien Peigné和"創意總監"Nicola Formichetti能變出什麼把戲來.

4.
對於"Theyskens' Theory"這個系列, 我只有一個字可以形容, 就是"爛". 布料爛, 做工差到西裝左邊和右邊的肩膀根本沒對齊. 而設計, 說實話, Zara抄的那麼快, 誰要買貴五倍而料子卻沒有比較好的"Theyskens' Theory"呢？真是枉費了我以前對Rochas那麼喜愛. Oliver Theyskens還是休息個幾年再出發比較實在.

Price really matter? from Balmain to Carven and Alexander Wang

2011-04-20T13:28:00.005+02:00

事情的起因, 是因為我看到WSJ的一篇報導. 【Robin Givhan對於Balmain設計師被開除有著不同的想法】: 其實這樣也蠻好的. 業界算是有點警惕, 一件動輒1000歐元的T恤, 價是不能隨便亂標的.

然後我在春天百貨裡看到Alexander Wang帶有運動風格的連身白色褲裝, 索價950歐元. 最後我又發現Carven的一件黑色及膝小洋裝只要590歐元. 於是我有了以下的結論:

1. 價錢和紅不紅完全無關. 不是貴就能紅的起來, 也不是便宜就沒有人買.

2. Alexander Wang的衣服全部都Made in China, 而Balmain的衣服則是Made in France. 算工人薪資, 算面料成本, 基本上都是後面多加個零就變成零售價格. Robin Givhan怎麼不去罵Alexander Wang全都在中國作, 還賣那麼貴呢？基本上他的衣服質料跟Hang Ten是差不到哪裡去的.

3. 從來沒聽過設計師跟零售價格有任何關係的. Christophe Decarnin連接受採訪都彆彆扭紐了, 他有可能管的到零售一件多少錢嗎？照Robin Givhan的說法, 那該被開除的應該是Balmain的CEO, Alain Hivelin.

4. 我本來只是想寫Carven在St. Germain des Prés的新店, 這下真的是扯遠了. 總而言之, Balmain賣的是一種氣氛, 他真正要賣的是連身的水鑽小禮服, 或是大墊肩的黑色騎士夾克. 他要賣的對象, 是出門會有民眾拿閃光燈一直閃的明星, 和尺寸很小, 錢包卻很大的少婦, 從來也不是一般市井小民. 而專業如Robin Givhan, 也只看的到塗鴉T恤背後的標價. 美國人對於時尚的認識與想法, 總是帶有"全民色彩", 什麼事都是"只要你想, 你也可以作的到". 要真是如此, 那過幾天即將舉辦的MET Gala: Savage Beauty, 怎麼不開放一般民眾一起與大明星同歡呢？事實就是大家都只買的起Mcqueen的絲巾, 他在美術館裡展的卻都是禮服. 一條絲巾220歐元, 難道就不嫌貴嗎？

5. Carven最近真的好紅, 紅到都開店了你看看.

Boutique Carven地址︰
36 rue St. Sulpice 75006, Paris

Hakaan’s Power

2011-03-14T11:07:00.003+01:00

回顧2010年時裝圈，有一個你絕對無法忽識的名字：Hakaan.

先是凱特摩絲在他的倫敦時裝週後台，點燃了一隻香煙；接著是Vogue Paris前總編輯Carine Roitfeld專程去倫敦看他的時裝秀，然後他獲得了超過20年歷史的Andam（Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode）時尚大奬，成為了Gareth Pugh和Viktor & Rolf等人的接班人。最後他在萬眾注目下，將秀場移來巴黎，超級名模Daria Werbowy幫他開場，黑珍珠娜歐密坐在台下拍手叫好，這是2010年縱橫整個時尚圈的最佳新人王：Hakaan。

原籍土耳其的設計師Hakaan Yildirim，在另一位土耳其同鄉Rifat Ozbek的介紹下，在2009年來到倫敦發展。如同童話故事一般，他那充滿解構的時裝風格，立刻在倫敦掀起一陣旋風。先是i-D的時裝總監Edward Enninful同意幫他指導整個秀場造型，接著幾乎是始無前例的，在倫敦時裝週的秀場上，包括Calvin Klein品牌代言人，俄羅斯名模Natalia Vodianova，Givenchy的品牌謬思Mariacarla Boscono，剛發行個人雜誌的波蘭名模Anja Rubik，與開啟豐滿名模風潮的Lara Stone，都齊聚他的伸展台為其作嫁。在萬變不離其宗的黑灰白色調裡，Hakaan對於細節的要求，正是他成功的主要原因。無論是腰際展開的散狀裙擺，或是曳地的黑色晚禮服等，相信都是將來紅地毯上的明星首選。
在今年三月即將開演的2011-2012巴黎女裝週裡，Hakaan又將帶給全世界遠道而來的時裝編輯們，什麼樣的驚喜呢？

Rencontre: Paul Boche

2011-02-04T12:08:00.003+01:00

應Men's UNO China的要求, 我和來自德國的模特兒Paul Boche, 在巴黎男裝週期間, 進行了一個簡短的採訪.

訪問的內容乏善可陳, 不外乎就是模特兒壽命很短暫, 和對未來沒有計劃 bla bla bla, 在採訪過程中, 我順手snap一張他的照片. 雜誌也就接受了.

兩天之後我在Galliano的秀上看到他, 一時之間還認不出來. 模特兒生涯全是夢, 在巴黎看的是更為清楚了.

New Star in Haute Couture: Alexandre Vauthier

2011-02-04T11:57:00.004+01:00

【讓Alexandre Vauthier一戰成名的綠色連身褲裝】

【Alexandre Vauthier 2010 秋冬高級訂製服】

明星和高級訂制服，自古以來就是最佳拍檔。在50年代高級訂製服秀場，還被視為是歐洲名流重要社交場合的年代裡，奧黛莉赫本與Givenchy的合作，就是最典型的例子。到了2011年，當大家都質疑高級訂製服存在價值的同時，依舊有明星力捧高級訂製服；於是你有可能沒聽過Alexandre Vauthier，但你一定看過嘻哈新貴蕾哈娜，穿著他所設計的綠色連身褲裝，出席一場在柏林的Echo音樂頒奬典禮。

Alexandre Vauthier可說是巴黎高級訂製服圈子的新希望。在去年發表的2010秋冬高級訂製服系列當中，他把所有法國女人的夢想都穿在模特兒身上︰狐狸皮草，黑色曳地禮服，或是胸前有深V領蕾絲裝飾的及膝洋裝等。與傳統刺繡工坊Lesage合作的布料，和由羽飾工坊Lemarie所裝點的黑色羽毛大衣，Alexandre Vauthier在質料上，保持了高級訂製服的一貫傳統，在設計上又賦予了法式經典全新的詮勢，人氣自然水漲船高。服裝秀開場更請來名模Jessica Stam助陣，也讓師承Thierry Muglar和Jean Paul Gaultier的他，擁有了更多的曝光機會。明星愛穿加上名模開場，Alexandre Vauthier像是套用了成名的公式般，成為了眾所期待的明日之星。

至於如同英國《每日電訊報》的資深時裝編輯Hilary Alexander所擔心的，「這世界上倒底有幾個Grace Jones，能夠襯的起謝幕那套金色亮片禮服？」這問題實在是多慮了，在每個人都渴望被關注的時裝世界裡，不知道有多少時裝部落客，會排隊搶著穿這套絕對能吸引鎂光燈的小禮服，又或者最起碼，我們還有蕾哈娜與女神卡卡。

Le Marais Must Go: French Trotter

2011-02-04T11:53:00.002+01:00

巴黎的男裝，一向貧脊的可憐。除了Maria Luisa的男裝部門已經結束之外，其他的select shop像是Colette和L'Eclaireur，也都是女裝的比例遠遠大過於男裝。原因無他，法國女人的品味眾所皆知，而相對於法國男人，在時裝的選擇上，則是保守的多。由攝影師夫妻檔Carole和Clarent Dehlouz在2005年所創立的品牌「French Trotter」，販賣的是現在巴黎年輕人最欣賞的流行態度：簡單，舒服與時髦。在這裡你可以看到來自世界各地的時裝品牌：來自美國的Engineered Garments和Earnest Sewn，北歐的Filippa K和ACNE，以及巴黎當地的潮牌Nom de Guerre。也許沒有財團的支持，或是名牌Logo的金身，但一走進French Trotter，就讓人不由自主的想要多待上一陣子。也許是店內販售的香氛品牌Byredo，也許是來自斯堪地那維亞半島的傢具，所散發出的木質嗅覺，在French Trotter裡，你看到的沒有品牌，只有對時尚的態度和堅持。

French Trotter地址:
116 rue Vieille du Temple, 75003 Paris

Rencontre: Atelier Lesage

2011-01-05T20:01:00.009+01:00

【Lesage工坊裡堆滿各色絲線的牆面】

在大多精品集團將眼光朝向併購的同時，香奈兒在Karl Lagerfeld的領導下，以保持法國傳統時裝工藝的精神為出發點，收購了旗下的七間工坊，並將每年兩次的早春和早秋系列，特別獻給工坊的工匠們，讓他們的手藝得以完整的發揮。

1996年Lemarie羽飾山茶花工坊首度加入香奈兒，之後在2002年陸續有Lesage刺繡工坊、Michel帽飾工坊、Massaro 鞋履工坊、Desrues鈕釦暨珠寶配飾工坊…等四家工坊陸續加入，這些被稱作為「香奈兒銀河裡的衛星」的時裝工坊，是香奈兒每季時裝系列的幕後功臣。而後在2005與2006年，又分別加入了Gossen珠寶配飾工坊與Guillet 花卉配飾工坊。到2011年的今天，香奈兒已經有七家獨立運作的工坊。

【一塊面料的發想過程】

在1996年首個加入的Lemarie羽飾山茶花工坊，是香奈兒開始收購工坊的開端。當年Karl Lagerfeld會提議收購這間瀕臨倒閉工坊的最大原因，就是因為早在1959年，Lemarie就負責生產由香奈兒女士設計的第一朵山茶花。而香奈兒又怎麼可能失去山茶花呢？在收購之後，每年Lemarie都要推出數種材質不同的山茶花︰從皮草、絲緞到香奈兒經典的斜紋軟呢等，都是來自Lemarie的創作；而它也是目前法國唯一仍在運作的羽飾工藝商。到了2002年，香奈兒一口氣收購了四間工坊，此舉更是催生了日後一年兩季的工坊系列。這四間工坊，包括位在巴黎北方Plailly普雷利地區的Desrues珠寶配飾工坊，香奈兒女士從1965年開始，就在這裡訂購鈕釦和珠寶配飾；以及目前依舊開放給私人客戶定製鞋履的Massaro鞋履工坊，在巴黎Colette和Le Bon Marche等地，都有在販售的帽飾工坊Michel，最後是由高齡81歲刺繡大師Francois Lesage，坐鎮指揮的Lesage刺繡工坊。

五年前香奈兒又收購了Goossens金銀工坊，最後在2006年，因應大量山茶花的需求，香奈兒又出手收購了Guillet花卉工坊，七大工坊自此全員到齊。各司所職是工坊的最大特色，就連工作內容乍看之下相似的Goossens金銀工坊和Desrues珠寶配飾工坊，實際上的工作內容也有所不同。Goossens專門負責充滿拜占庭風格的飾品設計，其餘像是小型別針，鈕釦和服飾珠寶等，就都由Desrues珠寶配飾工坊負責。香奈兒對於細節的要求，由此可見一般。

【工作中的 Francois Lesage】

「其實在香奈兒女士的年代，她是沒有跟Lesage合作的」，負責帶領媒體參觀的工坊公關，一開始就點出了Lesage刺繡工坊與其它工坊的不同。成立於1858年的Albert Michonet工坊，是Lesage的前身，高級訂製服始祖Charles F. Worth的所有刺繡衣料，都是由此而來。在1924年，他與Marie-Louise Lesage合作，將版權隸屬於Charles F. Worth的樣板悉數買回，也正式開始了Lesage的輝煌歷史。所有20年代的偉大時裝設計師，包括Paul Poiret，Madeleine Vionnet和Elsa Schiaparelli等人，都和Lesage有著相當密切的合作。也正因為如此，當年的香奈兒女士一方面和Elsa Schiaparelli是死對頭，另一方面她也相當害怕別人會抄襲她的創作，因此她選擇放棄了Lesage。這一過就是70個年頭，一直要到Karl Lagerfel執掌的香奈兒年代裡，Lesage才開始正式與香奈兒合作。

在一個下著細雪的早晨，穿過在1847年就搭建起的Jouffroy迴廊，彷彿就像走進時光隧道一般，回到了高級訂製服依舊充滿榮景的20年代。「如果沒有這些古老的技藝，法國時尚也將沒有靈魂。」Lesage經營者Francois Lesage在接受媒體專訪時這麼說。一件刺繡花樣的誕生，通常需要兩個月的時間。就拿明年1月底即將在巴黎展出的2011春夏高級訂製服為例，早在去年的12月初，Karl Lagerfeld就拿著貼滿靈感來源的木板，前來和Lesage的工匠們討論。隨後的數週，Lesage將提供數種根據靈感來源而創作出的布樣，跟設計師作來回的溝通。在透明的描圖紙上定稿之後，工匠們先是細心用針在描圖紙上打上細小的洞，接著在用浮石粉將圖樣印在要刺繡的布料上，最後才由工匠一針一線的手工刺繡上去。超過1,000種顏色的繡線、水晶串珠、亮片，都在這時候派上用場。一件高級定製服所使用的布料，就要花上14個小時製作，這不但是偉大工藝的絕佳呈現，同時也是所有時裝愛好者的終極夢想。

參與了高級訂製服鼎盛的20年代，也曾經歷了手工業式微的倒閉危機，走過超越一世紀的風華，至今Lesage工坊裡珍藏的6萬5000個繡卡和繡片樣本，就是最好的見證。在剛發表最新一季2011年早秋的香奈兒工坊系列中，以拜占庭帝國的繁華為主題的刺繡布樣，就是Lesage的最新創作。以其中一塊寶石腰帶為例，先是要將原本透明的水晶，染上各種深淺不一的顏色，接下來在以黑網紗包裹，最後在繡在交叉的十字衣料上，看上去就像是條腰帶般，但實際上依舊屬於工坊裡布料創作的領域。

【最新的巴黎-拜占庭系列】

回到康朋街上，你就很難忽視香奈兒，畢竟在二樓的沙龍裡，擁有著最悠久的高級訂製服傳統。為了這個靈感來自於出身西元六世紀拜占庭帝國Theodora狄奧多拉皇后的系列，Karl Lagerfeld特別將傳統的高級訂製服沙龍改裝，搖身一變成為了貼滿金箔的私人宴會廳。相傳狄奧多拉皇后出身卑微，因為這個與香奈兒女士的共通點，她成為了2011年早秋系列的謬思。

一系列以金色為主題的時裝系列，在康朋街上對全世界遠道而來的媒體展出。包括融合彩色馬賽克圖樣的斜紋軟呢，加上雲朵般繡花的蕾絲禮服，就連當年象徵拜占庭帝國的深紫色，都在這個系列裡完整呈現。其中由名模Sasha Pivovarova演繹的黑紫金三色長袍，和由Karl Lagerfeld最新的謬思Freja Beha Erichsen，於謝幕時所穿著的金色緹花晚禮服等，都是現場最受到眾多時裝編輯們喜愛的單品。

【最新的巴黎-拜占庭系列】

「我與Karl Lagerfeld都不認為高級訂製服已死。」Francois Lesage略帶感慨的接著說，「有人說高級訂製服存在的意義，是為了販售香水和皮包；但我們都認為，如果香奈兒的高級訂製服消失了，那麼屬於香奈兒的時尚神話也將逝去。」然而時裝工業不是只有神話，在設計師天馬行空的幻想背後，更需要像Lesage這樣的專業工匠來將其落實。量產成衣的大行其道，使得每年購買高級訂製服的人，全球現在不到200個；但高級訂製服背後所藴涵的歷史和工藝，卻正是法國時裝背後的精神支柱。身為Guillet花卉配飾工坊負責人的Marcelle Lubrano- Guillet更說：「高級訂製服的手工不難，只需要無比的信心與耐心。」就是這股信心和耐心，創造出巴黎時裝得以獨步全球的最大關鍵。

Bvlgari in Paris

2011-01-05T19:44:00.005+01:00

【伊麗莎白泰勒在Helmut Newton的攝影集封面上, 就是帶著寶格麗的項鏈】

去年在羅馬曾經展出的「寶格麗：125 年義大利之絕世風華」，在2010年末移師到了巴黎，在著名的大皇宮裡，劃下了一連串慶祝的完美句點。從品牌創辦人Sotirio Bulgari充滿拜占庭風格的銀器創作開始，一直到2010年最新的男仕腕錶創作，在總共超過600項的珠寶作品中，半數以上是特別情商私人收藏家參展。寶格麗這次代表祖國義大利征戰花都巴黎，更是充滿了宣誓精神︰這不僅是單一品牌首次獲准在大皇宮內舉辦展覽，同時也更是珠寶品牌的第一次，這是對寶格麗在文化和工藝技術上的極大肯定，意義也格外非凡。以向外展開的鑽石切面為靈感，會場以黑色的聚酯纖維，打造出一間間主題明確的展覽中心。1915年寶格麗正式邁入鑽飾設計的領域，從1920年代講求幾何的裝飾藝術風格，到可拆卸式的三件式珠寶創作等，這個時期的寶格麗，在風格上依舊受到法式珠寶的強烈影響，一直要到1960年代，品牌才在一系列濃郁的色彩中，走出了屬於義大利珠寶的獨特美學風格。

會場走一圈除了可以看出寶格麗的發展過程外，更可以欣賞到眾多歐洲女星的珠寶收藏。包括曾獲得奧斯卡最佳女演員的義大利女星安娜麥蘭妮Anna Magnani，永遠的螢幕女神蘇菲亞羅蘭Sophia Loren，就連摩洛哥王妃葛麗絲凱莉Grace Kelly私人佩戴過的項鍊，也在這次的展出內容當中。最後我們當然不能忘記只認識寶格麗的伊麗莎白泰勒；她擁有的寶格麗珠寶數量之多，多到品牌特別為她開設了以「伊麗莎白泰勒」為名的珠寶沙龍，針對她歷年來的收藏，作專門的介紹。錯過這一次珠寶展，要一窺眾家女星的珠寶盒，只怕要再等下一個125年了。

展覽訊息
Bulgari– 125 Ans de Magnificence Italienne
展覽地點：Grand Palais
展期：2010 年 12 月 10 日－2011 年 1 月 12 日
網址：【http://www.grandpalais.fr】

Andree Putman, Ambassadrice du style

2011-01-05T19:39:00.003+01:00

【Andrée Putman © 1992 Jean-Baptiste Huynh】

來到巴黎除了品嘗美食和瘋狂購物外，當然也不能忘記各大美術館精心策劃的展覽。當遊遍了眾所皆知的羅浮宮、奧賽美術館之後，在這座城市裡，充滿著更多等待悉心發掘的驚喜。即日起到明年的二月二十六日止，在巴黎市政廳（Hotel de Ville）的展覽館中，正盛大舉辦著2010年度最重要的回顧展：《Andree Putman，Ambassadrice du style》。

身在台灣你可能不認識Andree Putman，但提起創造法國航太旅程盃的協和客機，著名香水品牌嬌蘭位於巴黎香榭大道上的總店，就連巴黎文化部長的辦公室，都由她一手打造；若要稱她為法國極簡主義的代言人，可是一點也不為過。1978年Andree Putman創立了以自己為名的工作室，甫一開始她就飽受時尚界的喜愛；包括Thierry Mugler，Jean-Charles de Castelbajac，Issey Miyake，Balenciaga，和Azzedine Alaia與Karl Lagerfeld等，幾乎所有80年代的時裝巨擘，專門店的形象都全權交給她打理。1984年Andree Putman將觸角伸向紐約，位在曼哈頓中城的Morgans飯店，在她的巧手改造下，成為了當年城中最熱門的據點。一時之間從巴黎到紐約，從東京到香港，從臺拉維夫到上海，現在到全世界的每個角落裡，你都可以看到Andree Putman的簡約時尚風格。

在台北，目前還沒有商業空間或私人住宅，有辦法請到這位名響國際的大師前來大顯身手，但我們依舊可以在Bellavita的銀器品牌Christofle裡，一窺她的飾品創作。以設計為終生志業，在Andree Putman的世界裡，我們看到了居家生活的最高品味。

《Andree Putman，Ambassadrice du style》展覽地址:
Hôtel de Ville de Paris, 5 rue de Lobau 75004 Paris
網址：【http://www.paris.fr】

2011 Spring-Summer Fashion Week: Paris

2010-12-01T11:45:00.016+01:00

【闊別香奈兒25年之後再度笑看秀場的Ines de la Fressange】

2011春夏算是我重回巴黎女裝週的第一季, 金融風暴來了又走, 巴黎不著痕跡的拾回了昔日的澎湃. 這就是巴黎, 不管世界怎樣轉動, 她總有辦法優雅的回到自己的位置上. 改變的沒落的都是你, 從來也不是巴黎.

