6.5.11

10 most talked about trend in 2011-12 Fall Winter Women's collection

廢話不多說, 下面是我這季幫各家雜誌寫trend的大成:


1.
McQueen的重生
這個世界上, 還有人不知道Kate Middleton選擇了Alexander Mcqueen by Sarah Burton的白紗禮服嫁給威廉王子嗎?而在2011-12秋冬的巴黎秀場上,對於在場所有的時裝編輯來說,這絕對是充滿感動的一個時刻:McQueen回魂了!在女弟子Sarah Burton手中的Alexander Mcqueen,可說是完全原汁原味的呈現了McQueen式的瑰麗狂想。主題訂名為「The Ice Queen and Her Court」,帝王式的宮廷曲線,在這場時裝發表裡隨處可見。以鳥羽裝飾的上聳肩線,高腰圓臀的沙漏式剪裁,和最後謝幕時的完美白紗晚禮服,也難怪Kate Middleton會選McQueen的禮服步上紅毯。整場秀中最值得一提的Look,除了宛如高級訂製服般的褶皺曳地裙之外,就是以中國瓷碎片拼貼而成的及膝小洋裝。這絕對是Sarah Burton值得謝幕時眾人起身鼓掌的光榮時刻。


2.
統一而嚴肅的Miu Miu女孩
從巴黎到米蘭, Miu Miu可以說是我今年最喜歡的系列. 在時裝界裡,只有少數設計師能把洋裝作的相當嚴肅;非關優雅或是浮華,擁有的只是統一或是制度化,甚至於可以用「單調」兩字來形容。在最新獨家場地Palais d’léna裡舉辦的這場Miu Miu女裝發表會,可說是整個巴黎時裝週裡,最讓人鼓掌叫好的系列之一。宛如從法斯賓達電影裡走出來的德國女演員Hanna Schygulla,大墊肩加上往後梳起的波浪長髮,及膝窄裙以及模特兒臉上木然的表情,可說是活靈活現的重現了法斯賓達電影裡,堅毅且嚴肅的女性形象。色彩裡的彩度和濃度像是被抽離了一般,無論是橘色或是灰色印花,都像是籠罩了陰鬱天氣般的,壓得人喘不過氣來。秀場音樂選擇了Kate Bush,她略帶吟唱的獨特聲線,配上這個系列可說是在適合也不過。

【左:Louis Vuitton 右:Givenchy】


3.
時尚戀物癖: Louis Vuitton, Givenchy
這個世界唯一敢公開討論戀物癖的,除了心理學家之外,應該就屬時裝設計師了。在Louis Vuitton,創意總監Marc Jacobs本季從經典的手袋「Lock it」裡得到靈感,設計出了一系列帶有戀物癖