【左:Hakaan ; 右: 穿著 Emanuel Ungaro的Dree Hemingway】

1. 小標: 一代新人送舊人
舊的不去新的不來，還有誰比時尚界更了解這道理？於是在Jean Paul Gaultier替Hermes設計的最後一個系列裡，他尋回了最開始的馬術靈感，在一系列精緻皮革和雪紡紗中，Jean Paul Gaultier可說是劃下了最完美的句點，也讓人更期待起繼任設計師Christophe Lemaire的首個系列。另外巴黎時裝週的焦點還包括由 Giles Deacon所操刀的首度Emanuel Ungaro2011春夏系列。在歷經琳賽羅涵的事件後，法國經典品牌Emanuel Ungaro可說是急於找回自己的方向。在造型師Katie Grand的協助下，秀場上我們看到了由作家海明威孫女Dree Hemingway，超級名模Alessandra Ambrosio，和街拍達人Anna Dello Russo等人充當模特兒的豐富陣容，想必這個系列也將引起廣大的迴響。而另一個令人注目的焦點，則是在 Alexander Mcqueen年初以自殺了斷生命之後，品牌繼任設計師 Sarah Burton的首場Alexander Mcqueen發表會。毋庸置疑的，這個系列充滿了對Alexander Mcqueen的追思和懷念。無論是裝飾以羽毛的大圓裙，或是充滿帝王風格的上衣等，無論從各個面向，這都可說是一場非常成功的發表會。最後在巴黎，你不得不關注另一個新品牌的崛起：「Hakaan」。設計師Hakaan Yildirim現籍土耳其，是本季ANDAM時尚設計大獎的得主。如果獲得《Vogue》Paris總編輯Carine Roitfeld和時尚大老Pierre Berge的背書，想必是不紅也很難吧！

2.
小標: 平底鞋大熱門
若要說來年最受著目的鞋履，絕非平底鞋莫屬。「當泰迪男孩遇上龐克」，這是2011年春夏最新Balenciaga的時裝主題，但所有時裝編輯秀後討論的話題，全都是品牌首度在秀場裡發表的平底鞋。Balenciaga的鞋履，一向是以結構和多重色彩著名，動則12-14公分的高度，實在讓人望之卻步。這回一口氣推出三款漆皮高筒平底鞋，從鮮藍，到豔紅和黝黑，可說是造福了所有不想穿每天穿高跟鞋，卻仍然想要每天都很chic的女性同胞們。除了平底鞋外，本季同時也推出了較為實穿的皮夾克，絲質襯衫與超短迷你裙等單品，相較於以前只能穿一季的繭型連身洋裝，這次Balenciaga要熱賣的，可不只是機車包而已。

3.
小標: 想耍酷的鄰家女孩
時尚產業所讚頌的，一向都是個人特質；當鄰家女孩想要使壞，她會想要在連身長袖的絲質打褶洋裝外頭，搭配上一件皮質星型鏤空的大圓肩外套，這就是Miu Miu在2011年春夏，所要強調的概念。「每個人都想要成為超級巨星」，品牌設計師Miuccia Prada在秀後台這麼陳述著本季的設計理念。的確，當近日正當紅的美國年輕歌手Rihanna坐在第一排，她那一頭彪悍的紅髮，也正是這一個系列的精神所在。無論是以大小五角星圖樣排列而成的連身絲質洋裝，或是寶藍色緞面的長袖即膝小禮服，Miu Miu女孩絕對是「Classic with a twist」的最佳代言人。在各大街拍網站，相信很快就可以看到，秀場上那件所有時裝編輯都想要的大圓肩九分袖外套了。

4.
小標: Marc Jacobs的70情懷
Marc Jacobs在時尚界的地位有多重要，可以從他跟本不在乎所謂的「潮流」看出。在接受法國電視台，專訪關於Louis Vuitton2011春夏女裝系列時，他給了這樣的答案：「我實在受夠了那些關於『摩登女人需要什麼』的狗屁理論。時裝應該是充滿趣味的，身為一個時裝設計師，應該要能夠了解自己真正想表達的事什麼。」於是Marc Jacobs一次把Art Deco，Art Nouveau和女性主義作一個大結合（每個座位上都有印著美國著名女性主義作家蘇珊．桑塔格一席話的新聞稿：「The relation between boredom and camp taste cannot be overestimated」），一個充滿遠東風情的搖曳系列，油然而生。無論是開高衩的黑色緞面旗袍，深藍色鏤空印有LV圖樣的蕾絲長裙，或是斑馬紋的連身曳地禮服等，都絕對是本季巴黎時裝週中，最令人印象深刻的系列之一。

5.
小標: 航向遠方的樂趣
想像一下Bette Davis或是Joan Crawford去夏威夷渡假時的妝扮，這樣你就不難想像，2011春夏Christian Dior的主題。沒有嚴肅的極簡主義討論，也沒有龐克式的喧囂，Dior的女人在創意總監John Galliano的帶領下，總能顯現出一派自得其樂。印有花朵圖樣的超迷你連身洋裝，搭配上白色風衣和白色水手帽，由名模Karlie Kloss開場的這場時裝發表會，所有的金融風暴似乎早已遠離，剩下的只有夏日歡娛。晚裝部份Dior以紮實的手工編織，呈現出了融合繽紛色彩和絕佳工藝的雪紡晚禮服。

6.
小標: 在大皇宮裡的黑白花園
從當年由Coco Chanel為女主角設計服裝的電影《Last Year in Marienbad》得來的靈感，Karl Lagerfeld這一季將巴黎的大皇宮全部包下，搭建了一個能夠容納下80個管弦樂團成員的超現實花園。走進這裡，你很難不驚呼一聲，無論是對於Chanel的財力，或是對於Karl Lagerfeld操縱媒體的能力。所有經典的Chanel品牌元素︰斜紋軟呢，珍珠項鏈，羽毛和山茶花，甚至是黑白雙色的搭配，都在這場發表會中再度被重新溫習一次。全場的焦點在謝幕時達到最高潮，80年代堪稱是品牌代言人的名模Ines de la Fressange，在告別Chanel將近20年之後，再度重回Chanel的伸展台。她身穿幾乎是全透明網紗材質的晚禮服，與設計師肩搭著肩，一起向全場觀眾揮手致意，這更是證明了，時裝產業一如其他的產業一般，沒有永遠的敵人，當然也更沒有永遠的朋友。

7.
小標: 作一個穿豹紋的女人
動物圖紋是時裝世界裡一個永不退流行的元素，也正因為大家都嘗試著如何同中求異，孰高孰低的功力可說是當下立見。Givenchy的首席設計師Riccardo Tisci，絕對是玩弄豹紋圖樣的箇中好手。在2011春夏時裝系列中，他將壓軸的晚裝系列全部以豹紋呈現：無論是雪紡紗材質的豹紋連身曳地禮服，或是綿質的豹紋背心，都獲得了在場編輯空前的掌聲，WWD更稱其為「有史以來最棒的系列」。若是覺得豹紋太過於顯目，那麼系列中其他黑色與白色的單品，相信也都是來年的大熱門。

【左: Yves Saint Laurent ; 右: Lanvin】

8.
小標: 打開巴黎女人的衣櫃
如果你有幸參觀任何一個巴黎女人的衣櫃，那麼一件經典的Yves Saint Laurent褶縐洋裝，絕對是其中的必備法寶之一。僅管關於設計師Stefano Pilati出走的消息不斷，他依舊是交出了一張相當漂亮的成績單。無論是連身的褲裝，充滿吉普賽風格的連身大皺褶洋裝，或是靈感來自經典Smoking黑西裝的各式單品，都在經典中融入了全新的技巧和元素，使得整場秀不至於像品牌回顧展那樣的乏味。另外一個巴黎女人衣櫃裡的心頭好，則絕非Lanvin莫屬。「時尚的概念就是讓女人盡情的幻想，以及讓她們充滿魅力和風華。」設計師Alber Elbaz在時裝秀的後台接受採訪時這麼說。無論是以祖母綠為底的印花連身洋裝，或是可輕易擺動的茶色大圓裙等，這都是品牌無可取代的精神象徵。

【左: Celine ; 右: Chloe】

9.
小標: 極簡風格當道
由現任Celine品牌設計師Phoebe Philo所帶起的極簡風潮，如今已經堂堂的邁入第三季。與米蘭的極簡不同，巴黎的極簡風格看不見色塊的拼接，有的只是單純對於剪裁功力的呈現。在運動風格的影響下，Celine這季的線條趨於寬鬆，卻依舊保有著相當俐落的線條。而Phoebe Philo的前東家Chloe，在Phoebe Philo前設計助理Hannah MacGibbon的執掌下，可說是完全跳脫不了Phoebe Philo的影子。不但是色系相同，就連剪裁也如出一徹。至於另一個Chloe前設計師Stella McCartney，則推出了一貫相當實穿的作品。時至今日，一個摩登女性對於時裝的要求究竟是什麼？相信在Stella McCartney裡，就能找出絕對的答案。

【左: Balmain ; 右: Isabel Marant】

10.
小標: 無處不在的搖滾與龐克
如果你也對無處不在的卯釘感到厭煩，那麼《The New York Times》的毒舌時尚記者Cathy Horyn肯定與你同在。再看完Balmain2011春夏的時裝發表之後，她只說了一句：「如果一件別上安全別針的外套也要價一萬歐元，那實在太扯了。」的確，Balmain不是不好看，設計師 Christophe Decarnin也的確忠實的呈現了品牌精神：有錢又瘦的不成人型的龐克貴族，但在太多的摹仿和拷貝之後，騎士夾克或是撕破的軍綠色上衣，也實在是讓人生膩。最後，這就是兩場秀找來同一個造型師的下場。

Edun, Another Chapter of Green Fashion

2010-11-30T13:28:00.007+01:00

不管你稱它是「Eco Chic」或是「Green Fashion」，關於綠色時尚的討論，絕對是這個世紀裡，最重要的時尚議題之一。當你吃的食物要強調Bio，開的房車要講究低污染、低噪音及低油耗的環保車的同時，又怎能再穿上消耗大量土地價值的傳統棉花呢？藉由Edun的登高一呼，讓我們一起深入了解「綠色時尚」的真正意義。

要談到「綠色時尚」，我們先要了解什麼是「有機綿 Organic Cotton」。根據「國際有機農業運動聯盟」(IFOAM，International Federation of Organic Agriculture Movements)的調查，全球棉花的種植面積，佔約全球農地的3%，卻用上了超過全世界使用農藥總量25%的農藥。乍聽之下相當匪夷所思，然而使用大量農藥，並非生產棉花的唯一問題；包括施加過多化學元素使得土壤鹽基化，再者在綿花的染色過程中，所使用的氯、砷、汞、鉛等，也都是威脅健康的重金屬元素；甚至在防止衣服變縐的過程中，也會加入具刺激性的致癌物甲醛。在既污染土壤又危害人類健康的雙重威脅下，許多的時尚品牌開始使用有機綿作為原料，例如H&M希望能在2013年，達到全系列產品使用50%以上有機綿的目標；而PPR集團更是早在2009年，就鼓勵旗下的所有時尚品牌使用有機原料，這包括了Gucci推出的有機綿T恤，Alexander McQueen推出的有機綿圍巾，Bottega Veneta的有機綿手袋，以及Sergio Rossi推出的有機染色皮革鞋履等。向來被視為漠地的非洲，在這股有機綿的推廣活動中，佔有越來越舉足輕重的位置，幕後的催生計畫，正是由U2主唱Bono和LVMH集團所共同計畫發展的品牌「Edun」。

【Bono和Ali Hewson在新一季的LV企業形象廣告裡現身】

「Edun」是由著名愛爾蘭樂團U2主唱U2波諾Bono，和妻子Ali Hewson所共同創立，取名「Edun」，是因為它剛好是「Nude」這個英文單字的倒寫，同時它更和「Eden伊甸園」有偕音之趣。想要赤裸的回到伊甸園，還有什麼比這個更能代表綠色時尚呢？

【Edun2011春夏的時裝創作】

「慈善並不只是給他們食物而已。每個人都應該有機會找回身為人的尊嚴。」Ali Hewson在一次採訪時這麼說。Edun的幕後意義，除了推動非洲當地的商貿活動外，更是為鼓勵外資和推廣有機綿而拋磚引玉。例如在烏干達北部Gulu地區和秘魯所開闢的有機綿花田，以及在突尼西亞生產的有機染色丹寧布料等，都是極具時尚環保意識的舉動。在2009年LVMH收購了Edun49%的股份之後，一時之間綠色議題在時尚界裡顯得更為重要。在Louis Vuitton最新的企業形象廣告中，Bono和Ali Hewson身穿著Edun時裝粉墨登場，這不但是Louis Vuitton首度在廣告裡與其他時裝品牌合作，品牌更設計了一款手袋「Monogram Revelation」，其上裝飾的鍊飾則是由非洲肯亞的原住民手工打造，同時這款手袋的販售所得，也將回饋給「保護棉花協會」(CCI，Conservation Cotton Initiative)，作為推廣有機綿的經費。

【Africa Rising的展覽會場】

在10月舉行的巴黎時裝週期間，Edun和Louis Vuitton也共同舉辦了「Africa Rising」展覽，除了Jean Pigozzi的黑白非洲攝影收藏外，也邀請了來自西非貝南的藝術團體「Zinsou Foundation」參與展出，同時更可以看到紐約攝影師兼電影製作人Kevin Ito及Peter Sutherland，在非洲所拍攝到由Edun與「保護棉花協會」所共同推廣有機綿栽種的實際執行狀況。最後當然還有由Edun新任創意總監Sharon Wauchob，所操刀的2011春夏時裝系列。此系列在今年9月紐約時裝週裡首度登場，展出了一系列相當實穿的作品。「Edun不是一個講求潮流的品牌」，Sharon Wauchob在時裝秀的後台，直接了當的點出了品牌的核心價值。當50%的原料都來自於非洲的同時，自然流行於否也就不會是重點了。包括以有機綿生產的純白襯衫，或是由非洲部落黑人們手工編織的連身膝上洋裝等，綠色時尚在這裡獲得了百分之百的支持和落實。

在可預見的未來，如何落實綠色商品的開發，將是保護地球的最重要力量。包括來自香港的非營利團體「Green2greener」，或是和柏林時裝週合作的「thekey.co」組織等，都在全世界各地大力推廣著Green Fashion議題。但是從「為什麼要用有機產品」，到「為什麼不用有機產品」，這中間顯然還有一大段路要走。當中最難的部份，還是要屬價格以及驗證兩大方向。在強烈的商品競爭下，要如何說服消費者付出更多的金額，來購買乍看之下差不多的「綠色時尚」產品？另一個值得探討的議題，則是究竟這些有機栽種的棉花從何而來？它們是否都通過像是美國生態紡織品標準100(Oeko-Tex Standard 100)，日本有機棉協會(Japan Organic Cotton Association) ，或是瑞士藍色標誌(Bluesign )等機構的檢驗合格？綠色時尚所要挑戰的，不僅是時尚產業的競爭和生存法則，更是未來消費者選擇何種生活方式的寶貴價值觀。

Published in 2535 magazine 12月號

From Street to High Art

2010-11-24T11:22:00.005+01:00

【Larry Clark: Kiss the past hello】

爭議絕對是藝術的起源之一。在巴黎市立現代美術館(Musee d’Art moderne de la Ville de Paris)裡，兩位最能代表美國次文化的影像藝術家：Larry Clark與Jean-Michel Basquiat，正在巴黎的藝術殿堂裡，分別用「Kiss the past hello」和「Basquiat」互相交流。

如果真要說出Larry Clark和Jean-Michel Basquiat有什麼共同點，那麼肯定是兩者都來自於街頭。前者用他的相機紀錄下街頭少年的徬徨，而後者更是紐約80年代街頭藝術的代言人。看到巴黎市立現代美術館前大排長龍的人潮，就知道「Kiss the past hello」和「Basquiat」這兩檔展覽，在巴黎可說是引起相當大的迴響。1943年出生於美國影像藝術家Larry Clark，作品總是富含爭議性。與另一位美國影像藝術家Nan Goldin相仿，舉凡年輕的毒品上癮者，對未來充滿不確定的街頭少年，都是他拍攝的最佳對象。而影像的內容也大都充滿了憤怒，無知，徬徨等失落的情緒。嚴格說起來，Larry Clark的攝影對象通常只做以下三件事：空洞的站在街角，正在做愛，或是正在施打毒品。展覽的內容共有他還是助理時期的測試照片，於1993年發表過的「The Perfect Childhood」，2003年出版的「Punk Picasso 」以及2010年的全新系列「Los Angeles」；現場更有從未曝光，一段長達一小時的16厘米黑白短片，紀錄了他在1968年拍攝到的毒品上癮者，正在做愛和施打毒品的景象。

【Jean-Michel Basquiat】

2010年也是Jean-Michel Basquiat逝世的15週年紀念，為了紀念他對於當代塗鴉藝術的影響，巴黎市政府特別規劃了這一檔展覽，要讓一向高雅驕傲的巴黎人，也認識一下什麼是真正的街頭文化。出身於紐約的布魯克林區，在年輕的生命消逝於毒品施打過量之前，Basquiat透過畫作留給世人的，是他對現實人生的憤怒，也是他對於死亡和種族議題的觀察，當然還有最重要的，是他對於藝術的驚人天份。

Info:
巴黎市立現代美術館Musee d’Art moderne de la Ville de Paris
地址：11, Avenue du President Wilson 75116 Paris
網址：【www.mam.paris.fr】

Paris de Nuit : Grand Hotel, Coursier, et Taxi

2010-11-24T11:04:00.006+01:00

【整修前的Le Royal Monceau】

普魯斯特的摯友，同時也是法蘭西院士的Paul Morand，在1932年出版了「 Paris de Nuit」這本黑白的相片集，紀錄的當然是世界上最浪漫的都市：巴黎。不像紐約早晨的活力四射，也不像倫敦早晨的大霧迷茫，巴黎的美，美在夜幕來臨的那一刻；美在令人猜不透，到底是yes還是no的瞬間。11月夜裡的巴黎，許多人抓住天氣還不是非常冷的時候，出外小酌一番；但有更多的人已經穿上狐狸毛大衣，無論是Isabel Marant式的淺咖啡色膝上皮草外套，或是迎面走來反著車燈的黑色Yves Saint Laurent羔羊毛外套，巴黎的女人們，總是不吝於炫耀。

炫耀的地點，當然是數之不盡的豪華飯店。凡登廣場上的Ritz是電影明星的最愛，而位在協和廣場上的Hotel de Crillon，則是政商名流的心頭好。但更有時髦嗅覺的女人不往那裡去，她們需要的是一個更私密的角落，一個能夠盡情八卦，卻又能享受到絕佳服務的完美地址。「Le Royal Monceau」的重新開幕，一切看來都是那麼的理所當然了。

【Le Royal Monceau裡最著名的大旋轉梯】

位在第八區最漂亮的Monceau公園，凱旋門，和賽納河中間的三角位置；第一次認識Le Royal Monceau這間飯店，當然還是從瑪丹娜的禁色MV《Justify My Love》開始。這間建於1928年的豪華旅店，在加入Raffles集團後，於2008年6月底開始整修，閉館前還舉辦了一場盛大的派對，讓所有的賓客，盡情搗毀飯店裡的各項設施。瘋狂的點子出自於年僅40歲的飯店業大亨Alexandre Allard，和室內設計天王Philippe Starck；可就算兩人聯手，也不敵2008年底的金融風暴，原定09年秋季重新開幕的計畫，硬生生的延到今年的10月，所有人才能又重見屬於巴黎夜裡的繁華。

在巴黎，你依舊能發現信差不急不徐的送著信，精緻的米色橫紋卡片上，手寫著無論是祝福或是詛咒，總是一貫的優雅。巴黎的夜傳奇，總是從飯店、快遞和計程車裡開始。

Hotel Le Royal Monceau
地址: 37 Avenue Hoche, 75008 Paris,
網址: 【http://www.leroyalmonceau.com】

Published in ME magazine Taiwan 創刊號

2011 Spring-Summer Fashion Week: NYC + London

2010-10-28T20:05:00.013+02:00

由於紐約和倫敦能談的話題實在少的可憐, 所以我決定兩個城市合起來, 寫10場最受矚目的發表會.

1.Mr. Wang is not a great designer.

這句話不是我說的, 而是Cathy Horyn說的.
「Alexander Wang絕對稱不上是一個偉大的設計師，僅管現在到處都看的到他的時裝系列。他沒有勇氣去嘗試一些新的曲線，所有的作品我們都覺得似曾相識。但他絕對征服了中國，幾乎所有的衣服都生產自那裡」。從《紐約時報》的資深時尚記者Cathy Horyn的評論裡，我們可以發現以下兩件事實：亞裔設計師在紐約的時尚界已經深耕，就算你在怎麼討厭他，也無法忽視他的存在。第二則是中國幾乎已經囊括80%成衣領域的生產和製造。第三點我沒辦法在雜誌裡說, 我自己的blog裡總算可以大聲的說了吧: 就算全世界都愛Alexander Wang, 我還是不覺得他有任何設計上的天分. 也許Karl退位之後, CHANEL可以考慮找他接班！

2. J'adore Altuzarra!

蟒蛇皮永遠是時裝世界裡一個同中求異的母題。當人人都做的時候，高低很容易一眼就看穿。Altuzarra是近兩年紐約時裝週中，一個炙手可熱的名字。有著Givenchy和Proenza Schouler的堅強背景，蟒蛇皮在他手裡，變成了白色長袖及膝洋裝上的幾何圖型，就算只是一件簡單的蟒蛇皮及膝裙，設計師Joseph Altuzarra也有辦法在長短中變出把戲。

3. Marc on 70's.

Marc Jacobs之於紐約時裝週，就如同Chanel之於巴黎時裝週一般，是一場你絕對不想錯過的澎湃饗宴。時至今日，Marc Jacobs的作品可說是絕對設計師心態的反映，因為他再也不需要擔心，什麼是所謂的流行。「在太多的米色和灰色之後，來年春夏我希望可以繽紛一點」，設計師本人在紐約時裝週後台，接受記者採訪時這麼說。在趨勢一面倒向極簡或是龐克二分路線的時候，Marc Jacobs帶大家重溫，近兩年來他最有興趣的主題：70年代的巴黎。無論是Safari式的咖啡色喀什米爾外套，棗紅色的絲質塔夫綢曳地晚禮服，就連搭配用的大圓帽和綢質花飾，都與30年前的Yves Saint Laurent神似。從Comme des Garcons到Yves Saint Laurent，Marc Jacobs絕對不怕別人說抄襲，因為時尚在今天的意義，早已經不是創新，而是如何在適當的時刻穿出適當的風格。年輕人們我們錯過了70年代沒有關係，起碼今日我們還有Marc Jacobs。

4. Bad girls go good.

從來就只聽說好女孩想使壞，壞女孩也想學乖，這可是在紐約時裝週裡少見的例子。也許是影集《Mad Men》在美國持續發燒，從上一季Prada開始的50年代復古曲線，在這季的紐約時裝週中，依舊有許多追隨者。在設計師雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez的操刀下，時裝品牌Proenza Schouler這季完全獻給那些「那些出身在好人家的女孩們，也許她們覺得她們已經長大，但在我們的眼裡，事實上並沒有。」兩件式的twinset加上及膝窄裙是基本裝扮，實穿而且時尚，這場發表會堪稱是紐約時裝週裡，最具商業賣相的一場秀。另外一向以另類著稱的品牌Rodarte，設計師姊妹Kate和Laura Mulleavy，可說是交出了自品牌創立五年以來，最實穿的作品。淺米色方格紋加上高腰散裙，是所有女孩都適合的夢幻逸品；而壓軸的金色晚禮服系列，則特別適合紅地毯上的明星們。Retro到底有沒有辦法成為下一波時尚流行的主流，是一個相當值得觀察的方向。

5. (Another?) Asian Gay fashion designer in NYC

這次加入的人是Prabal Gurung. 大色塊的組合, 在這一季米蘭時裝週上相當受到歡迎, 而他在紐約時裝週裡, 就已經先預言了這點. 算是相當厲害. 最後我想說的是, 如果歐巴馬競選連任失利的話, 那他老婆蜜雪兒可以考慮爭取一下, 出任VOGUE US總編輯算了.

6.Burberry Prorsum: What else beside commercial?

我不是沒有喜歡過Burberry Prorsum, 記得剛到巴黎的第一年, 我還會經常去他的店裡逛逛. 在米蘭看過他的男裝發表會後, 這次我到了倫敦, 也看到了品牌的女裝發表會. 這真的是倫敦時裝週裡, 場面最大的秀沒錯, 但除了透露出"我想賺錢“的明確訊息外, 這場秀裡到底還有什麼其他的意義？所有的衣服你在Topshop裡都可以看的到. 說Topshop還客氣了, 很多你甚至在Primark的花車裡都找的到. 當然, 除了秀上那雙讓大家都摔的四腳朝天的卯釘高跟鞋除外.

7. Punk VS Retro: Marios Schwab 與 Christopher Kane

倫敦這座都市的魅力就在於，無論你是哪一種女孩，都可以在這裡找到屬於自己的時裝空間。根據WWD的報導，包括倫敦時尚百貨公司Liberty的女裝採購 Alexandra Stylianidis，紐約Saks的時裝市場總監Colleen Sherin等人，都一致推測，充滿復古情調的時裝風格，將會在2011年的春夏季大為流行。Christopher Kane以「如果伊麗莎白女皇二世也變年輕起來」作為發想，設計出一系列端莊而且高貴的單品，可以說是最符合上述的潮流走向。裙長一律膝蓋以下，就連最傳統的菱格紋，都被Christopher Kane重新搬上伸展台。另一個設計師Marios Schwab，則把近日內大受歡迎的熱門電影《The Runaways》女主角的髮型，原封不動的移師到伸展台上。服裝的線條依舊優雅，但Marios Schwab將宛如刺青的花紋印在布料上，讓整個系列所呈現出的氣氛更為多元。

8. Welcome back, Dorothy

Jonathan Saunders推出了很像電影《綠野仙蹤》當中，女主角桃樂絲所穿的服裝，與之前品牌所展現的風格大異其趣。無論是白底橘橫條的大圓裙，或是高腰膝上的束腰裙等，都展現出設計師富有童心的一面。就現實生活來說, 我幾乎可以想像巴黎希爾頓在萬聖節裡穿上它的樣子.

9.Floral Erdem

倫敦的印花布料，在好幾個世紀以來，都是全歐洲最重要的印花創意發源地。秉持著這個傳統，由設計師Erdem Moralioglu所創立的個人品牌「Erdem」，不然全部的布料都自己設計，更為其申請專利，可以說是在新一波倫敦設計師中，率先走出了個人的獨特風格。包括以紅色花瓣布樣設計的白色蕾絲連身洋裝，或是帶有東洋色彩的散裙式無袖洋裝，以及用繁花加上星際圖樣設計出的襯衫與長褲等，都是相當具有賣相的單品。

10. A la mode: Fringe

流蘇之所以美麗，就在於它能夠讓女人在行進間，隨著身體擺動而搖曳生姿。在創意總監Clare Waight Keller帶領下的Pringle of Scotland，近年來不斷在設計和形象上力圖革新，先是請來氣質獨特的女演員Tilda Swinton，在形象廣告裡即興演出，而本季在眾所矚目下，她更是推出了一系列帶有流蘇的作品。包括像是米色流蘇無袖背心，或是白色流蘇的及膝洋裝等，都讓包括巴黎時尚名店Colette的採購Sarah Lerfel為之驚歎。另外一個近日在倫敦時裝週裡，妳絕對無法忽視的名字，就是以大尺碼模特兒走秀一砲而紅的設計師Mark Fast。甫一開場，他就讓黑人模特兒身穿招牌的針織連身洋裝登場，腰際和袖口的長流蘇，讓人印象相當深刻。以「橫過天際的鳥」為靈感，Mark Fast在這一季加入了更多色彩，並用漸層色表現出更多的層次，再加上他一貫擅長的針織與流蘇技巧，這絕對可以稱的上是倫敦時裝週裡，最令人激賞的作品之一。

Fast Fashion Series: Gap ; continues to struggle

2010-10-15T11:05:00.002+02:00

【Gap在2009年推出的假日系列】

若要說Gap是「Fast Fashion」集團裡的一名成員，其實是不太恰當的。若是更嚴格一點來說，「Fashion」這個字眼在Gap裡根本不存在。H&M主打時髦年輕；Zara強攻都會時尚，兩個品牌強調每週都上新貨，而Gap的服裝款式則是萬年不變的經典款。Gap的廣告取向定調實穿，強調每個年齡和膚色，都能在Gap裡找到適合自己的衣服；但談到時尚，Gap從來不是專家。Gap所擁有並且販賣的，是全然美國式的休閒態度。

記得從前還常聽到有人用「美帝」來形容美國的時候，擁有一件印有「GAP」三個大字的綿質T恤，是一件多麼令人羨慕的事。多年來美國式的帝國主義，伴隨著可口可樂和麥當勞，深植在全世界每個人的心中。美國平價成衣品牌Gap的崛起，和這個時期的美國經濟快速發展有著相當大的關係。由創辦人Donald Fisher 唐納·費雪於1969年，在美國加州的舊金山所創立，Gap目前在美國、英國、日本等國家，擁有超過3,000間直營專賣店，在美國金融風暴發生前，更曾經是間年收入超過130億美元，員工多達15萬人的跨國成衣集團。旗下的三個品牌：Old Navy、Gap 和Banana Republic，由低到高的囊括程度，堪稱是美國成衣界的翹楚。多年來緊緊貼近年輕族群的需要，是Gap成功的最主要原因。店內強調一種年輕化的購物氛圍，所銷售的商品也僅限於休閒式服裝：單色圓領T恤、百分之百純棉的上衣，和石洗牛仔褲等。這種明亮和單純的銷售方式，使得Gap很快在北美站穩了腳步。接著推出的Gap Kids，Baby Gap甚至於孕婦裝系列，都讓Gap這個品牌持續的成長茁壯。沒有太多的配件和美容產品，Gap集團在過去的40年間，都是一個快速成長的時裝品牌；直到它遇上Fast Fashion和金融海嘯為止。

一切轉折的發生，都在2003年。

快速時尚品牌正在全世界迅速崛起，H&M和Zara在席捲歐洲之後，正式進軍北美市場。對於走傳統路線的Gap來說，搜集素材，醖釀設計，大量生產，全球鋪貨，這一切將耗時三個月的時間；但對其競爭對手來說只需要兩週。2004年H&M正式宣佈與時裝天王Karl Lagerfeld合作，更是將對手Gap遠遠的拋在後頭。金融風暴正式開始之前，Gap已經連續15個月業績持續下滑，並在2008年的第一季正式被來自西班牙的同業Zara給超過，正式步下了世界第一成衣集團的寶座。我們或許能夠毫不留情的說，整個Gap集團的衰落史，正是勁爭對手的發展史。

「Banana Republic本身已經不再具備有酷的特質了；而我們在2008年重新裝潢了所有的Old Navy店鋪，但這跟14年前的老樣子根本沒太大差別。」，Gap現任集團董事長兼首席執行官Glenn Murphy格倫·墨菲，在接受《華爾街日報》專訪時這麼說。他或許是Gap集團裡，少數能誠實面對問題的經理人之一，但若要視他為品牌起死回生的救星，也未免言之過早了。由他帶進公司的品牌創意總監 Patrick Robinson，在2007年加入集團之後，實際的銷售業績依舊持續下滑了14個百分點。缺乏辨視度是Patrick Robinson最被人詬病的問題，雖然他在2007年與美國時裝協會CFDA的得奬人，共同推出了Gap白襯衫設計師系列，但叫好不叫座，依舊是品牌面臨的最大問題。黑白的形象廣告裡，Patrick Robinson請來不同世代裡擲地有聲的人為其背書，從法國80年代的名模Ines de la Fressange到Vogue Paris總編輯的女兒Julia Restoin-Roitfeld，簡潔有力的形象到了實際銷售的店鋪裡，卻依舊是木色系的老舊裝潢。在無法吸引新一代時髦世代上門，也留不住舊有基本客戶的情況下，Gap的式微，看來是在所難免的定局了。

在同一篇對《華爾街日報》的專訪裡，格倫·墨菲並沒有把責任完全歸咎給金融危機。他替未來的Gap下了三帖起死回生的藥方，要在未來的五年內，讓Gap與連帶的兩個成衣品牌Banana Republic和Old Navy，共同重回世界第一成衣品牌的寶座。第一帖藥方是回歸時裝的基本設計。對於Gap來說，這就是近日內席捲各大廣告看板的「1969 Jeans」系列。白色T恤加上永遠經典的藍色五袋牛仔褲，重新找回品牌的定位，永遠是企業重整的第一步。而第二帖藥方，則是增加網路銷售的營業額。在2008到2009年這兩年間，整個Gap集團一共讓北美超過60間的直營店關門大吉，資遣了超過300名的員工；節省下來的人事和店租，轉成了網路上的亮麗成績。在2009年的最新數據顯示，來自旗下網站的銷售總金額已經超過12億美金，佔公司整體業績的百分之八。「我們鎖定北美地區，是因為我們一直都是當地的市場領袖；在過去幾年中，Gap在市場的佔有率持續的下降。這點是完全不能被接受的。」最後一帖藥方，也同時被全球經濟視為復甦藥方的，就是新市場的開拓，當然尤其是指大中華地區。中國地區第一間的Gap直營專賣店，即將在今年下半年開幕。除此之外，Banana Republic品牌的營運重心，也將轉移到海外事業的拓展上。

至於這三帖藥方能不能讓Gap起死回生，相信是Fast Fashion持續蓬勃發展下，最吸引人的話題之一。到底快速時尚是不是也同時代表了快速淘汰，這一切只能讓時間來證明了。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Fast Fashion Series: From Zara to Top Shop

2010-10-15T10:57:00.004+02:00

【左: Topshop 2010 F/W 右: Zara 2010 F/W】

你這一季喜歡Zara還是H&M多一些？這幾乎成為了這些年來朋友間茶餘飯後，最容易引起共鳴的話題之一。

隸屬於西班牙最大成衣集團Inditex，與另一個連鎖成衣品牌Bershka，和單價較高的Massimo Dutti屬於同公司的Zara，可說是歐洲成衣的第一品牌。從1975年在西班牙北部小鎮的第一家Zara專賣店開始，30年間Zara在全世界開設了超過1,000家的分店。在2010年富比世的歐洲前25名富豪榜上，Inditex的集團創辦人Amancio Ortega阿曼西奧·奧爾特加，可是與LVMH的總裁Bernard Arnault伯納德．阿諾特平起平坐。這點證明了富人的錢是錢，平凡人的錢也是錢，能夠積少成多行銷各國，才是成衣市場的決勝關鍵。

到底何謂「Fast Fashion 快速時尚」，Zara在這裡替全世界的消費者上了一課：從畫設計草圖，到實際商品陳列在零售店鋪裡，Zara的生產線只需要7到12天。9月是世界流行的重要月份，一路從紐約，倫敦，米蘭到巴黎，時裝設計師們絞盡腦汁的，要預測來年春天的流行；但等到真正的春裝上市，可能要等到耶誕節過後了。Zara等一干快速時尚成功品牌的關鍵在於，讓來年春天流行的東西，在12月初的店鋪裡就能買到。誰不想搶先流行一步？又有誰不想每週都穿上新衣服？更何況它的單價，人人都負擔的起。多款少量，加上由名模加上名攝影師所精心營造出來的時髦形象，以及佔據世界各主要都市的最重要購物大道的選址策略，Zara要不成功也很難。

另一個與其他成衣品牌最大的不同點，就是Zara從未推出過設計師聯名商品。從一開始被視為是策略上的失敗，到現在成為品牌的最大特色，這可能也是Zara所始料未及的。相較於H&M緊咬著設計師合作系列，來主攻時尚信徒們荷包的方法，Zara則顯得穩紮穩打，主攻28歲以上上班族的時髦需要；不信你在朋友圈中一問，會去搶H&M設計師合作師系列第一天首賣的，只怕沒有人年過30吧？

上月傳來的最新消息則是，Zara正式在西歐地區推出了線上購物的服務，這更是搶先了競爭對手H&M一大步，與英國成衣領導品牌Topshop和美國老大哥Gap平起平坐；成衣市場一路從有形激戰到無形，絕對是企業殊死鬥的最佳實境寫照。

同樣在歐洲，一海之隔的英國時裝巨擘Top Shop，也是另一個在Fast Fashion領域裡，值得被拿出來深究的品牌。根據英國時裝協會的報導，去年一年英國的時裝工業，共帶來21億英鎊的產值，而這當中的12%，是由擁有Topshop的Arcadia時裝集團所創造的。同樣在網路購物和設計師合作策略上，與Zara和H&M進行肉搏戰的Topshop，有何突圍妙計？

「有錢人瞄准高檔商品，折扣商店則顯得廉價又混亂。最安全的就是中檔商品，它使我們能夠做到在節約成本的同時更保持盈利。」現任Arcadia集團主席的Sir Philip Green，曾經在接受採訪時這麼說。仔細觀察，Topshop的產品上價速度絲毫不輸其他品牌，但在價格和品質上，卻是計高一籌。同樣的商品在H&M，可能只要價9歐元；但在Topshop裡則要價10英鎊。消費者才多支付出兩歐元，卻買到了更多的價值和設計細節，這是Topshop得以脫穎而出的特色之一。另外自2005年開始，在倫敦時裝週裡所推出的「Topshop Unique」，讓所有人能以中價位，買到倫敦時裝週裡的發表作品，還有什麼能比這更接近美夢成真嗎？

有計劃的和倫敦新銳時裝設計師合作，更是Topshop一貫的經營模式。不像H&M總是找來天王級人物，設計一個完整的系列且作撲天蓋地的宣傳；Topshop則是少量的和有潛力的設計師合作，也許是一條裙子，也許是三件T恤，但總是保持了品牌的話題性和新鮮度。像是前一季推出的Christopher Kane系列，或是本季新推出的Mark Fast，或是與米蘭設計雙人組Mayo Loizou 與Leszek Chmielewski合作的新系列「Mario」等，都在中價位的範圍裡，遠遠超越著其他競爭對手。

不過當然Topshop也有大舉推出新系列的例子。2007年的5月，第一個「Kate Moss for Topshop」系列正式開賣，在倫敦牛津街的Topshop總店裡，不出三個小時，所有的商品就已經所剩無幾。為了保證店鋪的秩序，消費者還需要排隊分批進入店鋪，並且只能在20分鐘內選購5件產品。不過這個曾經大家瘋狂競購的系列，就如同所有的Fast Fashion潮流一般，總會有終止的一天。本月Topshop發出正式的申明稿，宣佈本季將是「Kate Moss for Topshop」的最後一季推出。

在快速時尚的循環裡，新銳設計師得到了舞台，消費者得到了當季潮流，而品牌賺飽了荷包。在看似眾贏的局面裡，Fast Fashion可說是21世紀時裝產業的唯一出路。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Manga in Versailles

2010-10-15T10:51:00.002+02:00

「我只是一個非常一般的藝術家」，在面對德國，法國，日本和美國等地的記者交相提出關於「情色藝術家」的尖銳提問後，村上隆邊苦笑邊回答著。的確，在最富爭議的兩件作品：「My Lonesome Cow Boy」和「Hiropon」都缺席的情況下前進凡爾賽宮，這場《村上隆凡爾賽宮個展 Murakami Versailles》，到底還剩下什麼看頭呢？

從2008年起，象徵著法國輝煌歷史的凡爾賽宮，每隔一年就會邀請一名非法籍的當代藝術家，前來這個極具意義的場地舉辦展覽。在2008年大獲好評的Jeff Koons後，今年邀請的，就是在全球藝術市場身價持續看漲的村上隆。村上隆的作品一如凡爾賽宮本身，充滿了對政治正確，和歷史價值的反覆討論。藝評界有人認為動漫作品，根本不配放在像凡爾賽宮這樣的歷史古蹟裡，但凡爾賽宮館長Jean-Jacques Aillagon的一席話：「村上隆先生的作品開創了一個新的紀元，無論是從日本傳統的歷史，或是從當代的動漫文化來看，我都不覺得他的作品，有任何冒犯大家的地方。」，就足以看出凡爾賽宮力挺到底的堅定立場。

這次在展出的22件作品中，共有半數11件的全新作品。其中最引人注目的，當然還是矗立在花園裡的大型金箔創作「Oval Buddha」，在鳥瞰整個後花園的景觀下，顯得相當具有氣勢。其他像是在著名鏡廳裡展出的大型花球創作「Flower Matango」，以及在著名的Salon d’Hercule裡展出的經典作品「Tongari-Kun」，都可說是村上隆歷年來最經典的回顧。最後村上隆也在凡爾賽宮裡，嘗試以地毯，動畫影片，和壁紙以及燈飾等等的媒才，一舉正式從純藝術跨足到商業設計的領域。

村上隆或許自比為帶領愛麗斯前往仙境夢遊的柴郡貓，但身為在凡爾賽宮展覽的第一位亞洲藝術家，村上隆在藝壇的地位，可比紅皇后有過之而無不及。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Live from 2010 Fall Winter Paris Haute Couture Fashion Week

2010-08-05T11:20:00.003+02:00

All eyes on Tonne Goodman

2010-06-11T15:36:00.006+02:00

美國版VOGUE會有今日的成功, 當然不會是Mrs. Wintour一人的功勞. 永遠稚氣並且願意讓步的Grace Coddington, 和掛名Fashion Director的Tonne Goodman, 是我最喜歡的兩位時裝編輯之一.

多年來我有意或無意的參考著Tonne Goodman的look, 齊長髮及肩, 西裝外套, 襯衫和西裝褲, 加上平底低跟麂皮鞋, 永遠的黑白灰. 今年她在CFDA裡得到具有紀念價值的Eleanor Lambert Award, 可說是職業生涯裡的一波高潮.

最後我想說的是, Sally Singer去了T Magazine, 以後Vogue前面的News page還會那麼嚴謹嗎？ Stefano Tonchi手中的W, 沒有了Alex White還能看嗎？

Heritage：A French Style

2010-06-08T15:14:00.009+02:00

傳承對於時尚來說，往往象徵了包袱無限。真正能夠了解背後所藴涵的意義和時代背景，更能用今日時裝語彙來重新詮勢的設計師，可說是少中又少。無論是「優雅」、「前衛」或是「時髦」，從法國巴黎來看時尚的傳承，可說是再適合也不過。

【左: YSL 在Dior年代裡所設計的禮服右: Dior先生經典的New Look】

直接師承的嫡系關係

談到傳承，時裝工業裡作的最好的當然是法國；這是一個緬懷過去，永遠比展望未來重要的國家。許多偉大的時裝設計師，在發展個人品牌以前，都是從名不見經傳的小助理開始做起。正在巴黎小皇宮裡，展出的《Yves Saint Laurent Retrospective》回顧展，就是直接師承最好的例子。19歲，這個你我才剛開始能進酒吧裡喝一杯的年紀，Yves Saint Laurent就已經成為了Christian Dior的設計助理。在1958年名為「Trapeze梯形」的Christian Dior高級訂製服系列中，Yves Saint Laurent接手了Dior先生猝逝後留下來的時裝品牌，而發表了他為Dior創造的首個系列，無論是服裝的顏色、剪裁甚至是模特兒的髮型和化妝等等，都與Dior先生在世時相去不遠。許多人懷疑是否真實存在的Martin Margiela，在由Rizzoli出版社所出版的【Maison Martin Margiela】
裡，開頭便收錄了Jean Paul Gaultier寫給他的一封賀詞，而Martin Margiela正是Jean Paul Gaultier當年的設計助理；若根本沒這個人那麼哪來的助理呢？謠言當然是不攻自破了。

Hedi Slimane在執掌Dior Homme的年代裡，創造出了纖細骨感卻堅強的男孩形象。他當時的助手Kris Van Assche在Hedi Slimane離開後，便頂替了他在Dior Homme的位子，成為了男裝部門的設計總監。直接師承的好處在於品牌的風格得以延續，難處卻在於，該如何在一致的方向下，激盪出與前人不同的火花？

形式與風格的傳承

【左: Madame Grès 右: Madeleine Vionnet 】

一如電影和文學，形式和風格的傳承，是時裝工業的重要環節。時尚作為反映當代社會現象的一個指標，當然也有他背後的文化意義。「我的作品不是用來掛在美術館裡的。」，21世紀最偉大時裝攝影師之一的Helmut Newton，曾經這麼說過。如何在21世紀重現「優雅」這個名詞，就絕對不會只是把時裝博物館裡的高級訂製服，拿出來重新仿造那麼簡單。法國的另一個時尚代名詞，Lanvin，就是今日法國時裝風格得以傳承的最佳實例。在巴黎，「Stylist」一詞可以指造型師，也可以指設計成衣的時裝設計師；但「Couturier」這個尊稱，就只有幫特定客戶量身訂製時裝的大師們，才能得到這樣的稱號。從20年代的Madeleine Vionnet、到50年代的Madame Grès、一直到今日由Albert Elbaz操刀的Lanvin，風格上的一致性，絕對足以讓人深刻了解，到底什麼才叫做「傳承」。

【Lanvin 2008 年春夏季的女裝廣告】

1912年Madeleine Vionnet在巴黎創立了個人品牌「Vionnet」，在Madamoiselle Chanel還沒有以她的斜紋軟呢走紅的年代裡，Madeleine Vionnet就以她獨特希臘式的晚禮服，聞名於歐洲社交界。高腰的剪裁，精緻的珠繡手工和散狀的褶皺裙襬，可說是她的金字招牌。二次大戰後「Vionnet」的光環逐漸消退，但這股高傲的氣質，總還留在所有巴黎人的心中。50年代後這股女神般的風采，由原名Alix Barton的設計師Madame Grès所延續下來。在紐約大都會博物館裡珍藏的時裝系列裡，我們依舊可以看到許多影響今日時裝風格的設計，無論是在布料的開發，或是斜肩的設計上，Madame Grès都是法式優雅的繼承人。時至今日，Alber Elbaz手中的Lanvin，同樣是放眼全世界，最能夠保有高貴巴黎女人氣質的品牌之一。他甚至還企圖將這樣的風格，延續到Lanvin的男裝設計中，將相同的布料，運用在男裝的設計裡，替一向保守的男裝市場帶來了更多的新意。

工藝技術的傳承

【Maison Michel的帽子創作】

在時裝的領域裡，風格的傳承和工藝的傳承，絕對是同樣的重要，因為沒有專業師傅們在背後的努力，時裝工業是絕對不可能往前進步的。最早致力於保持時裝工藝的國家，當然還是法國。自從1996年起，Chanel就開始經濟上支援傳統的法國技藝工坊。除了最早加入的Lemarie羽飾工坊外，著名的Lesage刺繡工坊，Maison Michel帽子工坊，Massaro鞋履工坊等，目前也都屬於Chanel所有。Chanel收購這些工坊的股權，卻不加以獨佔的營運方式，值得世界其他各地，想要保有傳統工藝的國家學習。好比說Jean Paul Gaultier的高級訂製服系列中，所有的刺繡都是來自Lesage這間超過140年的老字號工坊。無論在哪個環節都要求到最精細，在這些老工坊快瀕臨式微的同時，Chanel的收購行動不但拯救了工匠們的生活，更同時也保存了法國文化上的傳統價值。另一個超過150年的老字號法國品牌Louis Vuitton，更是保留了百年來不變的硬殼行李箱製造技術。從挑選輕盈卻具韌性的白楊木製成箱框開始，經過上漆防水處理後，再以硫化纖維物料覆蓋上各個易損毀的角落，最後再以手工釘製帆布完成。在位在巴黎市郊的Asnieres地區，所有的Louis Vuitton特別訂製商品和硬殼行李箱，一定都是出產於此；這不但是技藝的傳承，更是對地方文化的細心呵護。

體會其精神之後加以發揚光大，是傳承；形式和風格上的摹仿，則是抄襲。就拿另一個法國經典品牌Balenciaga來說，雖然現在由創意總監Nicolas Ghesquiere所執掌的Balenciaga，和當年的風格向去甚遠，但對於未來感的前衛觸覺，方向卻是從來沒有變過。60年代的未來主義，和21世紀的未來主義當然不會相同；每個世代對於「時尚」、「前衛」或者是「流行」的定義，都在傳承當中得以型塑。如何從歷史當中得到教訓和經驗，並根據當下的時代背景，賦與其更為摩登的意義，才是傳承的真諦。

Grown de Jour: Naeem Khan

2010-05-26T11:19:00.002+02:00

首先是在MET的紅地毯上, 看到劉雯的這套小禮服, 將亮片和珠飾以幾何圖形的方式, 縫在薄紗禮服上, 膝上的長度更讓劉雯看起來既年輕又時髦.

接著在昨天SATC的首映禮上, 看到莎曼紗小姐也選了【Naeem Khan】這位印度裔美國設計師的禮服. 重點是她看起來也好美好美, 氣色和髮型和口紅都再度證明, 年齡真的不是問題, 只要你荷包夠滿的話.

我愛串珠禮服, 因為我想看到我的銀兩都花在哪裡. 不收邊不對稱, 一邊有袖子一邊沒袖子的怪衣服, 還是都留給時裝學苑的學生吧

J'adore Louboutins !

2010-05-25T10:55:00.003+02:00

看完以上圖片, 沒什磨好說的. 如果Kate Moss能穿著這雙Pigalle上街, 我一定也可以！！！

What does New York Men's fashion week stands for？

2010-05-04T12:24:00.005+02:00

【左: Philip Lim 2010秋冬右: YSL 2008秋冬】

【Rad Hourani 2010年秋冬系列】

【Odyn Vovk by Austin Sherbanenko 2010年秋冬系列】

在金融海嘯逐漸成為過去式之後，元氣大傷的時裝界，正一點一滴的尋回昔日風采。身為三大時裝週中，最後登場的壓軸，紐約男裝週在本季可以說是明顯受到了巴黎男裝週的影響，而交出了一張中庸的成績單。Philip Lim的男裝系列3.1 Philip Lim Menswear，從色系到剪裁，從髮型到服裝的搭配方式，都可說是Yves Saint Laurent的翻版。而Rad Hourani或是Austin Sherbanenko這類的設計師，風格也和Rick Owens相去不遠。時裝設計本來就不是件容易的差事，業績和風格之間的拔河，是當今時裝品牌最待克服的問題。正如同一向毒舌的紐約時報時裝記者Cathy Horyn所說：「早春，秋季系列，和一年兩季的時裝週實在太多，如果設計師們沒有時間經營一個完整的時裝系列，那麼時裝編輯又何必大費周章的，一個城市跑過一個城市呢？」也許她原意指的是越來越了無新意的米蘭時裝週，但紐約又何嘗不是如此？

【左: Spurr 2010秋冬右: Duckie Brown 2010秋冬】

【我個人認為Thom Browne的這個系列應該受到綠色和平組織的檢舉】

典型的紐約精神在Spurr和Duckie Brown這類的品牌裡，得到伸張，但是否有必要為了這種在平價商店裡也買的到的成衣，而大費苦心的搞秀呢？至於Thom Browne，他走火入魔的程度，已經不是滑稽二字可以形容。Anna Wintour呀，當妳一直很想評斷法國為什麼都不讓新人有機會出頭的同時，妳也得回頭看看，紐約新人到底有幾個成的了氣候的？

Reading in the airport

2010-04-30T10:38:00.006+02:00

國泰轉機的等待時間長的離譜, 我翻到書架上的【《印刻文學生活誌》五月號】, 又是我最有興趣的作家之一, 胡蘭成.

事易時移, 時代的變遷沒有人有能力阻擋. 是update還是堅守崗位等著被淘汰, 真的是一個很難的選擇.

至於張愛玲到底有沒有愛錯人, 那也只有她自己知道了.

Paris

2010-04-30T10:05:00.008+02:00

【Babe Paley她家, 好中意那後面的小茶几】

【C.R.她家, 也太像Minotti showroom了】

重回巴黎的第一件大事, 就是裝潢新家.

我參考了Babe Paley, Carine Roitfeld, 和Andree Putman三個我的最愛的家後, 我得到了一個結論: 我的新家太小!!! 45m2我要怎麼邀請Truman Capote來我家耍寶? 要怎麼讓The world of interiors來拍照呢? 唉

PS: 想看Andree Putman家裡裝潢的人, 可以訂購以下這本新書: 【Andree Putman: Complete Works】

We love you, Alexander

2010-02-25T11:11:00.011+01:00

我怎麼樣也沒想到, 2007年的5月我寫下了【A Tribute to Isabella Blow】 , 快3年後的今天, 我得寫出" We love you, Alexander“

第一次踏進Alexander Mcqueen位於紐約曼哈頓Meat Packing地區的專賣店，那是2005年的春天，隔條街的Hotel Gansevoort才剛剛落成啓用，早晨還依舊看得到充滿柴油味的大貨車，停在昂貴時裝店的對面卸貨；沒有人知道什麼是金融海嘯，當然也沒有人能預料，五年後Alexander Mcqueen會用這種方式離開時裝界。

Mcqueen之於時裝，就如同Chapman Brothers之於藝術。他從來不是大手筆的Chanel，也不是賺錢的Louis Vuitton，但他的存在給了這個世界上許多喜愛時裝的年輕人，一股前仆後繼的力量。僅管所費同樣不貲，象徵Mcqueen精神的骷髏頭符號，卻永遠只給了解他的人欣賞。從在聖馬丁學院的畢業作品，就被倫敦知名select shop「Browns」掛在櫥窗展出，甚至被後來的時裝編輯摯友，在2007年同樣以自殺結束生命的Isabella Blow悉數購入，Alexander Mcqueen代表了倫敦的無窮活力，他的走紅堪稱是時裝界裡最水到渠成的例子。在執掌Givenchy Haute Couture的年代裡，他將白色禮服作成像剪紙藝術般精細，從美人魚到長著翅膀的人馬族，Mcqueen的靈感來源千奇百怪：神話故事、總是在拘謹面具下尋求刺激的傳統歐洲貴族、或只是一件垃圾。在倫敦V&A博物館裡珍藏著，2000年春夏和金工設計師Shaun Leane，共同替Givenchy Haute Couture打造的銀質玫瑰馬甲，可說是這個時期Mcqueen最重要的代表作品之一。

隨後被Tom Ford在2001年網羅到PPR集團創立自己的品牌，自由對於Mcqueen來說，肯定比名聲更為重要。90年代過去了，當Galliano，Viktor & Rolf等人劇場式的時裝表現，被Balenciaga和Balmain所取代的同時，Mcqueen對於時裝界的影響，卻依舊無人能及。

2007年的3月，我參與了Alexander Mcqueen在巴黎的秋冬女裝發表會。那是一個非常冷的春天，來自世界各地的時裝編輯，冒著細雨和壟長的車陣，來到巴黎20區的大型展演廳裡，即使到了晚上九點依舊沒有開場，也沒有人願意缺席Mcqueen的時裝秀。那一季的靈感來源是Mcqueen家族中的真實人物，一位在1692年被吊死的女巫。Mcqueen將他心中的陰暗面，以畫滿血跡的地板呈現出來。對於他來說，時裝秀的本質永遠像是一場真實的「秀」，絕非幾個名模登上伸展台搔首弄姿那麼簡單。這不是Alexander Mcqueen職業生涯的代表作，卻是我與他共處在同一個時空裡的唯一。

在身為一個時裝編輯的這幾年中，陸續造訪了他位在倫敦和米蘭的專賣店，在不同的時空和不同的城市裡踏進Mcqueen，心中所擁有的感動和被激發出對於時裝的熱情，卻是從來沒有改變。2010年的2月9號，在離開倫敦的前一天，我還特別前往了Mcqueen位於Old Bond Street的專賣店裡，想要親手體驗一下2010年春夏秀場上，那充滿蟒蛇鱗片和皇蛾圖像的完美創作。回來台灣的隔天，新聞的跑馬燈上就傳來Mcqueen在寓所自殺的消息。在截稿前最新的消息則是，PPR集團決定繼續延續Mcqueen這個品牌，同時也決定在3月的巴黎女裝週裡，Alexander Mcqueen將不會缺席。的確，當Christian Dior也在自己品牌創立的第10年倉促過世，而由Yves Saint Laurent先生繼續其精神的同時，我們何嘗不希望，看到下一個能將Mcqueen標誌發揚光大的繼承人呢？

古來英雄總是寂寞，也許Mcqueen已經達成了他人生中所有的夢想，所以才執意離開。也許Gareth Pugh或是Christophe Kane，有本事在下一個十年裡，成為最能代表倫敦的驕傲，但相信在這世界上，是不會有令一個時裝設計師，能把”We Love You, Kate”的T恤，穿的比Alexander Mcqueen更為感人了。

New talent to watch: Guillaume Henry and Maxime Simoens

2010-02-25T10:49:00.007+01:00

重回巴黎, 不由得想找些新的事物來發崛. 以下兩名時裝設計師, 是我近日來的新發現:

Guillaume Henry pour Carven
巴黎號稱是時尚之都，每季總會有許多的新銳設計師，想要從這裡登上世界的時裝舞台。在Rochas、Balmain和Balenciaga、Givenchy等品牌都成功大復活之後，下一個必須注意的老字號，肯定是「Carven」。Carven的歷史最早可以追朔到1945年，在Madame Carven Mallet的設計中，忠實呈現了優雅又世故的法國女人。今日的Carven力圖重振當年高級訂製服的光輝，找來曾經擔任Riccardo Tisci設計助理，和法國品牌Paule Ka幕後設計師的Guillaume Henry，成為最新的創意總監。無論是斜肩的白色絲質上衣，墨綠色連身的襯衫式body，甚至是奶油色的皮革短外套，都充滿了濃厚的Givenchy色彩。這位從法國高等藝術學院畢業的年輕人，有沒有辦法讓Carven重回時裝一線戰場？可說是近日巴黎最熱門的時裝話題。

Maxime Simoens
被喻為是巴黎高級訂製服傳統的接班人，畢業於高等服裝學院的Maxime Simoens，可說是當今巴黎時裝新勢力的最佳代言人。1984年出身於法國的Lille，曾經在Jean Paul Gaultier、Christian Dior by John Galliano和Balenciaga by Nicolas Ghesquiere等大品牌做過實習的他，在累積了許多的經驗後，於去年10月首度推出2010年春夏的女裝作品，隨即獲得巴黎時裝界的一致讚賞。作品強調幾何和對稱，服裝的結構在深厚的立裁功夫下，可說是一覽無疑。精湛的細節和完美的剪裁，讓人幾乎不敢相信他今年才25歲。巴黎對像是Maxime Simoens這樣充滿天分的設計師來說，絕對是初試啼聲的最佳城市。

Indochine: Stories, Shaken and Stirred

2009-11-27T14:34:00.001+01:00

80年代的故事之所以大家愛講人人愛看, 就是因為那時候只有歡笑.

沒有金融海嘯, 沒有太多的網路, 人們對古柯鹼的了解, 更是遠甚於愛滋病. 於是由Rizzoli這個月所出版的新書Indochine: Stories, Shaken and Stirred, 將人們所熟悉的80年代影像重新蒐集, 並介著紐約downtown這家餐廳的25週年慶, 大肆的出版和慶祝一番. 把兩大派對攝影師Patrick McMullan和Roxanne Lowit拿出來打頭陣, 這本書顯然是有點看頭. 當然, 看到年輕時候的Linda與Naomi, 也不由得讓人憶起許多的從前.

不曉得為什麼亞洲人的餐廳(Mr. Chow or Nobu)都容易變成明星餐廳. 看人與被看間, 菜色到底是不是千篇一律, 好像也就沒有那麼重要了.

J'adore Mark Fast!

2009-11-27T14:33:00.002+01:00

Mark Fast絕對是2010年倫敦春夏時裝週裡, 最充滿野心, 同時也最具代表性的一場時裝發表.

同樣是簡單的色系和幾何的結構, Mark Fast直接讓人聯想到了Alaïa或是Givenchy. 非常成人式的Bondage性感, 就像Christopher Kane驚艷四座的第一季Herve Leger式連身繃帶洋裝般, Mark Fast肯定是下一個值得被關注的時裝焦點.

What's next after 80's?

2009-11-27T14:33:00.001+01:00

當巴黎的Balmain，米蘭的Gucci，和紐約的Marc Jacobs成為顯學；誰也不難發現，80年代是近兩年最流行的時裝風潮。秀場上New Order的音樂重新喧囂了起來，高唱《La vie en Rose》的Grace Jones再度登上了雜誌封面；距離她上一次推出新專輯，已經是整整20年前的事了。和朋友間談論的話題，從Christian Louboutin的高筒流蘇靴，到倫敦設計新銳Nicholas Kirkwood替紐約品牌Rodarte，所設計的金屬鍊帶高跟鞋，沒有一項不帶有80年代的影子。受到國際先鋒論壇報時裝記者Suzy Menkes欣賞，在倫敦時裝週裡設計師Danielle Scutt的作品裡，清一色讓人聯想到Norma Kamali與Cindi Lauper。當i-Pod裡的音樂從High Contrast換成了《Into the Groove》的瑪丹娜；當巴黎街頭重新出現了舊的泛白的二手Levi's夾克，甚至於連Claude Montana的圓肩皮夾克都重見天日之際，誰還能不臣服於這股狂野的80氣氛中呢？

80年代的氣氛是非常喧鬧的，但喧鬧後的寂靜，要如何收尾呢？在金融海嘯席捲下，現在的時局也不適合過於奢華的氣氛；在那些成串的大金鏈，被再度收藏到衣櫃裡的最深處時，下一波的時裝潮流，我們該將眼光望向何處？從歷史的軌跡來看，90年代的極簡風潮，是對於上一個10年的反動。接下來在21世紀裡的第一個10年裡，越來越快的時裝輪迴，讓每一個人在還沒有充分熟悉，充分享受到潮流的精采處時，又立刻被下一波推出的風格所淹沒。回到時尚之都巴黎，漸漸的有一些設計師推出了許多令人驚嘆的作品，讓我們姑且稱這種風格為「新未來主義」。它融合了90年代Helmut Lang式的Bondage，Jil Sander式的極簡主義和60年代Pierre Cardin式的未來主義；它是一種更為冷調的性感，一種更為摩登的華麗。在由Riccardo Tisci所執掌的2009春夏Givenchy女裝裡，模特兒穿著全黑的絲質襯衫，搭配黑色合身長褲豋場，襯衫的背面卻是全部鏤空，呈現魚骨型交錯的黑色絲帶；而無論是白色的繭型洋裝，還是以皮革製成的鏤空背心，原籍義大利的Riccardo Tisci絕對是此種風格的開創者。冷冽的眼神讓聯想到Helmut Newton照片裡的女人肖像，卷髮夢露式的性感，在此是絕對不適用的。

第二個值得一提的，是由Nicolas Ghesquiere執掌的Balenciaga。在許多人依舊風靡它那Motorcycle手袋的同時，對於未來主義的追求，可說是品牌的精神象徵。金屬圓肩的鏤空外套，短的僅達臀圍的一半；粉膚色不對稱外套上的許多飾邊，和藍色高腰褲上的許多線條組合，隨處可見將Helmut Lang式的剪裁，應用在未來主義風格中的成果。將金屬色褶縐連身洋裝，穿在粉膚色肉胎上衣外面的搭配方式，更是下一波潮流的預告。最後加入此一風格的，是在Stefano Pilati手中的Yves Saint Laurent女裝。高腰連身的黑色絲質洋裝，胸前卻是門戶大開；小荷葉邊的薄紗短袖，搭配上的也是黑色放射狀弧線。伸展台上唯一的高跟鞋，是一雙鏤空的及腳踝粗跟靴。還需要再多加形容嗎？在圓弧型的剪裁裡，加上鏤空的細節；在看似基本的連身洋裝上，加上Bondage或是刻意暴露式的性感。非關情色的意象，可以視為是女性對於身體曲線的覺醒，是一種enjoy being a women的最佳呈現。這股「新未來主義」的風潮，你準備好如何接招了嗎？

Fashion after recession: 2009 S/S New York Fashion Week Report

2009-11-27T14:32:00.000+01:00

要分析紐約時裝週之前，我們先要了解到底什麼是「80年代」。政治上那是美俄冷戰開始結束的時候；美國的總統是雷根，而法國則由左派社會黨的密特朗執政，並開始在文化事業上砸下大筆銀子。音樂上那是瑪丹娜，Cyndi Lauper和王子正席捲全球的年代；而大螢幕中的《ET》、《第一滴血》與《捍衛戰士》，也成功的塑造出了湯姆克魯斯、茱兒芭莉摩等好萊塢明星。80年代的世界可說是圍繞著紐約而運轉的，那時候Andy Warhol還在紐約社交界裡呼風喚雨，而Helmut Newton的黑白影像也從那時開始，影響了往後數十年的時裝攝影風格。如果說經濟大蕭條是無可避免的趨勢，那麼設計師聯手向紙醉金迷的80年代致意，是不是也算是一種消極的抵抗呢？

時尚界不需要另一個數字報表，來告訴大家經濟到底有多差。在股票與採購們手上的數字一起慘跌的同時，在紐約時裝週裡，我們還是不難發現對未來的希望依舊存在。這包括了花大錢辦40周年派對的Calvin Klein，充滿異國情調的Ralph Lauren、永遠是闊太、私人飛機和豪華遊艇的Michael Kors，以及永遠是上東區公主的Oscar de la Renta和Carolina Herrena等人。實穿、簡單與舒適，在這些設計師的作品中，你絕對看不出來任何市場信心即將崩盤的陰影。也許時裝在今日，已經失去了反應文化的功能，反而像是提供了所有人一個「明天會更好」、「其實也沒有那麼糟」的美夢，美好的令人不忍苛責。

Proznza Schouler在幾年磨練之後，擺脫上一季的縐折，09年春夏以八零年代為發想，在運動服中加入更為現代與性感的元素。模特兒Daiane Conterato出場時一席Jerry Hall般的波浪長髮，加上肩上的黑色肩帶、白色長手套和緊繫的腰帶，這些都讓原本寬鬆的Jumpsuit顯的更為摩登。塗得血紅的雙唇，寬大的肩線和半月型的袖子，加上高腰長褲和窄裙，以及大膽的拉鍊或是網狀的運動元素，種種精湛的表現手法，讓職業婦女們可以重新詮釋Power Suit，在21世紀第一個十年即將告終之際，我們在八零律動的氛圍裡，看到屬於當下的女性性感。

PHI的現任設計師Andreas Melbostad，是目前紐約女裝設計師中，最受人注目的新手之一。在過去四年中，他不斷實驗著將內衣融入時裝中，而讓人有著太為激進的感覺。這一次的新系列，堪稱是他最具合諧的一場秀；發想同樣來自八零年代，但在PHI中，Melbostad強調的不完全是身體意識的復甦，更在剪裁上加入了許多的寬鬆自在。黑白和米色貫穿整場，上身呈現緩和的線條，下身除緊身褲外，另是上寬下窄的Harem Pants。平板無腰身的洋裝，讓服裝本身的視覺效果，來自於兩種材質的拼接，和對稱線條的裝飾。明年初將在洛杉磯將有第二家新店開設的PHI，在平穩中逐漸發展出屬於自己的時裝帝國。

會把他們兩者相提並論，是因為他們正是當前紐約時裝週中，最後國際買家注目的兩場發表會。老手Marc Jacobs在三番兩次的裙裝直擊、吸毒勒戒和男友誹聞之後，聲勢就像是Kate Moss般的越醜越紅。09春夏新裝，一言以敝之是在紐約的法國女人。展現更多顏色和更多層次的高腰過膝窄裙，搭配上寬板的腰封，讓下半身的曲線更為明顯。頭頂的帽子、頸部的誇張項鍊、手上成串的手鐲、再加上提包和高跟鞋，整場秀宛如嘉年華會般的豐富。在聖羅蘭剛過世的今天，這場秀可以說是對於聖羅蘭的無限懷念；其中不但可以嗅出許多七零年代末期的影像，而光澤的質感也道出設計師本人想要沉醉在盛裝的歡愉裡。

而Rodarte姐妹本次的時裝發表，則是建構在未來主義上。四周壁面垂掛白色燈管的靈感，來自於星際大戰；不規則的菱形吊帶褲襪，渾身猶如綑綁的駝色洋裝，名模Sasha Pivovarova穿越擊碎的道具白牆後，好戲就正式開鑼了。每一套洋裝都擁有多種不同元素的組合：金屬錘鍊、網狀拼接、細緻縐褶，甚至綑綁的表現方式，都彷彿是擊碎白骨框架的最佳詮釋，而與其相呼應的是道具白牆邊的殘廢石塊。一雙雙金屬裝飾濃厚的高跟鞋，則像是鏈人的腳銬。充滿戲劇張力的表現方式，不論是Natalie Portman或是Kim Gordon，也都受到這詭譎氣氛的吸引，來前來一探究竟。

目前在市場上反應最為熱烈的，就要屬Alexander Wang和Phillip Lim這兩位設計師了。除了中價位的策略奏效外，每個女人穿起來都很好看，更是品牌得以走紅的最大因素。Alexander Wang是近來竄紅最快，媒體爭相報導的佼佼者。這位二十出頭的亞裔設計師，以八零的邁阿密風雲為源頭，半皮半布的騎士夾克、緊身皮褲、緊身迷你洋裝和寬大的襯衫、西裝外套搭配上鏤空、流蘇和胸衣外露的細節，淺顯易懂更不需要太多的解釋，無論白天晚上都可以穿，也難怪廣受歡迎。沒有八零年代、沒有完全的龐克、也沒有完全的搖滾，Phillip Lim的時裝發表更是非常的中間色調，像是發表了什麼新作，仔細想來又是什麼也沒有得到。這或許就是經濟不景氣下，設計師得以生存下去的最安全作法。

從紐約到倫敦到巴黎，每一個城市都有人想重振以前的名號，但中興事實上有時比自創品牌更是困難。將MOMA重新布置成過去設計師在曼哈頓的家，充滿慵懶優雅和放蕩生活的Halston，在2008年怎麼重新付予這些晚裝新的生命呢？整場秀顏色豐富：紫色、橘色、紅色和黃色，細節的設計相當流暢，但令人看不出整組系列的重點，到底在那裡？復刻不見得適合用在商業零售上，而一場秀需要的，更多時候是新形象的塑造和創意的發揮。對於這個世代的人而言，沒有人可以理解，54俱樂部那樣性愛和藥物氾濫的年代，或許Halston應該和54一樣，只活在Grace Jones的心底深處。另外一個類似的品牌是Herve Leger，它那充滿繃帶纏繞式的性感迷你洋裝，已經是時裝界的一個精神象徵。BCBG的Max Azria重新為Herve Leger演繹，雖然加入印花和外套、但是拿掉洋裝本身的繃緊裝飾，和緊身迷你的元素，卻是看不出有任何與2009年春夏結合的細節。

All about 80's : 2009 S/S London Fashion Week Report

2009-11-27T14:31:00.004+01:00

時裝發展至今日，再來研究誰去抄襲誰摹仿誰，已經沒有太大的意義了。在「now」勝於「new」的世代裡，什麼時裝是最能代表時代的脈動，它就必然能夠佔有一席之地。仔細看來，2009年春夏倫敦時裝週可以用兩個 Helmut來貫串：Bondage祖師爺Helmut Lang，和永遠的Helmut Newton。 Mario Schwab與珠寶設計師Husam El Odeh所作的綑綁作品，令人精神為之一振；設計師Richard Nicoll在秀後，更是直言自己受到早期的 Helmut Newton影響非常深刻。最後毋庸置疑的，這是一個80年代勢力大反撲的季節。

最受注目的倫敦之星

沒有舊包俯的壓力，倫敦時裝週培養出了一群依舊能堅持獨自創意的時裝設計師們。相較於紐約時裝週的簡單實穿，倫敦時裝週也的確有比較多的實驗與概念；街頭流行文化一直是許多設計師的靈感來源，這也孕育出一個充滿現代主義的城市。Christopher Kane，是近來最受矚目的英倫新秀，在獲得眾多時裝編輯的青睞後，每場秀總是讓媒體有很多的期待。09春夏以『決戰猩球』這部電影為靈感，衣服本身的線條相當簡單；3D式的半圓剪裁方式，被大量運用在烏干紗和皮質素材中，直接讓人聯想到Piere Cardin或是Capucci。看似一片一片超大尺寸的亮片裝飾，隨著模特兒走動而左右搖擺；開襟線衫上的豹紋圖紋，擷取自摩登原始人的動物印花；另外電腦處理的猩猩張嘴圖案，也被運用在一件連身洋裝上。他把上季就已經出現的大亮片，這一次以半圓波浪材質呈現；即便是看似重複的主題，他都可以很有技巧的製作出不同的服裝；也難怪受到時裝編輯們的一致讚賞了。

小精靈的巨型玩偶佇立在發表會現場，對於Giles Deacon而言，所有年輕時的記憶，都被巧妙的幻化成不同的設計靈感。八零年代末期，九零年代初期的一些平面設計，以及Pet Shop Boys的音樂錄影帶，甚至是堪稱電玩始祖的小精靈電動玩具遊戲；Deacon強調他們做的東西非常簡單，卻也非常具有視覺效果。整組系列有A-Line式的俐落剪裁洋裝，同時也出現大量強調身材曲線意識的窄裙，非常的八零同時卻也非常的摩登。最富創意的印花部份，則包括有小精靈圖案，和電腦處理過的豐富視覺效果圖樣，視覺的刺激，搭配上羽毛頸飾與仿造小精靈玩偶的大型安全帽，在衝突中將整組系列推向未來世界。

過去三、四季以來，Mario Schwab一直在多方面嘗試時裝的不同可能，而這是在紐約時裝週中，所缺乏的重要元素。09春夏Schwab以希臘式的縐褶服裝、帶有綑綁細節的禮服，和充滿八零氣氛的麂皮材質登場，顯而易見的，布料和繩鏈讓他重新定義「簡單」。他一方面參考自己的希臘背景，一方面與珠寶藝術家Husam El Odeh在本季呈現了宛如Helmut Lang回魂的精彩作品。非常的Bondage，同時帶有些激進的性感與優雅。它們不同於單純的飾品設計，在與服裝結合後，時裝也能夠充滿更多想像畫面；並非只是一件粗淺的洋裝，或是一塊印著花色的布料而已。

80年代的勢力反撲

誰還能比Norma Kamali或是Cindi Lauper更能代表，屬於80年代的瘋狂呢？設計師Richard Nicoll的發想，主要是來自九零年代末期的極簡主義，據他自己的形容，是來自於早期的 Helmut Lang。他很了解要取悅編輯和買家，在經濟不景氣的今天是件多麼不容易的事；於是Richard Nicoll採用一種比較優雅的方式，讓精準拿捏到對聖羅蘭印象的開場第一套衣服，就以鮮豔的色彩和洗練的結構，說服了在場的所有人。流暢的幾何剪裁是給人最大的印象；整組系列使用無數的色塊組合，橘色、粉紅、桃紅、紅色和灰色，熱情的顏色在經過處理之後，顯得冷靜沉著。款式除了普遍流行的削瘦線條，迷你窄裙、及膝窄裙和窄褲外，另外他也加入了寬鬆的線條，一件式及地洋裝與寬鬆長褲、或是兩截式的鬱金香短裙、單肩裁切的上衣，甚至是粗厚的灰色珍珠，就算是信奉極簡主義的服飾，到了他的也不至流於無聊單調。

另外受到Sarah Mower和國際先鋒論壇報的Suzy Menkes點名推薦的設計師Danielle Scutt，靈感幾乎全部擷取自美國著名80年代設計師：Norma Kamali。包括Interview雜誌在Andy Warhol時代所拍攝的封面、Helmut Newton過去的經典作品，都是這位後起之秀的發想背景。一開場的模特兒造型，更是直接讓人聯想到文化俱樂部的喬治男孩，或是80年代紅極一時，以『Girls Just Wanna Have Fun』一曲走紅的Cindi Lauper。最後值得一提的設計師是Todd Lynn，他將對於黑色深沈的執著，發展成為了充滿歌德風格的搖滾式剪裁。09春夏以一種頹廢的方式呈現概念：黑色羽毛裝飾，All in One的洋裝，立體剪裁和緊身線條，雖然不是一個容易穿著的時裝系列，但對於衣著本身的剪裁卻做足俐落感覺，歌德搖滾中，也不失女性元素。

Helmut Lang, 「Alles Gleich Schwer」

2009-11-27T14:31:00.003+01:00

「Alles Gleich Schwer」，翻成中文是「全部相等的重量」，聽起來就像Helmut Lang本人給人的感覺一般：全然藝術性的自溺。活過90年代的時裝人，誰又能忘情Helmut lang呢？他與Absoult Vodka合作舉辦的這場美術館級個人展覽，即使遙遠在德國的漢諾威地區，依舊受到廣泛的注目。「這場展覽的延續性在於，我想用一個適當的形式，內容與脈絡，來表達我認為重要的事。」Helmut Lang本人在給媒體的新聞稿裡這麼說。至於他所認為重要的事究竟是什麼，可能還得自己親自前往一趟德國才能明白。

PS: 可以誰行行好, 建議智障的日本Theory公司將這整個牌子收掉嗎？我覺得在紐約肉品包裝區的專賣店, 和Barneys co-up裡的Helmut Lang, 怎麼看都是對原設計師的最大諷刺.

【點我去看展覽】

Kestnergesellschaft美術館地址:
Goseriede 11
30159 Hanover, Germany
電話: 0049 (0)5 11 70 12 00

About Hotel Royal Monceau

2009-11-27T14:31:00.001+01:00

1億歐元的花費，加上Philippe Starck的名號；Hotel Royal Monceau的重建計畫，注定一開始就要受盡各方注目。這間建於1928年的豪華旅店，曾讓Modonna的MV「Justify My Love」在此拍攝；今年6月26日巴黎男裝週的首日晚間，更舉辦了盛大的派對，讓所有賓客在暢飲香檳之餘，更可以把飯店整修前的所有設施，痛快的砸個稀爛。瘋狂的點子出自於年僅38歲的飯店業大亨Alexandre Allard，和曾經待過Ritz，Four Season Paris和Hotel Crillon的總經理Sylvain Ercoli。前者集資，後者管理的黃金陣容，也難怪包括Lou Doillon和Jude Law等人也都前來捧場了。

Hotel Royal Monceau
地址: 37 Avenue Hoche, 75008 Paris, 預計2009年秋季重新開幕。

Saint Laurent Forever

2009-11-27T14:30:00.003+01:00

「一個女人能夠穿上的最好衣裳，其實是愛她的男人的手臂」，Yves Saint Laurent本人曾經這麼說。那麼對於那些沒有那麼幸運的女人，對於愛穿褲裝勝過於蓬裙的女人，對於像是Nan Kempner或是Betty Catroux這樣的時裝偶像而言，至少我們還能擁有，Yves Saint Laurent。

「我不確定服裝是不是一種藝術，但我知道在服裝產業裡，的確需要一位藝術家」Yves Saint Laurent的長期夥伴，Piere Berge在加拿大蒙特婁舉辦的YSL作品展開幕上，發表了這樣的聲明。2008年6月6日下午，Catherine Deneuve一襲黑衫，手捧綠色麥穗，腳步緩慢，神情難掩哀傷地步入聖荷許教堂，在泣不成聲的朗誦詩中，在卡拉絲高昂的樂聲裡，在莫札特的安魂曲後，Piere Berge在悼詞裡強調，「我要再次對你訴說，我對你的讚美，內心的尊重與我的愛」。從Betty Catroux到Lavin設計師Alber Elbaz，從Sonia Rykiel到Givenchy設計師Riccardo Tisci都前往喪禮致意；當然更少不了現任YSL設計師Stefano Pilati。覆蓋上紅白藍法國國旗的棺木抬出教堂時，場外掌聲不斷，這是一個莊嚴肅穆的時刻，聖羅蘭的風格將永遠存在，不隨時間潮流而褪去。

聖羅蘭先生於2008年6月1日，因腦癌病逝，享年七十一歲。

Yves Saint Larent在1936年8月1日，出生於北非阿爾及利亞，17歲到巴黎學習設計，進入Christian Dior擔任助手，1957年，Christian Dior過世，21歲的Yves Saint Laurent成為該品牌設計師，是世界上最年輕的高級訂製服設計師，五年後他受徵召入伍，不久就因精神問題而提前退伍。1961年與夥伴Piere Berge在巴黎左岸，開設以自己名字為名號的高級時裝店「Yves Saint Larent Rive Gauche」，從此一炮而紅。一直到2002年在巴黎龐貝度中心的最後一場告別服裝秀，他右手牽著Laetitia Casta，左手牽著Catherine Deneuve，在展示近300套服裝之後，聖羅蘭先生正式宣佈退休。在40年的時裝生涯裡，從蒙德里安Mondrian Look，到強調獵裝的Safari和Military Style，他將藝術和非洲民俗融入服飾中，給予後輩無窮的啓發。而永遠經典的Le Smoking造型，在Helmut Newton在1975年的夏天於寓所巴黎Rue Aubriot所拍攝的照片裡，骨瘦如柴的女人穿著黑色西裝，手裡燃著跟煙。大膽的，雌雄同體的，性感的展示了永遠最能代表Yves Saint Larent的造型。

對女性而言，香奈兒給予時裝自由，而聖羅蘭則是賦予時裝力量。Yves Saint Larent是設計師親自為香水拍攝平面廣告的第一人；他的少年得志，意氣風發的展示在時裝創作裡。煙草，酒精，毒品和情色，與其說這些事物腐蝕人心，倒不如說它們啓發了聖羅蘭先生的創作；唯有自由與力量能讓女性極致深刻，風格永存，絲毫不受時間和空間的改變而改變。

九零年代末期YSL品牌曾經短暫的交給Alber Elbaz與Hedi Slimane操刀，但在賣給古馳集團後，Tom Ford成為YSL的設計師，縱使多次公開宣稱Carine Roitfeld是他的永恆謬思，可惜他從來沒有深刻的了解何謂巴黎女人。好萊塢式的紅地毯裝扮始終是一種美式文化，談不上歐陸，距離聖羅蘭的女人更是遙不可及。Piere Berge曾經公開的批判Tom Ford手中的YSL「愚蠢而浮華」，而在2001年，聖羅蘭先生更選擇參加Hedi Slimane在Dior Homme的發表會，而捨棄Tom Ford所指導的YSL。之後繼任的義大利籍設計師Stefano Pilati，以縐摺和圓點所呈現的第一季YSL，不但博得了滿堂喝彩，也重新打響了「Yves Saint Larent」這個名號。2008秋冬女裝系列，Stefano Pilati希望女人能夠充滿驕傲地走上街；黑色的假髮、黑色的眼鏡和黑色的唇膏，每位模特兒嚴肅、冷冽，像是剛步出靈堂的遺孀般，以昂首闊步取代柔弱哀傷。有別於傳統的女性浪漫，他將女裝推到一個比較摩登且當代的階段。男裝部份更是有別於一般伸展台的走秀方式，採用影片呈現。簡約重覆的風格，視覺強烈，英國男演員Simon Woods穿梭在三個銀幕中，或跑或跳，或是筆直站立。八分長褲搭配皮靴、黑色西裝搭配黑色領帶、藍色短夾克、綠色騎士外套、各色高領針織衫和毛絨外套，非常沃荷式的呈現出男仕的新形象。

Suzy Menkens形容聖羅蘭先生的公寓是非常「普魯斯特式」的，而包括Biana Jagger與Paloma Picasso，都選擇他的禮服作為婚紗。聖羅蘭先生的逝世，象徵著一個時代的結束，一個關於時裝偶像和病態執著的時代的過去。「我已經了解恐懼和孤獨的意義；我還認識了毒品和鎮定劑，那些被稱為『酒肉朋友』的東西；我更明白憂鬱的痛苦，和醫院的監禁。但總有一天，我能夠克服這一切，燦爛而清醒的」，聖羅蘭先生在他的退休演說裡，感性的發表這番話。在不斷追思Yves Saint Laurent的如今，除了重新去回顧一件一件已經成為『Museum Piece』的經典外，更多的時候我們還得試著去沉浸潛其生活方式；畢竟聖羅蘭的世界裡不僅只有服裝，而是充滿更多關於創意與美學的價值。

<<我是真心喜歡YSL的. 衝著他萎糜不振還能名垂千古這點, 說什麼也該為文紀念他一番. 雜誌邀的稿還讓7060先生先發揮了一下, 也在此謝過了>>

FASHION POWER LIST 5: Colette Roussaux and Sarah Lerfel

2009-11-27T14:30:00.001+01:00

若我寫過一萬遍的Kate Moss, 那我肯定有寫過十萬遍的Colette. 沒辦法, 她到今天還是這麼好逛, 實在不得不叫人佩服

對於一個喜好時尚的法國人來說，「213 Rue Saint-Honoré」這個地址可能背的比自己家住址還熟。André Putman說：「我要不是在左岸，就是在Colette。」；Karl Lagerfeld則說：「我總是定期到Colette買下所有新品，所有音樂，雜誌和時裝我都要」。世界上有很多出色的Select Shop，但沒有一家能像Colette一樣，能讓Balmain的秋冬新裝，和Nike的限量板球鞋，Hedi Slimane的限量攝影集，Comme des Garçons的新香水，Nars的腮紅和Gonzales的最新專輯「Soft Power」齊聚一堂；而這還不包括地下一樓每日更換菜單的有機餐廳，以及不定期更換的藝術展覽。

更具體一點形容Colette，它就像一本時裝雜誌。常常在店裡穿梭的小平頭女老闆Colette Roussaux，與總是騎腳踏車去參加巴黎時裝週的Sarah Lerfel，是這間傳奇店鋪的精神領導。Colette一手主導店內的陳列，每兩週更新的櫥窗設計，是巴黎乃至於全世界的流行指標。而Sarah則定期飛往世界各地，尋找各個領域的明日之星。去巴黎不去Colette，就像來台灣不吃夜市，到東京不逛藥妝店一般的可惜。

FASHION POWER LIST 4: Suzy Menkes

2009-11-27T14:29:00.001+01:00

如果你自認為時裝瘋狂，卻不知道誰是Suzy Menkes，也沒有在時裝週期間搶閱《International Herald Tribune》的話，那麼你離真正的內行人只怕還有一段距離。一成不變的髮型，搭配上永遠搶先一步離場的衝勁，在秀場上你很難忽略她的身影。這位年屆六旬的老太太，倒底擁有什麼樣至高無上的時尚權力呢？

我們可以從以下兩點原因，來了解為什麼Suzy Menkes是全世界最受重視的時裝編輯。《Vouge》美國版的Anna Wintour，《Vogue》法國版的Carine Roitfeld，她們都可說是最大牌的編輯，但沒有人能確切的在第二天早晨，得知她們對前晚時裝秀的看法；只有Suzy Menkes跑遍紐約，倫敦，米蘭和巴黎，在時裝週期間每天不間斷的寫寫寫。她去年因為批評Marc Jacobs的紐約時裝秀是「freak show」，而與設計師本人隔空互相放話；2000年時她也因為批評了John Galliano設計的Dior女裝，而被集團總裁Bernard Arnault請出大門。無私的評論加上敬業的精神，以及報紙本身在全世界的廣大銷量，是成就Suzy Menkes的第一個原因。

若把時間拉遠一點來看，在40年間《International Herald Tribune》只換過3任時裝編輯。50年代以「Inside Fashion」專欄奠定地位的Eugenia Sheppard，和Christian Lacroix口中「來自突尼斯的女孩」的Hebe Dorsey，由他們兩位奠定的時尚評論傳統，是報業最珍貴的資產。「在一篇批評Christian Dior女裝的報導之後，下一季她就沒被邀請了。」《紐約時報》的記者Bernadine Morris這麼寫著，「但與其自怨自哀，她決定利用這個空檔去剪頭髮與逛街」。這裡的「她」指的是Hebe Dorsey，而不是Suzy Menkes。

「浪漫的甜蜜」是Olivier Theyskens接手後的Nina Ricci，而「簡約的可人兒」則是新一季的Alexander McQueen，在3月的巴黎時裝週之後，Suzy Menkes在報上這麼形容著。入行20年看過無數場時裝秀的Suzy Menkes，誰還能比她更有資格發表評論呢？

FASHION POWER LIST 3: Kate Moss

2009-11-27T14:28:00.000+01:00

我職業生涯裡約莫有提過一萬次的Kate Moss了. 如果成名有一個公式, 那套入KM公式想不紅也很難

「你可以從她的眼睛裡看到整個社會」，攝影師Richard Avedon，曾經這麼評論過60年代的名模Twiggy。如果每個世代只能選出一個代表性人物，那麼Kate Moss；這個光提到就讓人聯想到毒品，性感，和時尚的名字，誰又能比她更適合代表90年代呢？

10年來Kate Moss創造了一個傳奇；那就是縱使她不受訪不宣傳自己，總是與吸毒酗酒這類負面新聞脫離不了關係，她還是所有設計師，造型師和攝影師心中的謬司。前陣子鬧個滿城風雨的古柯鹼事件，長期為倫敦時報寫專欄的作家A. A. Gill，在《Vanity Fair》裡為文替她解套：「Kate Moss是一個時裝模特兒，但並不是一個社會的典範」；換句話說，她必須要為自己的行為負責，但不需要對全世界做出交代。這也許是模特兒與電影明星，流行偶像歌手本質上的不同；她們沒有專輯電影要宣傳，也沒有任何形象上的顧慮；只要遵照各個品牌或雜誌的不同要求，提供讀者一個關於時尚的夢境。1992年她被Fabien Baron相中，半裸著上身拍攝Calvin Klein廣告，從此一砲而紅。她的時裝品味讓Topshop以她的名字作設計；她與搖滾樂手Pete Doherty的戀情，讓狗仔隊一天3班守在她的倫敦寓所。她提過的手袋，穿過的牛仔褲，戴過的太陽眼鏡；沒有一樣不造成一陣旋風。就連吸毒事件爆發後她回倫敦接受審查，媒體還是關心她穿的淺卡其色風衣是哪個品牌。

知名女星凱薩琳丹妮芙，在接受英國社交雜誌《Tatler》採訪時，透露出她認為最時尚的英國人是Kate Moss，因為她「成功代表了倫敦精神」；四月號法國版《VOGUE》雜誌，第七度用她作封面；總編輯Carine Roitfled在序言裡寫著，「她的爭議就是她的美麗」。在品牌廣告與雜誌服裝單元裡，她可以是回矇一笑的清純女孩；也可以是全裸入鏡的性感女神。專業，自信；擁有著與明星相同的光芒，卻不在乎盛名之後該有的顧慮。沒有人能料到一個172公分的女孩，能比今日任何一個時裝模特兒的影響力，都來的要大。忠於自我是時尚最渴望看到的態度，這點我們在Kate Moss身上，得到了完美印證。

FASHION POWER LIST 2: Katie Grand

2009-11-27T14:26:00.001+01:00

<<我喜歡Katie Grand , 有以下幾點原因: 1. POP雜誌可說是她一手作出來的. 2. 她敢言而且言之有物. 3. 她找Betty Ditto（右圖)來拍的服裝單元, 未免也太酷了吧！>>

英國時裝大老Colin McDowell稱她是「倫敦最受歡迎的造型師」，《每日電訊報》更直接點名她是「全世界最有影響力的造型師之一」。她是Miu Miu，Prada，和Louis Vuitton的時裝顧問；她的摯友名單則包括有Stella McCartney，Phoebe Philo，Luella Bartley和Liberty Ross。她是Katie Grand，《POP》雜誌的發行人。

說穿了每個行業都重視人脈，但時裝界可能是當中的翹楚。Kate Moss與Mario Sorrenti當年在倫敦互相提攜；Katie則與攝影師Rankin攜手打造了《Dazed & Confused》雜誌，之後她又轉往《The Face》，《Arena Homme Plus》等其他雜誌工作，最後在2000年創立了一年發行兩期的《POP》雜誌。「我從小就想與眾不同」，在一篇雜誌專訪裡，Katie Grand這麼說。「我有數不清的衣服和鞋子，但從來沒有搞混過。我總是能在起床後的七分鐘之內，決定好今天要穿什麼。」聽起來真令人羨慕的人生，不是嗎？而她與Miuccia Prada和Marc Jacobs的工作內容，則更是讓人嚮往。「在Vuitton是非常有組織的。你會在秀舉辦前六天看到衣服，然後你的工作就是搭配它們，並且跟Marc Jacobs與整個工作團隊討論最後的造型」。那麼每次時裝秀都出人意表的Prada呢？「Prada女士的工作方式真的很特別，你沒有辦法看到真正的衣料，直到秀開演的前一個晚上。她完全相信時裝秀是對於現實狀況的反映，你所能作的，說老實話就是幫助她實現她心中的想法。」

「希望以下的這番說法，不會讓別人覺得我是個自大狂。但事實是我真的了解時尚與時裝歷史，更讚揚時裝工業背後的偉大工藝。一件1917年的洋裝，我真的了解它背後所代表的意義。但這產業裡有多少其他的造型師也懂呢？我相當懷疑。」在人人都可以自稱為攝影師，造型師和模特兒的今天，Katie Grand的一番話，足以讓所有對時裝行業有興趣的人，重新思考自己的方向。

FASHION POWER LIST 1: Kate Betts

2009-11-27T14:25:00.001+01:00

我替GQ Taiwan寫了一系列有關fashion power的文章, 內容大致是選出誰能夠主導流行, 進一步操縱時裝工業的發展. 我跟Kate Betts實在不熟, 她的《Style & Design》別冊剛開始是一個big hits, 現在則顯得乏善可陳. 金先生說她是Bazaar創刊以來最大的災難, 這倒是不爭的事實. 若她有一天像CNN的Elsa Klensch從此消失, 也是不用太驚訝的

「在Ferragamo的發佈會上，設計師Cristina Ortiz推出了白色西裝外套與寬管長褲的搭配。僅管Wanda Ferragamo在談起新Ferragamo的風格時，仍會引用她丈夫有關經典和優雅的政策，我們卻看不出這些衣服與此有何關連。」時裝界歌功頌德的人多的是，但大多數的情況是，讀者在看完太多天花亂墜的形容詞之後，依舊不知道本季流行的到底是牛津鞋，平底涼鞋，還是高筒馬靴。前述的言論來自Kate Betts，少數和《紐約時報》的Cathy Horyn，《國際先鋒論壇報》的Suzy Menkes一樣，勇於發言的明星級編輯。

若要說Kate Betts是時尚界的玉女，可是一點也不為過。27歲即被Fairchild出版集團網羅為巴黎辦公室主編，隨後加入>Anna Wintour的《VOGUE》長達7年，直到35歲那年取代病逝的Liz Tilberis，一躍成為史上最年輕的《Harper's Bazaar》總編輯。直到2001年被Hearst集團開除之前，她的遭遇可說是人人稱羡。「Bazaar是一個你不能說不的機會，即便我當時懷有九個月的身孕。」Kate Betts事後如此回憶道。2003她加入時代華納集團，擔任《Time》雜誌最新別冊《Style & Design》的幕後策劃人。「我想要讓讀者擁有內行人的眼光，卻不致於生澀的脫離現實。」很快的Kate Betts就重回了時裝秀的第一排，並且讓《Style & Design》別冊成為所有時裝人必讀的寶典。時裝界裡能夠大翻身的不僅有Marc Jacobs與Kate Moss，Kate Betts更是一個最好實證。

What do those mythical boys want? : 2008 f/w Paris Men's Fashion week

2009-11-27T14:24:00.003+01:00

【Junya Watanabe】

【John Galliano】

【左:Raf Simons ; 右:Lanvin】

【Yves Saint Laurent】

「今日的男孩們成長太快，伸展台上的時裝對他們來說，總是太大或太小了」，Lanvin的男裝設計師Lucas Ossendrijver在秀後這麼說。把Gabanna的西裝留給35歲之後；Armani或許更可以等到50歲，這些19到32歲之間的時髦追求者，Raf Simons 口中「避免時裝先鋒發展太快」的男孩們，他們倒底需要的是什麼？

時裝工業發展到今天，說實話已經沒有太多的新刺激了。但隨著世代的演進，我們依舊可以在聰明的時裝設計師眼中，發現真正能夠代表今日的想法；或者更確切的說，超越今日的想法。「Mythical Boys」，姑且讓我們稱他們為「M型男孩」，過度的社會發展讓他們提早成長，卻又不是那麼確定自己的存在與需要。在「需要、想要和得到」間，男孩們在各個不同領域裡摸索著。他們也許同時欣賞Raf Simons的毛呢緊身褲，與John Galliano的鐵灰色石洗牛仔褲，這心態就像想要同時擁有i-phone與Blackberry一般。倫敦時裝巨擘 Colin McDowell所提出的「Seven Easy Pieces For Men」理論（他認為男人和女人一樣，只要擁有七種不同的單品，就足以應付所有場合。）顯然不適用於這個世代；我們需要的是更多實穿的刺激：一件鮮綠色的Yves Saint Laurent騎士夾克，一件黑色Dior Homme的三顆釦高領襯衫，以及一條Comme des Garcons 的黑色寬版短褲；我們身處在一個魚與熊掌想要得兼的年紀裡。

那麼倒底什麼樣的look，值得「M型男孩」們在下一季去追尋呢？無論緊或鬆，無論捲起或是裁短，一條9分褲是絕對的必須品。不穿襪子直接套上牛津鞋是紐約Thom Browne式的穿著，更有氣質的法國人傾向於像Junya Watanabe 秀上的模特兒一般，穿上Burlington式菱格紋長襪。上身我們需要一件剪裁完美的西裝外套：Lanvin 的深綠色雙排釦西裝外套，適合會上健身房的結實青年；而Raf Simons的水藍與深灰色漸層立領外套，則適合骨瘦如柴的陰鬱少年。一件EMANUEL UNGARO 的皮草外套，一件Hermes 的針織衫，和一雙無論什麼品牌的手工繫帶皮鞋；外型經典但在細節以及顏色上富饒變化，是「M型男孩」們追求的時裝目標。但倒底有哪些男孩們，能負擔的起Lanvin繡滿羽毛和亮片的窄版領帶，Junya Watanabe的藍色牛仔褲，和Yves Saint Laurent的絲絨皮鞋呢？當標籤後面的價格數目越來越像郵遞區號的時候，又有誰能追求所謂的「好品味」呢？這或許就是理論與實際間，永遠無法跨越的差距吧！

A Wired Romance: 2008 F/W London Fashion Week

2009-11-27T14:24:00.001+01:00

【左:marios Schwab ; 右:Giles】

【左:David David; 右:Christopher Kane】

「我是一個很浪漫的人」，目前倫敦最熱門的設計師Christopher Kane，在2008秋冬倫敦時裝週後台，接受採訪時這麼說。以薄紗，圓型亮片和結構性線條組成本季作品；Christopher Kane無疑是了解本季倫敦時裝週的最佳入門。畢竟還有什麼浪漫能比「結合Barbara Cartland與Virginia Woolf」更為詭異呢？

Christopher Kane之於倫敦，就像Olivier Theyskens之於巴黎，兩者都擅長以華麗的材質營造出低調的細節。反光金屬片與裸色薄紗等浮誇的材質，前者將它隱身於線條明顯加長的洋裝中，讓市場和時裝編輯們各自找到了談論的話題，是這場秀最大的成功之處。回到本季「浪漫與詭異之間」的主題，首季辦秀立刻吸引所有人目光的Jaeger London系列，撇開中場略顯平淡的daywear不談，開場黑白兩色的毛海大衣，和最後蛇紋與黑色閃布材質的晚裝系列，都在深沈的色系中，表現出女人的另一種氣質。很難判定這樣融合過度的時裝，靈感究竟來自何方；但不可否認的，這又是倫敦時裝週中買氣相當濃厚的一場演出。而一向在零售上表現慘淡的 Gareth Pugh ，2008秋冬以穿上「足球員墊肩的桃樂絲」為發想，充分響應了本季大家有志一同的想法。Suzy Menkes稱這場秀是「瑪麗蓮曼森的新衣櫃」，灰黑色方塊像是肉瘤似的布滿所有關節，同樣的設計川久保玲做足了整個80年代，就連黑色羽毛散裙，Alexander McQueen也在90年代以此一戰成名。時裝世界裡不需要另一個話題明星，在視覺刺激後終究得回到實際的剪裁上，這點是絕對無庸置疑的。

Giles的設計師 Giles Deacon秀後向Sarah Mower解釋本季靈感：「在歌德舞廳裡發生的童話故事」； Nathan Jenden ，Diane von Furstenberg品牌的前創意總監則說自己的系列是「21世紀的都鐸王朝女性」。除了這些抽象的敘述外，下一季秋冬我們又有什麼色彩和線條值得追求呢？深色珊瑚藍，深色湖水綠和所有像是重疊三次之後所得到的誨暗色彩，便是倫敦時裝週裡的要角。倫敦時裝週裡另一個重要的新設計師 Marios Schwab，特別以女性線條的覺醒為主題，加上由Tom Gallant所設計的印花，絕對是本季不可錯過的精彩作品。在House of Holland標語T恤徹底退燒之後，最新一季的街頭掌門人絕對是David Saunders。由他在倫敦Brick Lane所發表的品牌 David David ，輕鬆以彩色圖像征服了所有時裝編輯的心。另一個由Philip Stephens所設計，在巴黎和倫敦都熱賣的品牌 Unconditional 也是值得注意的明日之星。在倫敦經典「Biba」設計師 Bella Freud下台，換上新人Hector Castro之後；另一個即將大復活的傳奇「 Ossie Clark」，正式敲定由以色列籍的設計師Avsh Alom Gur 擔任設計師，並在倫敦時裝週期間，於 Serpentine Art Gallery推出了16套全新創作。雖然就連英國本身媒體都對這個系列，表現出毀譽參半的評論；無論如何時裝歷史課本裡的Ossie Clark，是真的回來了。

長過膝的緊身窄裙，馬甲式的胸衣以及所有充滿羽毛，亮片和金屬光澤的單品；今年冬天的倫敦女人，是更內斂的Dita Von Teese，是更外放的Evita Peron。想像一下Kate Moss與Tilda Swinton的綜合體，也許你就會有更多的靈感了。

PS: 看看下圖, 她的Fur也太好看了吧！！！要是我有一件, 肯定也笑開懷呀！

The World Next Top Designer

2009-11-27T14:23:00.001+01:00

【左:已經下台的Paulo Melim Andersson; 右:設計宛如Zara的Ivana Omazic】

不僅超級名模要生死鬥，現在就連時裝設計師們，也是生死鬥戲碼裡的要角。如何在業績和自我間取得平衡？如何在維持品牌精神得前提下，發揮出個人特色？改朝換代的政治正確性，還得時間來證明一切。

與昔日光輝搏鬥

所有時裝設計師的願望不過如此：加入時裝power list，讓自己的一舉一動左右著流行。要達成以上心願，最快的辦法就是加入名聲顯赫的時裝品牌，並祈禱Anna Wintour或是Suzy Menkes對你一見鍾情。但婦孺皆知的另一面，對像是Chloe新任設計師Paulo Melim Andersson這類的人來說，要超越昔日光輝並不是一件簡單的事。從70年代以來，Chloe一直在法國女裝成衣界佔有一席之地，從Karl Lagerfeld，Stella McCartney到前任設計師Phoebe Philo，大家遵循的都是同一方向：實穿而不譁眾取寵，流行而不盲從潮流。即使在Paddington手袋最熱賣的季節裡，由Phoebe Philo所設計的女裝成衣還是相當有看頭。而現在，套句Suzy Menkes的話說：「Andersson依舊受到他在Marni時期的強烈影響，方形剪裁和那些藝術性濃厚的印花，對於Chloe來說是太多了。」

瑞典籍加上倫敦聖馬汀學院的背景，使得Andersson迅速在米蘭的Marni設計團隊裡佔有一席之地，但對於Chloe來說，他顯然無法參透法國女人的神髓。就算品牌請來與Balenciga相同的時裝顧問Marie Amélie Sauvé，試圖導正他結構性太強的設計風格，最終結果也只能讓秀上的造型，在藝術性和實用性間擺蕩；像是被人扼住喉嚨發不出聲的叛逆少女，使壞也使不得全。Celine則是另一個更換設計師後，遭遇相同困難的法國品牌。Michael Kors為品牌帶來的朝氣和買氣，繼任者Roberto Menichetti沒能做到，而最新的創意總監Ivana Omazic，一時間也沒能為Celine找出新的方向。賣手袋鞋子配件多過時裝，對一個時裝設計師來說，應該算是最難堪的處境。2006春夏第一季的設計，被Sarah Mower評做「這根本行不通」，五季後那些澎裙和深V領連身洋裝，依舊沒有任何的識別度。市場考量行政方向，通通不是藉口；若時裝本身有靈魂，那麼就算是再挑剔的嘴，也會為之傾倒。

鴻圖大展的新氣象

在新任設計師執掌下，品牌名氣翻了兩翻的情況，也所在多有。最好的例子，要屬Jil Sander的
Raf Simons，以及Nina Ricci的Olivier Theyskens。前者自2006開始，讓這個從併入Prada集團底下就一蹶不振的品牌，重新受到時裝編輯們的熱愛；而後者不用多說，更是許多人心中「不可多得的時裝天才」。Jil Sander本人兩進兩出同名品牌，堪稱是21世紀時裝史的第一個重要事件，它說明了賺錢比風格重要，手袋鞋履比衣服褲子重要，已是所有老闆心中既定的事實。2006年Prada宣佈Raf Simons將接手Jil Sander，隨後整個品牌又賣給了私人投資公司，一時間大家都擔心，這會不會又是下一個徹底消失的Helmut Lang?

幸好Jil Sander比僅存在Barneys co-op裡的Helmut Lang氣數長的多。入行10年的Raf Simons以精準的剪裁和濃郁的色塊，不但重現了90年代品牌的極簡精神，更成功的使其換上了摩登的外衣。同樣在2006年，Olivier Theyskens被迫離開他一砲打響的Rochas，面臨即將失去舞台的窘境。這一下不僅Anna Wintour想介紹他接手Ralph Laurent，就連義大利的Valentino也謠傳一度有意讓他入主。但最終他還是選了發跡地巴黎，以迅雷不及掩耳速度換下了Lars Nilsson，將自己的工坊搬到了同條街上的Nina Ricci，也正式展開這個老牌子重生的旅程。當頭上裝飾著深灰色鳥羽毛，身著淺灰色緞質禮服的模特兒魚貫走出，2007年秋冬季的首度創作，Olivier Theyskens向全世界展示了介於黑與白之間的無限可能。無論是在大都會博物館的晚宴，或是Chanel高級訂製服的front row，這位不到30的年輕人，在全世界時尚界走紅的程度，私號不亞於當年接下Dior大位的Yves Saint Laurent。族繁不及備載的設計師還有Yves Saint Laurent的Stefano Pilati，以及Givenchy的Riccardo Tisci。以上幾個實例證明，只要找對接棒人，品牌神話想要維持下去，也不見得是不可能的任務。

2008新展望

那麼放眼2008，又有哪些精彩好戲值得期待呢？在巴黎，就屬法國之光Sonia Rykiel的引退最受人注目。今年正好是品牌創立的40週年紀念，Rykiel本人選擇在此時光榮離開，世代傳承的意味非常濃厚。繼任人選是由聖馬汀學院畢業，曾待過Lanvin和Anna Molinari的Gabrielle Greiss。新氣象的Sonia Rykiel是不是還能維持一貫的甜美性感，有待後續觀察。而三年來換了三任設計師的Emanuel Ungaro，這次終於由新任總裁Mounir Moufarrige，欽點年僅23歲哥倫比亞裔英國籍的Esteban Cortazar出線，一片空白的履歷表就被委此大任，可說是跌破眾人眼鏡。另外像是Cacharel請來同樣以印花著稱的雙人組Eley Kishimoto操刀，要如何在相同市場下區隔出不同風格，是目前品牌面臨的最大考驗。最後Jose Enrique Ona Selfa黯然離開Loewe，則被視為是品牌想進一步搶攻手袋市場的大動作。

倫敦指標性品牌Mulberry的藝術總監Stuart Vevers既然去了Loewe，那麼到底誰有本事，肩負起繼續人手一袋Mulberry的重責大任呢？《POP》雜誌的創辦人Katie Grand是首先被提及的名字，最後終於塵埃落定選擇了。Emma Hill這位曾經在Burberry，Calvin Klein，Marc Jacobs和Gap負責過配件設計的英國設計師，由她來詮釋新一代的Mulberry，可說是再適合也不過。最後在米蘭，大風吹的情況則是更為明顯：Alessandra Facchineti離開了Moncler，前往接手Valentino的女裝成衣路線，留下的位子則由Giambattista Valli遞補。由巴黎高等時裝公會學校畢業的Cristina Ortiz，將會取代Graeme Black在Salvatore Ferragamo長達10年的女裝創意總監位置。這位在Prada，Lanvin和Brioni任職過的義大利籍設計師，將為鞋履起家的Ferragamo建立起什麼樣嶄新風格，相當值得期待。

(一直懷疑這篇文章會被退稿, 畢竟我嫌棄兩位重要的廣告主呀！)

Rencontre: Kris Van Assche

2009-11-27T14:22:00.002+01:00

【Photo: Gaëtan Bernard for New York magaizne】

2008年1月，全世界的重量級時裝編輯都齊聚巴黎，一起等待這場秀的揭幕。這是少數獲准在拿破崙紀念墓園舉辦的超級大秀；同時這也是女裝設計師John Galliano，和珠寶設計師Victoire de Castellane的首次男裝秀場相聚。全世界Dior Homme迷相信都有一個共同的疑問：沒有了Hedi Slimane的Dior Homme，還能是原來的Dior Homme嗎？

重返古典年代

「我不了解人們為什麼要花很多錢，然後看起來卻像垃圾一樣」，與Kris Van Assche相約在巴黎的showroom，他開門見山的這麼說。「我希望人們走進Dior Homme，能看起來非常精緻的出去。」沒有點燃火炬的攝人神魂，也沒有穿著羽毛翅膀，和手拿鈴鼓的迷途少年；從荷蘭畫家Désirée Dolron的畫作「Lumi ère du Nord」裡得來的靈感，Van Assche將會場佈置成黑色的大廳，在巨大的窗戶旁，則有著來自比利時Wim Mertens交響樂隊的現場演奏。顯而易見的，這是他將去年Avenue Foch靜態發表會的延伸︰同樣的黑白色系，同樣來自於阿根廷的非專業模特兒，設計師將Dior的核心價值，一種對於古典美好時光的崇敬，發揮的淋漓盡致。

有很多人覺得Van Assche很幸運，Style.com的Tim Blanks甚至將他比做時裝界的灰姑娘；但在設計師本人的言談中，戒慎恐懼的態度蓋過了所有的表情。「作為一個世界的領導品牌，如何將這份精神傳遞下去是一個很大的挑戰。」當被問到什麼才是接下Dior Homme的最大壓力時，他這麼輕描淡寫的回答。那些每週四次的量身工程，再一次又一次不斷的更正後，我們在秀上看到了一系列極為「繁複」的作品。稱他「繁複」，是因為那些在褲子前車縫線的立體褶子，那些以鳥羽毛編織成的蝴蝶，當然更少不了那在不同光源照射下，會產生不同顏色的精緻皮革。簡單的白襯衫以「Karl Lagerfeld式」的三顆釦高領呈現；而這位前設計師的頭號擁護者，自然也沒有缺席換手後的第一場秀。以往44號的模特兒呎寸，如今被放大到48；而以往隨處可見的昆蟲圖樣，也被換成了嶄新的Dior Homme品牌標誌。

在漂亮之外的思考

「服裝上的眾多細節，有參考任何Haute Couture技法，或是Dior的舊檔案嗎？」與Van Assche同時從Dior高級訂製服的會場，趕往採訪地點時，這個問題在心裡浮現。John Galliano這四季以來的高級訂製服，大量的使用了立體的褶皺技巧；而在南美洲傳統服飾裡，直且挺的褶子也是不可或缺的元素。「我並沒有主動的從這方面汲取靈感，也許是潛意識裡的印象吧！」設計師這麼回答。那麼在潛意識裡，他是不是也急於擺脫前任設計師的成功形象呢？

「你才是這場秀的裁判，你才有權利決定這場秀的成功與否。」從商業上的考量來看，這場秀無疑將會是一場大成功。黑色漆皮的高統球鞋，金色logo的襯衫與黑色高領套頭針織衫，以及短身毛料的西裝外套；這些搭上任何服裝都很出色的單品，絕對是高度擴張的Dior Homme的一劑強心針。但就如同Helmut Newton的前助理，Prada形象顧問Manuela Pavesi所說的︰「今日每個人都想穿的很漂亮，這對我來說是一件很奇怪的事；因為時尚並不僅是穿的很漂亮而已；穿上一件真正鍾愛的衣服，它就能夠讓你在超越時裝的其他各個層面，都有所啓發。」

最後一個問題︰「談了這麼多關於好品味和美麗事物的話題，那麼在你心中，到底什麼才是壞品味呢？」「時裝的本身應該有一種驕傲的特質。你對自己感到驕傲，也對於你的所作所為感到驕傲。讓服裝超越自身的人格特質，對我來說是一件相當可悲的事。」Van Assche這麼回答。丟掉那些病態的，極端的，骨瘦如柴的舊包祔吧！新世紀的Dior Homme，就從練習抬頭挺胸開始做起。

（說到底我是覺得自己很幸運, Slimane的最後一季, 與Van Assche的第一季我都訪到本人了. 這00年代的時裝編輯, 也算是沒有白當. 看完聰明人就知道我中意誰多, 但這場秀每一個look都使盡了吃奶的力氣, 所以我想也沒人好意思寫的太狠吧！）

Me in Danziger Projects Gallery

2009-11-27T14:22:00.001+01:00

好啦, 我必須要承認我把自己放在Carine Roitfeld有點低級, 但放眼這場展覽, 還有誰比我的臉更臭呢？

我不是第一次被Scott Schuman（a.k.a.The Sartorialist)拍到, 說穿了時裝週被他拍到也不值得多開心. 不覺得他拍到後來很像在交作業嗎？只要你穿的奇奇怪怪（不見得是chic）, 就肯定會被拍到. 倒不如他自己的blog, 選上的人是有趣的多了.

這場他在紐約Danziger Projects Gallery的首次展覽, 將他歷年來的照片做了整理, 也沒什麼特別, 不過就是他選了我的照片, 當成展覽的一部份罷了(!!!). 我想我一輩子能與Roitfeld小姐同台演出的機會畢竟不多, 說什麼也要來紀念一下. 另外我想知道, 有沒有可能展覽完了後, 把這張照片連框一起拿回來呢？我想Schuman留著也是沒用, 我也不是明星, 發還本人好過拿去填海吧？

這也是我第一次在blog貼出自己的照片, 既然沒辦法找到Michael Thompson幫我拍張照, 那麼同一家經紀公司的也是不錯啦！

【點我去看展覽】

About Eija-Liisa Ahtila

2009-11-27T14:20:00.000+01:00

從即日起到3月30號止，來自芬蘭的影像大師Eija-Liisa Ahtila，正在巴黎的Jeu de Paume美術館，展出一系列作品。從1990年開始創作藝術影片以來，Eija-Liisa Ahtila一直在挑戰觀眾視覺經驗的極限，包括在2005年威尼斯雙年展的作品”The Hour of Prayer”, 或是2003年德國Kassel文件展裡，所展出的” The House”，都是為人熟知且津津樂道的作品。這次在巴黎Jeu de Paume美術館所舉辦的首度法國回顧展，除了將展出一系列珍貴的影像作品外，同時也會展出他為數眾多的攝影作品。

Jeu de Paume地址:
1 Place de la Concorde, 75008 Paris
電話:+331 47 03 12 50

About 6267

2008-01-01T20:00:00.000+01:00

由Roberto Rimondi與Tommaso Aquilano所創立的6267, 絕對是2008年不可錯過的新名字.

2005年獲得義大利版VOGUE的新銳設計師大賽, 被Franca Sozzani欽點果然一飛沖天, Sarah Mower說他的線條 “slightly hard-edged“, 而André Leon Talley則說6267的秀是“米蘭時裝周中, 唯一觀眾多的像參加足球賽的“.

最新德國版VOGUE的封面, 找來girl-about-town julia Stegner穿上6267印花洋裝亮相, 看來Prada的少女印花和Balenciaga的阿婆印花, 這回可是棋逢對手了.

Hotel Grims Grenka: Kongens gate 5, 0153 Oslo Norway

2008-01-01T19:47:00.000+01:00

去年底才正式揭幕的Grims Grenka飯店，一出手便吸引了全歐洲旅館業的目光。由Kristin Hovde建築事務所負責設計，將垂簾和大紅色等東方元素，融入在傳統的挪威式建築裡，更是Grims Grenka飯店的一大特色。擁有42間客房和24間套房，以及全挪威唯一的露天頂樓Lounge，和一間獨立的亞洲Fusion餐廳，以及強調有機調酒的酒吧，就算不住在這裡，它也是你挪威行的必訪之處。在前進北極圈之前，先來這裡小酌一番吧！

Grims Grenka飯店地址:
Kongens gate 5, 0153 Oslo Norway
電話: Tel: +47 23 10 72 00

Causse: 12 rue de Castiglione, 75001 Paris

2008-01-01T19:39:00.000+01:00

是哪一家手套製造商，能同時得到經典的Chanel和新潮的Rodarte同時青睞？從1892年在法國Millau地區發跡的Causse，就有這種魔力。超過百年以上的歷史，加上新任設計師Nadine Carel與Manuel Rubio的努力，今年在直達凡登廣場的Castiglione大道上，Causse開設了第一家旗艦店。在由Jean Michel Wilmotte所設計的空間裡，超過80雙以上的手套，採用垂直的方式陳列；由上至下同一款手套都有四種以上的材質和大小可以選擇，甚至連珍貴的貂毛和栗鼠毛，都可以在這裡找到。身為奢華者的購物天堂，巴黎果然當之無愧。

Causse專賣店地址
12 rue de Castiglione, 75001 Paris
電話+331 49 26 91 43

Rencontre: Haider Ackermann et Hannelore Knuts

2007-12-15T20:54:00.000+01:00

來了巴黎有幾場訪問我是有緊張的, 其一是訪問Hedi Slimane; 其二就是Haider Ackermann了.

姑且不論我有多喜歡他的衣服好了, 光是他的“好友“（他一直說muse對他來說是很政治不正確的用語, 好好好那好友總行了吧）Hannelore Knuts, 這位曾經有上過義大利版封面的名模, 這位我在Gaultier秀場上看過他坐Front Row的美女, 能拍到她我又怎能不興奮呢？

Haider Ackermann跟我一樣是個活在過去的人. 問他對年輕世代的時尚文化看法是什麼, 他一臉茫然. 倒是說到Tina Chow與David Bowie的時候神采飛揚. 選他作為安特衛普的代表, 他也是當之無愧了.

Rencontre: Gaspard Yurkievich et Clotilde Hesme

2007-12-15T20:45:00.000+01:00

為了Marie Claire的週年慶, 我訪問了兩個分別代表巴黎和安特衛普的設計師. 訪問的問題很簡單, 不外乎是如何看待新世代的時裝趨勢之類的問題. 重點是要讓設計師點頭答應拍照, 還得去找個自己心目中的Muse, 這倒是費了一番工夫.

巴黎的代表我找了Gaspard Yurkievich, 年輕的時候頗喜歡他寬大無腰線的剪裁, 現在再回過頭來看, 倒是覺得不大適合自己了.

他的Muse選了法國女演員Clotilde Hesme, 說她真的有演了什麼賣座強片也沒有, 但人是真的好配合的呀. 台灣女星們要是有她們一半的隨和以及品味, 那該有多好.

About 「James Brown London」

2007-12-02T18:47:00.000+01:00

我真的必須要承認, Kate Moss這女人真的很厲害. 怎麼我剪齊瀏海那麼醜, 她看起來卻那麼chic?

繼化妝品，時裝，香水，相機，手機之後，還有什麼是她無法代言的呢？現在她的舊時好友兼髮型師James Brown, 打著她的名號推出了「James Brown London」洗髮產品系列，包括洗髮，護髮和造型產品，號稱就算自己在家，也能打造出Top Model的髮型。售價便宜又以Kate Moss為號召和廣告代言人，甫推出就在倫敦造成了一陣搶購。如果光靠洗就能洗出她那頭染的完美的金髮, 我就立刻去訂購10瓶！！！

About 「The Laundress」

2007-12-02T18:46:00.000+01:00

華服髒了最好的辦法就是送乾洗，但常洗的人就知道，有些髒污實在不是乾洗能夠洗乾淨的；這時候你需要的就是「The Laundress」。Lindsey Wieber和Gwen Whiting兩位長期為Ralph Lauren與Chanel等品牌工作的美容專家，在有感於市面上的洗滌成分多半含有人工添加物下，在紐約創立了自己的品牌「The Laundress」。無論你想洗的是Agent Provocateur蕾絲內衣，還是Balmain白T恤式洋裝，就算是Armani Casa的浴巾，也有專門的洗劑可以處理。目前在香港的Joyce和連卡佛，都可以看到少量的進貨。想要體驗時尚洗衣方式，「The Laundress」絕對是不可錯過的選擇。

Cerruti by Jean Paul Knott

2007-12-02T18:42:00.000+01:00

時裝界的變動總是那麼無常。剛剛才預測接任Cerruti男裝創意總監的Nicolas Andreas Taralis，有可能成為後Hedi Slimane時代巴黎男裝的天王，而這個義大利老字號品牌就在上個月宣佈，新一季的男女成衣系列，將全數歸Jean Paul Knott負責。對Jean Paul Knott不是沒有印象，記得以前台北Joyce還在的時候，也曾經對他那些似YSL剪裁般的精簡羊毛衫動過心；但說到底要有什麼很大的驚喜，也找不出來的。不曉得是不是Taralis本人或他的時裝風格，太難以被Cerruti的主顧客所接受，抑或是現在這種幾近病態的美學，已經沒有人欣賞了呢？由新設計師接手的Cerruti，明年1月的男裝週和3月的女裝週，就能見真章。

Hedi Slimane: 《Perfect Stranger》

2007-12-02T18:24:00.000+01:00

誰還能比Hedi Slimane重返時裝舞台更讓人期待呢？不過這一次，他選擇先從藝術層面出發，再次向所有人證明自己不僅是一名偉大的時裝設計師，更是一個出色的攝影家。從即日起到2008年的一月五號止，在巴黎北瑪黑區的Galerie Almine Rech藝廊裡，正展出Hedi Slimane與西班牙MUSAC當代藝術館(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)的合作成果: 將2007年7月Benicassim的西班牙海灘音樂節，變成一幅幅黑白的影像作品《Perfect Stranger》。青春的胴體加上放肆的表情，絕對是場話題和張力都十足的影像展。現場同時還有動態影像和音像的記錄。

順道一提當晚誰能讓Hedi親自出場迎接呢？當然就是穿著一身Givenchy的Carine Roitfeld啦.....她一出現就有一種“其他人你們隨便看看, 我可是要跟Hedi好好聊聊“的架式. 說到底巴黎還是歐洲人的地盤呀.

Galerie Almine Rech地址:
19, rue de Saintonge 75003 Paris
電話: ＋331 45 83 71 90

【點我去看新展覽】

Campaign Boys

2007-11-10T14:47:00.000+01:00

【左圖:Calvin Klein 腕錶廣告】

【左圖:Dior Homme 2008春夏發表會】

【右圖:Louis Vuitton 2007秋冬男裝廣告】

來到巴黎最大的收穫, 能與漂亮男孩們一起工作也該寫上一筆.

走Louis Vuitton和Dior秀的女模, 我不知道有生之年能不能拍到; 但這不打緊, 起碼我拍到男模了呀！！！

幫UNO拍的秋冬最後一組作品, 選在我個人相當中意的蒙馬特飯店裡進行. Model一人是被Dior簽下獨家合約的雙胞胎, 另一人則是本季和下季LV廣告裡的男模. 男模帥自然拍起來照片也不會太差, 這組靈感來自"Film Noir"的單元, 算是我個人相當滿意的了. 2008春夏的第一組則有Calvin Klein的腕錶男模, 說實話我覺得David Sims事實上是把Jasper拍的比較帥, 金先生是該多加點油了.

最後告訴大家一個小祕密, 為什麼LV男模那張廣告, 會選手半遮到鼻子的呢？因為他鼻孔真的很大呀！！！全組只要是他左臉的照片, 我一張也不喜歡, 他成了相當挑角度的"TAO右臉". 名模也挑角度拍？當然, 你看看Aquascutum把Giesel拍的多醜就知道了.

【點我去看全部照片】

〈Edward Steichen, une épopée photographique〉

2007-11-07T00:06:00.000+01:00

從即日起到今年的12月30號止，在巴黎協和廣場上的Jeu de Paume美術館，正盛大舉辦著「Edward Steichen, une épopée photographique」攝影展。世紀初出生於盧森堡的美籍攝影師Edward Steichen，可說是現代時尚攝影的啟蒙老師。20年代由他擔任藝術總監的美國版〈VOGUE〉與〈Vanity Fair〉雜誌，無論是在人物的神情，和靜物的光影上，都為雜誌出版業立下了標竿。黑白電影時代最有名的好萊塢巨星Greta Garbo與Marlene Dietrich等人，也在他的鏡頭前留下了最為時尚的影像。這次展覽網羅了巴黎，紐約，芝加哥以及洛杉磯等地的博物館藏與私人收藏，在質與量上，都是一次不容錯過的珍貴機會。

Jeu de Paume美術館地址:
1 Place de la Concorde, 75008
電話: +33 1 47 03 12 50

Les Annees Folles: Galliera, Musee de la Mode de la Ville de Paris

2007-11-05T19:52:00.000+01:00

許多人對巴黎的「Belle Epoque美好年代」耳熟能詳，卻不知道其實在戰間期的巴黎，還有一段名叫「Annees Folles瘋狂年代」的歲月。從即日起到明年的2月底，在巴黎16區的Galliera, Musee de la Mode de la Ville de Paris博物館裡，正舉辦著名為「Les Annees Folles」的時裝展覽。一般公認瘋狂年代的起源，在一次世界大戰結束的1918年，直到Art Deco運動興起的1930年代為止。包括Paul Poiret的晚裝，Jean Patou的刺繡粉紅色斗篷，和Jeanne Lanvin的雞尾酒小洋裝，Madeleine Vionnet的禮服等，件件都象徵著一種無法被遺忘的時尚風格；自然也成為展覽的重要元素。不管你是對女性，對時裝，或是對巴黎有興趣的人，這都是場不可錯過的精彩展覽。

Galliera博物館地址:
10 Av. Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris
電話: +33 1 56 52 86 00

L'oevure noire de Kilian Hennessy

2007-11-05T19:47:00.000+01:00

有人說香水是現在精品賺錢的金雞母，價格便宜加上不分年齡種族都能使用的特性，讓所有人都躍躍欲試。薄利多銷固然是方法之一，但尊貴如Hennessy軒尼詩品牌第三代傳人Kilian Hennessy，一出手當然朝金字塔頂端開刀。最新由他一手策劃的香芬品牌「By Kilian」，首波推出6款不同氣味的「L'oevure noire黑色傑作」系列，要價便從100歐元到2,500歐元不等，讓人瞠目結舌的想一探究竟。「我的目標，是創造初一款擁有引誘和保護雙重力量的香氛。」聽起來很玄，就連名字也讓人摸不著頭緒︰Pain系列的「Liaisons Dangereuses」與「Cruel Intentions」，Pleasure系列的「A taste of Heaven」與「Straight to heaven」，和Love系列的「Love」與「Beyond Love」，擺脫傳統對於前中後味的敘述，用更為寫意的方式，直接吸引消費者前去專櫃聞個分明。如果人在紐約的Bergdorf Goodman，或是巴黎的Printemps Haussmann百貨，可千萬別忘了前去親身體驗一番。

About Delfina Delettrez Fendi

2007-11-05T19:38:00.000+01:00

當你的父親是法國珠寶商，母親是Silvia Fendi，高中實習又在Chanel Haute Couture工坊裡，與Karl Lagerfeld閒話家常時，最後會選擇走上時尚這條路，一切就顯得如此理所當然。Delfina Delettrez Fendi，義大利品牌Fendi的第四代傳人，於巴黎時裝週時，在Colette裡盛大發表了她的首季珠寶作品。融合了歌德式的圖像，和來自動物與岩石的靈感，全系列作品可視為是這位19歲少女，對於腦中各種天馬行空想法的實踐。超過200件獨一無二的作品，將在洛杉磯的Maxfield，莫斯科的Podium和巴黎的Colette裡，做獨家的販售。

Le Belle Chasse: 8 rue de Bellechasse, 75007 Paris

2007-11-05T19:21:00.000+01:00

位在奧賽美術館的正後方，全新由Christian Lacroix操刀裝潢的精品旅館「Le Belle Chasse」，就隱藏在靜謐的巷弄中。保有一貫巴黎旅館的狹小特色，Lacroix式的繁複美學讓「Le Belle Chasse」的34間客房，顯得溫馨而精緻。平面電視與無線上網想必不會是選擇這裡的主因；那些印滿蝴蝶的壁紙，和寶藍色與深紅色交織的壁畫，才是讓人無法抗拒的理由。左擁協和廣場的美景，右抱聖日耳曼德佩區的繁華，想要時時刻刻都感受到巴黎的浪漫氛圍，這裡肯定是絕佳入住地點之一。

Le Belle Chasse飯店地址:
8 rue de Bellechasse, 75007 Paris
電話: +33 1 45 50 22 31

【點我去住新旅館】

Behind The Scenes Part 2

2007-09-29T00:14:00.000+02:00

【半夜手裡還拿跟煙的, 當然是我本人啦】

【攝影師與模特兒們辛勤的工作, 我坐著發傻而化妝師你的哈欠, 打得也未免太大了吧？】

凌晨三點在寒風中拍巴黎鐵塔, 可真不是一個說著玩的工作經驗. 但為了我老東家10週年慶, 說什麼也得拼了呀！

第一組在傳說中澎湃的Baccarat水晶宮拍攝, 坦白說我早先對這地點不是很滿意的. 因為太多人都在這裡拍過了呀, 再怎麼拍也變不出什麼新把戲來. 讓我驚訝的是, 這裡居然以前是一個家族的私人住宅, 而且地下一樓有一個超超超超大的私人游泳池, 誰家能在巴黎16區有花園有泳池的呀？可惜這泳池沒整修也從不對外開放. 不然拍起來肯定又更澎湃了.

第二組夜景在租不到車的窘況下, 我臨時去租了間飯店. 結果在飯店裡拍的這幾張, 效果很不錯的嘛！皮草男孩加上巴黎鐵塔的夜景, 我可是很有誠意的盡我所能了呀！

【點我去看全部照片】

Giuliano Fujiwara: 19 Rue des Rosiers 75004 PARIS

2007-09-24T23:21:00.000+02:00

一直在米蘭時裝週裡默默耕耘的日本品牌Giuliano Fujiwara，先是在日本南青山地區開設了首間專賣店，接著9月又在巴黎的瑪黑區，成立了全歐洲的第一個據點。在這個面積僅有80平方尺的專賣店裡，現任設計師Masataka Matsumura充分的展示了他的時裝美學：簡潔。合身卻不窄身的時裝，配上首度發行的配件系列；黑框眼鏡，黑色皮帽，與長形皮手袋和黑色長靴，樣樣都是營造出風格的祕密武器。在巴黎之後，米蘭將是下一個最新目標。有機會在下半年度造訪巴黎，可別錯過這間藏身於猶太人街的Giuliano Fujiwara。

Giuliano Fujiwara專賣店地址:
19 Rue des Rosiers 75004 PARIS
電話: +33 1 48 04 01 05

Gap in Paris

2007-09-24T22:55:00.000+02:00

【左圖:好難看到“Lady“Harlech笑呀？想必她個人應該有後悔. 右圖: Pierre Hardy本尊也上廣告親自宣傳】

若要票選全世界最反美的都市，除了伊拉克之外，恐怕就要非法國莫屬了。Calvin Klein，Donna Karan這類帶有強烈美國色彩的設計師，在巴黎可說是全軍覆沒之外，就連麥當勞這類的速食文化，長久以來也很難攻佔以美食聞名的法國。不過就在過去一年裡，情勢有著戲劇化的轉變：先是街頭巷尾的Starbucks一間間的開幕，接著包括Brooks Brothers，Tommy Hilfiger等美式經典時裝，紛紛以強大的廣告，加上澎湃的派對，試圖一舉攻下這時尚之都；就連Gap這美國到不能再美國的牌子，也以「Classics Redefined」為主題，請來法國版VOGUE的時裝顧問Marie Amelie Sauve，和Pierre Hardy來操刀這全新一季的設計。就連Karl的影子Amanda Harlech都能登上廣告做宣傳，足見Gap有多麼想討歐洲人歡心了。

Hotel Particulier Montmartre: 23 avenue Junot, 75018 Paris

2007-09-24T22:48:00.000+02:00

法文「hotel particulier」一詞近似於英文的「townhouse」，也近似於中文裡的「別墅」，但前有花園中有穿堂的規格，可說是在巴黎生活的最大享受。前身屬於Hermes家族私人所有，於2007年7月正式開幕的「Hotel Particulier Montmartre」，可說是目前在蒙馬特地區，最高級的飯店享受。房數僅達五間，且全部由不同當代設計師操刀，澎湃的陣容讓人一談起，就有股躍躍欲試的衝動。號稱「vegetable room」的套房，由在紐約出身，巴黎發跡的當代藝術家Martine Aballea主導設計，其他包括圖像藝術家Natacha Lesueur，畫家Philippe Mayaux，織品設計師Olivier Saillard和插畫家Pierre Fichefeux等，都為這註定一開幕就引起話題的新旅館，獻上自己的一份心力。來到這裡可別只沉醉在自己的房間裡，而錯過了由Mats Haglund設計的大廳，和由曾經主導杜樂麗花園重整工程的Louis Benech，所精心規劃的私人花園。在巴黎的大街小巷都過度開發的今天，蒙馬特也許就要取代瑪黑，成為下一個時尚重鎮了。

Hotel Particulier Montmartre地址:
23 avenue Junot, 75018 Paris
電話: +33 1 53 41 81 40

【點我去住新旅館】

Million Euro Baby

2007-09-22T22:49:00.000+02:00

【這隻幸運的手正是本人在下我的手, 哇哈】

【模特兒不甚優, 大家看珠寶就好, 那一顆顆發亮的, 可都是鑽石呀】

其實我來巴黎這兩年, 某些程度上也算是實現自己的夢想了.

誰能夠走進Boucheron隨便指不需要看價錢呢？想想也只有編輯和伊麗莎白泰勒吧？衝著幫俄羅斯雜誌封面的機會, 我在凡登廣場當了一下午幻想中的闊太: Chaumet的皇冠, Cartier的鑽石手鐲, 當然還有我最愛的Boucheron蛇項鍊, 選的我要發狂. 我真的很不想還回去呀！！！！

拍照當天數了數, 現場應該有超過300萬歐圓的珠寶吧？愛澎湃如我, 怎麼說也得拍照紀念一下了.

Rencontre: Ling&Dawei

2007-09-17T22:45:00.000+02:00

「我心目中最能代表Ling&Dawei品牌形象的女人，就是在電影《真愛伴我行Malena》裡，扮演寡婦的莫妮卡貝魯琪。」冷靜而自恃的右派女人，是法文裡常用的Grand Dame，是布紐爾電影裡的《Belle de Jour》。與設計師之一的劉凌約在靠近巴黎歌劇院的咖啡店裡，她身上穿的，正是自己設計的寶藍色絲質繫帶風衣。出身於哈爾濱，與另一位出身於大連的孫大為，在巴黎L’Ecole Chambre Syndicate de la Couture Parisienne相遇後，因緣際會下決定成立自己的品牌「Ling&Dawei」。對於為什麼選擇稅務繁重和複雜的巴黎作為發聲之地，劉凌答的十分坦然：「因為學校在這裡，認識的朋友和人脈也都在這裡；生活了六年後，我想我的風格還是最適合巴黎吧！」

曾在Balenciaga，John Galliano和Yves Saint Laurent實習；Nicolas Ghesquiere，John Galliano和Stefano Pilati，自然就是她心目中最值得學習的對象。「Nicolas不用說了，大家都知道他是天才。在他底下工作就像堆積木，每一個人都只負責一小部份，而他則是堆積木的那個人。」對於Galliano，劉凌形容他「非常非常的客氣和害羞」，這似乎與謝幕時，總是不可一世的模樣相去甚遠。在YSL工作的那段期間，劉凌也與孫大偉正式著手籌劃「Ling&Dawei」的成立。「當整條喬治五世大道上的女人，都穿著8吋高跟鞋時，你很難不被那樣的情緒所影響。」今年7月巴黎高級訂製服時裝週期間，所推出的第一個品牌2008春季系列，靈感來自於西班牙建築師Santiago Calatrava，簡潔而富有女性觸感的線條，是劉凌和孫大為彼此溝通多次而得來的。「孫大為的線條很硬，帶有很多男性的感覺；而我的設計則是缺乏了一些質量」完美的默契加上信任，在10月女裝週即將發表的2008夏季系列裡，將會有更全面的呈現。

「我相信每一個設計師的夢想，都是做couture的。」劉凌接著說，「賺錢當然不在巴黎，但從這裡出去的名聲就是不一樣。」作為華人世界少數在巴黎單打獨鬥的設計師雙人組，不妨就讓我們一起期待，屬於「Ling&Dawei」的無限大未來。

【點我去看Ling&Dawei】

Mini Palais: Perron Alexandre trois, Avenue Winston Churchill 75008 Paris

2007-09-17T22:25:00.000+02:00

世紀初為了萬國博覽會而建造的大皇宮Grand Palais，自從去年重新開放以來，一直是各項活動的重要場地。現在來到這裡，除了看展覽看秀外，又有另一項相當時髦的活動可以參加：用餐。由Angl’Opera和Café Very的主廚Gilles Choukroun操刀，「Mini Palais」除了擁有私人入口外，室內室外廣達800平方尺的環境，就足以吸引所有人的目光。不間斷的在各個時段提供不同服務，無論是想來喝杯咖啡，或是享用晚餐甚至喝杯小酒，Mini Palais都是目前最Chic的巴黎地址。

Mini Palais餐廳地址:
Perron Alexandre trois Avenue Winston Churchill 75008 Paris
電話: +33 1 42 56 42 42

Wakiya Restaurant: 2 Lexington Avenue New York NY 10010

2007-09-17T22:12:00.000+02:00

這餐廳真的好吃嗎？有沒有人吃過可以告訴我呀？因為在巴黎的中國餐館, 裝潢澎湃的真的都很難吃呀....

國外的中華料理不是湯湯水水，就是黏稠糊口，渴望一頓色香味俱全的家鄉菜，通常裝潢擺設就不能太講究。現在到紐約若是思鄉情濃，想要一飽口福又能身處時尚中心，位於Gramercy Park Hotel裡的新餐廳Wakiya，就能讓你美夢成真。請來Nobu團隊負責經營，主廚Yuji Wakiya雖然是日本人，但自15歲起就醉心中國料理，舉凡上海，四川，廣東和北京等地的料理，他都能一手包辦。棗紅色的簾幕配上黑色極簡傢具，果然將傳統中餐館的印象，變的徹頭徹尾時尚了起來。對於Nobu Matsuhisa稱讚「這裡的中國菜比全世界任何地方都好吃」感到不服氣的人，還得親自來紐約品嚐一番了。

GRAMERCY PARK HOTEL 地址:
2 Lexington Avenue New York NY 10010
地址: +1 212 920 3300

Weegee in Musee Maillol

2007-08-26T21:42:00.000+02:00

Weegee本名Usher Fellig，又名Arthur Fellig，狡兔三窟的個性從名字多變就可以看得出來。在1930年代犯罪橫生的紐約，Weegee的現場照片總能捕捉住最觸動人心的那一瞬間；因而成為那個時代最寫實的影像記錄。首度在巴黎舉行的回顧展，將220幅私人收藏的黑白照片，一口氣呈現在市民眼前。使用強力鎂光燈加上正面大特寫，是Weegee的一貫著名商標；在當時他也是首位使用具有紅外線鎂光燈的攝影師，在不驚動拍攝對象的狀況下，這樣的器材能得到更真實的照片。戲劇風格，並帶有一點悲觀的色彩，若我說想掀起那白布看看裡面的人到底怎麼了, 會不會很缺德呢？總之人性就是這麼經不起考驗, 明明害怕但又還是想一探究竟。話扯遠了，這場展期到10月15日的攝影展，主題不錯可這個美術館由於是私人的, 所以他的作品其實就不太優. 照片不是太小就是真正經典的沒展出來. 大家買攝影集來看照片, 其實也是一樣的了.

Maillol美術館地址:
61 rue de Grenelle 75007 Paris
電話: +33 1 42 22 59 58

Rock’n’Roll 39-59

2007-08-26T21:40:00.000+02:00

從即日起到10月28號為止，在巴黎左岸的卡地亞藝術基金會Fondation Cartier pour l’art contemporain裡，正舉辦著緬懷美國搖滾樂黃金時期的「Rock’n’Roll 39-59」特展。包括當時流行的點唱機，拉風的敞篷跑車，甚至連錄音間都原原本本的複製進了展場；而搭配黑白紀錄片一起展出的貓王專屬吉他，應該足夠讓所有的Elvis迷們為之瘋狂。收錄有Elvis Presley，Chuck Berry和Carl Perkins等人原曲原唱的CD，以及432頁橫跨搖滾20年的專書，也一併同時間發行。在巴黎看到這麼多美式的東西實在有點奇怪, 但現場看來喜歡貓王的人, 其實也不少嘛！

卡地亞藝術基金會地址:
261 Boulevard Raspail 75014 Paris
電話: +33 1 42 18 56 50

Chez Tania: 43, rue de Ponthieu 75008 Paris

2007-08-26T21:20:00.000+02:00

也許是觀光業越來越發達的緣故，巴黎時尚人想要靜一靜，或是與三五好友私下小聚的時候，越來越偏愛能夠真正不被打擾的私人酒吧。從Le Baron到Mathis，Club Neo到最新的Chez Tania，非請勿入的高大門房後頭，激發起讓人更想一探究竟的慾望。如果你有幸在按下門鈴之後，得以進入一樓的Lounge，交叉的雙腿標誌就掛在牆的正中央。彩繪玻璃，布質流蘇的檯燈與水晶垂簾，營造出這裡的異國情調；地下一樓的廣大舞池，也能讓想要瘋狂一下的時髦人士得到紓解。在「真實不存在」的霓虹燈後面，明天的人生還是留給天亮之後在煩惱吧。

Chez Tania地址:
43, rue de Ponthieu 75008 Paris
電話: +33 1 42 25 34 04

The Simpsons Go to Colette

2007-08-26T21:08:00.000+02:00

說到這裡就不得不佩服Colette了. 能夠讓現在呼風喚雨的兩位大師, 手牽手擺出如此滑稽的照片, 真的也只有他們才辦得到呀！仔細看他們的漫畫還交叉拿唷, 我好想知道這是誰的點子唷？又他們的鐵面公關們這回就不出手阻止了嗎?這合照真的沒有“時尚感“的呀...

漫畫主角辛普森家庭也能入駐時尚殿堂Colette？在劇中兒子霸子最愛的模特兒Linda Evangelista帶領下，天底下沒有什麼事是不可能的。八月號美國版的Bazaar雜誌，登出了一組由原版漫畫家Julius Preite手繪的「The Simpsons Go to Paris with Linda Evangelista」單元，描述辛普森一家由超級名模Linda，帶領前往巴黎血拼的搞笑經過，為即將上檔的電影造勢。這批珍貴的手稿送到巴黎做展覽，Colette更是有本事破天荒請來圖中設計師Marc Jacobs，Karl Lagerfeld與Albert Elbaz同台造勢，為這個經典漫畫寫下最時尚的一頁。現場同時義賣20個由不同藝術家製作的Bart Simpson公仔，全部所得將捐給紅十字會。不過早就全部賣光了, 所以說這年頭做善事也要快手快腳才行.

3.1 Philip Lim, 115 Mercer St New York, NY 10012

2007-08-09T00:50:00.000+02:00

大家總愛說Philip Lim是新的Chloe, 在這個Chloe快成變成另一個只賣手袋的牌子的時候, 被這樣稱讚是不是代表其實他不會做衣服呢？若指的是從前的Chloe, 那我實在要說, 差遠了呀！沒想到先開店的不是我一貫的最愛Zac Posen, 又或只是Derek Lam也作的比他好呀？看來這個華裔的新設計師, 後台是頂有錢的.

紐約的活力就在於，誰也不知道自己會不會就是幸運的明日之星。三年前還蜇居在小小工作室裡的華裔設計師Philip Lim，上個月成功在紐約的Soho找到了自己的家。從原先的默默無名，到去年獲得CFDA提名後的人氣大漲，一項與日本品牌Uniqlo的跨刀合作，更是奠定了成功的基礎。Philip Lim像是Calvin Klein和Chloe的綜合體，結合了舒適，實穿與時尚於一身，也難怪會迅速走紅於全美國。下次前往紐約的Soho，可別忘了去這家別無分號的旗艦店一探究竟。

3.1 Philip Lim專賣店地址:
115 Mercer St New York, NY 10012
電話: +1 (212) 334-1160.

Christian Lacroix, Histoires de Mode

2007-08-09T00:42:00.000+02:00

「這並不是一個回顧展，而是我用自己的觀點來分析時尚」，Christian Lacroix本人這麼說。為了紀念品牌旗下高級訂製服的20週年，在巴黎的裝置藝術美術館裡，一場名為「Christian Lacroix, Histoires de Mode」的大型時裝展，將在今年11月正式揭幕。超過400件的時裝，包括80件高級訂製服作品，以及設計師本人的創作手稿，都在這次展出的項目當中。20年來，Christian Lacroix一直秉持著對手工藝的要求，包括珍貴的緹花技法，斜紋軟呢織法以及刺繡和串珠等技藝，都是前來欣賞時不可錯過的細節。

Les Arts Decoratifs地址:
107 rue de Rivoli 75001 Paris
電話: +33 (0)1 42 25 49 55

MY D.P.

2007-08-04T23:36:00.000+02:00

我不是要把自己比成Anna Piaggi, 但我幫FIGARO Madame Taiwan寫了超過兩年的"Editor Note", 說到底不是沒有感情的.

每期總是以跨頁的方式, 表達自己對於時裝的一些想法. 這裡說實話真的是給了我很大的空間. 我可以寫一些自己真的有興趣的, 真正的想法. 但大概是這些個想法實在也曲高和寡, 以致於最後雜誌代理權要易主. 總之我人就是老派又愛感傷, 唉. 希望以前的同事們能夠開開心心的, 在同一個領域裡繼續工作下去. 在未來的日子裡, 大家都要更加油才行！！！

Willy Maywald: Le Paris de la Creation

2007-08-01T14:07:00.000+02:00

是黑白照片又是老巴黎, 這展覽根本是為我舉辦的呀！！！

30到50年代的巴黎，堪稱是此地最值得緬懷的時代。位在巴黎瑪黑區的Carnavalet博物館，近日內推出《Willy Maywald: Le Paris de la Creation》展覽，將這位已經逝世的德國攝影大師作品，再一次呈現世人面前。超過300幅忠實記錄巴黎和時裝的黑白照片，其中包括有Dior 1947年的經典「New Look」照片，以及Jacques Faith，Elsa Schiaparelli等人的時裝作品，也都透過這些稀有照片，讓所有觀眾重溫默片年代的氣氛。無論你是喜愛巴黎，時尚，或者是舊日黑白照片，即日起到9月底止，這裡都是來到巴黎不容錯過的好地址。

Musee Carnavalet地址:
23, rue de Sevigne 75003 Paris
電話: +33 1 44 59 58 58

【點我去看好展覽】

Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel

2007-08-01T13:08:00.000+02:00

「在多元文化主義multiculturalism形成前，Iris Apfel就已經穿著它了。」紐約時報藝評Roberta Smith所下的註腳，相當真實的描述出這位混搭先驅的時尚精神。從不計較衣服的年份，材質，和圖樣；時裝飾品只要穿戴在Iris Apfel的身上，個人特色立刻凌駕品牌。也正因為如此，她可說是當前時裝偶像的先驅。將Christian Dior的訂製禮服，和她從中東旅行裡發現的飾品做Mix and Match；或是把Dolce & Gabbana與美洲原住民的圖騰結合，要定義什麼是真正的「風格」，還有誰能比Iris Apfel更適合呢？由Thames & Hudson出版，並請來大都會博物館時裝協會會長Harold Koda寫序，這本《Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel》，相當值得收藏。

Nouvel Espace Kamel Mennour

2007-08-01T12:51:00.000+02:00

曾經舉辦過日本情色攝影大師荒木經維，和美國專拍迷途青少年的攝影師Larry Clark等人特展的藝廊Kamel Mennour，將在巴黎左岸充滿藝文氣息的聖日耳曼德佩地區，成立另一家分店，原本的舊址也將移作特別企劃用途。成軍8年的Kamel Mennour，一直以呈現富爭議性的前衛攝影師聞名，這次遷移到佔地廣達380平方呎的新居l’hotel de La Vieuville，更特別請來2位年輕建築師Aldric Beckmann與Françoise N’Thepe，為這充滿歷史的古蹟添加更為摩登的風格。從10月開始，包括參加過威尼斯藝術雙年展的裝置藝術家Adel Abdessemed，幫紐約古根漢美術館與巴黎皇家花園成功變身的Daniel Buren，以及擅長光影創作的Claude Leveque等人，都在下半年度的展出名單中。

Kamel Mennour藝廊新址:
47, rue Saint-André des arts 75006 Paris
電話: +33 1 56 24 03 63

What I think of CFDA

2007-07-15T23:55:00.000+02:00

【左: 最佳女裝設計Proenza Schouler後台右: 同獲此獎的Oscar de la Renta後台】

我想若是Anna Wintour看得懂中文, 此文一出她大概是一輩子也不會找我去VOGUE做編輯了. 但衝著她不讀中文, 我也從來沒幫VOGUE寫過什麼文章, 不如還是讓我實話實說好些. 做編輯嘛, 能說實話總是件問心無愧的事.

每年在固定在美國東岸紐約舉行的CFDA頒獎典禮，已經成為年度美國時裝界的最大盛事。但仔細看看今年的得獎名單，鼓勵新人的用意似乎越來越小，而大家有獎的結果，也實在差強人意。例如得到年度最佳配件大獎的Derek Lam，但真正出色的是他的女裝呀？試問誰買過他的手袋鞋履呢？而Ralph Lauren囊括最佳男裝設計師，和美國時裝傳奇兩項大獎，也被人詬病有拍馬屁的嫌疑。最可笑的是這獎每年的名目的不一樣, 例如Sarah Jessica Parker紅爆了的那幾年, 就從她開始頒發“時裝偶像“大獎, 過幾年找不到人了, 這獎也就自動消失. 還有年度最佳模特兒也不見了, 倒是多了什麼亂七八糟的紀念獎. 人人有獎這獎就沒意義了呀安娜大姊！

在市場上廣受好評，得到Swarovski年度最佳女裝設計師獎項的Phillip Lim，和配件設計師Jessie Randall的精緻鞋履，是這次得將名單中唯一讓人眼睛一亮的新銳。最後長期為華盛頓郵報撰寫專欄的黑人記者Robin Givhan，得到了專門為獎勵優秀編輯而設置的Eugenia Sheppard獎項，這證明了挖苦和諷刺不是壞事，一昧的阿諛奉承品牌，才是時裝界最要不得的舉動。

About Hervé Léger

2007-07-15T23:33:00.000+02:00

【你們說誰穿Hervé Léger穿的最美呢？】

Hervé Léger如同Thierry Mugler和Claude Montana一般，照理來說應該是徹徹底底的結束了；但在美國西岸的Decades名牌古董衣專賣店裡，他可是目前最搶手的單品。一手打造妮可李奇和琳賽羅涵的名造型師Rachel Zoe，不斷的身著Vintage Halston出席各大場合，可以說是開啟了女星相繼尋找古董衣的風潮。潮流偶像Chloe Sevigny最愛YSL和UNGARO的古董高級訂製服，而包括潔西卡辛普森，凱特貝琴薩等人，更是力捧以伸縮綁帶緊身洋裝出名的Hervé Léger。在秋冬的伸展台上，包括最近正當紅的倫敦設計師Christopher Kane，以及紐約雙人組Proenza Schouler，也都明白表示靈感來自這位走紅於80年代末，90年代初的法國設計師。自從品牌被BCBG集團買下之後，隨即消失無蹤的Hervé Léger，如今以Herve L. Leroux的名字重新出發，並且在巴黎左岸開設了一間個人工作室，專門幫名流明星們定做時裝。如同Alaia和Revillon，就算他們在市場上永遠不會像Dior與LV般舉世聞名，但在許多時裝編輯心目中，卻是無可取代的經典。

Roberto Cavalli at H&M

2007-07-15T23:28:00.000+02:00

大家一邊喊著膩，一邊又在猜今年的H&M特別系列獎落誰家，本月答案終於揭曉：Roberto Cavalli以義大利的狂野風情出線。11月8號將上市的「Roberto Cavalli at H&M」系列，將發行包括20套男裝與25套女裝，甚至連內衣和飾品系列都在其中。Cavalli招牌的豹紋以廉價布料設計，出來的成果實在讓人充滿疑問。從最早的Karl Lagerfeld，到現在的Roberto Cavalli，也實在很難讓人猜透品牌選擇設計師的標準何在。如果能多給新設計師一點機會，不是更有crossover的意義嗎？

Remember Gianni Versace and Gianfranco Ferrè

2007-07-15T23:21:00.000+02:00

中國古語說「蓋棺論定」，一個人對時裝界有著多大的影響，說實話還真的要到離開的那天，才看得出來。10年前在邁阿密遭受槍擊身亡的Gianni Versace，永遠是時尚人士最懷念的偶像之一。今年米蘭市政府特別舉辦長達一個月的露天展覽，將當年設計師的繪圖手稿對民眾公開，讓所有人重溫大師風采。而7月15號在Teatro alla Scala歌劇院裡，也將由Gianni Versace生前的好友，世界知名芭蕾舞蹈家Maurice Bejart，親自演出一齣芭蕾舞作品「Grazie Gianni con Amore 以愛緬懷Gianni」。其中第一幕的服裝將由現任創意總監Donatella Versace主導設計，而第二幕則是將以往Gianni Versace為她設計的精緻舞衣，再一次重現舞台。另一個震撼的消息，是同為義大利「3G」的Gianfranco Ferrè，本月病逝於腦溢血，享年62歲。在長江後浪推前浪的環境裡，這位曾經執掌Dior的巨擘，從來就沒有被時裝界真正遺忘。誰能夠值得「經典」二字，時間果然會證明一切。

A magazine for boys with problems

2007-07-14T01:10:00.000+02:00

第一次在書店裡看到這本「kaiserin」雜誌，就對下面的副標題「a magazine for boys with problems」發出會心一笑，身處在這個充滿problems的年代裡，誰敢說自己沒有任何problem呢？採取半年一次的發行方式，在這本不超過100頁的16開雜誌裡，充滿新銳攝影師，插畫家，甚至是作者和詩人，都可以在這裡找到志同道合的夥伴。同性戀意識是主題但不是母題，自由創作的精神才是「kaiserin」的發行宗旨。由在巴黎索邦大學修讀視覺藝術的Didier Fitan，和友人Arnaud-Pierre Fourtane共同創辦，目前在Palais de Tokyo和Kiliwatch等設計書店裡，都可以發現它的蹤跡。法文版本同時附上英文翻譯的方式，讓每一個想要了解在地巴黎生活的問題男孩，都找到了歸宿。（好啦好啦, 我承認是我的歸宿可以了吧）

【點我去看Kaiserin雜誌】

Pierre et Gilles: Double Je

2007-07-14T01:07:00.000+02:00

風格的關鍵就在於，無時無刻無論任何地方，哪怕只是匆匆一瞥，也能清楚的辨識出作品的血統；作為法國當代藝術裡最為成功的雙人組，Pierre 和 Gilles就有著這樣的魔力。一場名為「Pierre et Gilles double je兩個我」的影像展覽，從即日起到9月23號為止，在巴黎協和廣場上的Jeu de Paume美術館盛大展出。2007年同時是他們成軍的30週年紀念，超過120幅以上的原版彩色照片，屆時將是最好的生日禮物。喜歡華麗，夢幻，同時又帶有冷淡情色風格的人，這可是個不容錯過的難得機會。

Jeu de Paume美術館地址:
1, place de la Concorde 75008 Paris
電話: +33 1 47 03 12 50

Noir Kennedy: 22, Rue du Roi de Sicile 75004 Paris

2007-07-14T00:57:00.000+02:00

7月的巴黎，天氣反常延續著春天的乍暖還寒, 這對於一年四季都穿著緊身褲的龐克族們，簡直是一個莫大的好消息, 因為這代表著大家再也不用在廁所裡，把皮夾克拉鍊拉開擦汗；更不需要擔心緊身褲一脫，裡面都起滿痱子的糗態。在瑪黑地區專賣緊身褲的龐克店「Noir Kennedy黑色甘迺迪」裡，從Cheap Monday到April 77依舊是熱賣的強項；而最新的法國品牌Hells Bells，則繼續挑戰這個越來越緊的牛仔戰場。靈感來自於澳洲重金屬搖滾傳奇AC/DC的代表曲目，成軍不到一年的Hells Bells，以撲克牌上的黑桃A為記號，高腰緊身的剪裁，搭上了潮流順風車在街頭巷尾就這麼流傳開來。說實話這麼緊的牛仔褲台灣真的是不適合，大家有緣來巴黎，不妨一試。

Noir Kennedy地址:
22, Rue du Roi de Sicile 75004 Paris
電話: +33 1 42 74 55 58

The B/W Paris

From Taylor to Jobs

10 Tips for Chinese Gentlemen

Parisian Chic by Inès de la Fressange

2012 10 best looks for men

Rencontre: Olympia Le-Tan

Rencontre: Pamela Love

Rencontre: Aurelie Bidermann

From Van Gogh to Nicki Minaj: 2012 spring summer New York Fashion week reportage

【1. 永遠經典的極簡主義】

【2. 透視的魅力】

【3. Leather in the night】

【4. A falling star】

【5. Asian Power in NYC】

【6. Lacoste by Felipe Oliveira Baptista】

【7. 手拿包持續流行】

【8.穩坐衛冕者寶座的Marc Jacobs】

【9. L’Wren Scott的「一塊蛋糕」】

【10. 時裝週新人登場：Nicki Minaj】

【Dress of the season：Rodarte】

The Return of Power 60’s

【Paco Rabanne2012春夏系列】

The secret of french dandy

Rencontre: Maison Michel and Massaro

Porno chic vs Fashion Victim

Movie review: My Little Princess

Between Music and Photography

10 most talked about trend in 2011-12 Fall Winter Women's collection

【左：Louis Vuitton 右：Givenchy】

【左：Gucci 右：Versace】

【左：Trussardi 1911 右：Fendi】

【The Row真的作的很不錯嘛】

【左：Bottega Veneta 右：Brioni】

【男人拿槍 就好比Prada女人拿包】

【左：Mugler 右：Theyskens Theory】

Price really matter? from Balmain to Carven and Alexander Wang

Hakaan’s Power

Rencontre: Paul Boche

New Star in Haute Couture: Alexandre Vauthier

【讓Alexandre Vauthier一戰成名的綠色連身褲裝】

【Alexandre Vauthier 2010 秋冬高級訂製服】

Le Marais Must Go: French Trotter

Rencontre: Atelier Lesage

【Lesage工坊裡堆滿各色絲線的牆面】

【一塊面料的發想過程】

【工作中的 Francois Lesage】

【最新的巴黎-拜占庭系列】

【最新的巴黎-拜占庭系列】

Bvlgari in Paris

【伊麗莎白泰勒在Helmut Newton的攝影集封面上, 就是帶著寶格麗的項鏈】

Andree Putman, Ambassadrice du style

【Andrée Putman © 1992 Jean-Baptiste Huynh】

2011 Spring-Summer Fashion Week: Paris

【闊別香奈兒25年之後再度笑看秀場的Ines de la Fressange】

【左:Hakaan ; 右: 穿著 Emanuel Ungaro的Dree Hemingway】

【左: Yves Saint Laurent ; 右: Lanvin】

【左: Celine ; 右: Chloe】

【左: Balmain ; 右: Isabel Marant】

Edun, Another Chapter of Green Fashion

【Bono和Ali Hewson在新一季的LV企業形象廣告裡現身】

【Edun2011春夏的時裝創作】

【Africa Rising的展覽會場】

From Street to High Art

【Larry Clark: Kiss the past hello】

【Jean-Michel Basquiat】

Paris de Nuit : Grand Hotel, Coursier, et Taxi

【整修前的Le Royal Monceau】

【Le Royal Monceau裡最著名的大旋轉梯】

2011 Spring-Summer Fashion Week: NYC + London

Fast Fashion Series: Gap ; continues to struggle

【Gap在2009年推出的假日系列】

Fast Fashion Series: From Zara to Top Shop

【左: Topshop 2010 F/W 右: Zara 2010 F/W】

Manga in Versailles

Live from 2010 Fall Winter Paris Haute Couture Fashion Week

All eyes on Tonne Goodman

Heritage：A French Style

【左: YSL 在Dior年代裡所設計的禮服 右: Dior先生經典的New Look】

【左: Madame Grès 右: Madeleine Vionnet 】

【Lanvin 2008 年春夏季的女裝廣告】

【男人拿槍就好比Prada女人拿包】

【左: YSL 在Dior年代裡所設計的禮服右: Dior先生經典的New Look】

【左: Philip Lim 2010秋冬右: YSL 2008秋冬】

【左: Spurr 2010秋冬右: Duckie Brown 2010秋冬】

【我個人認為Thom Browne的這個系列應該受到綠色和平組織的檢舉】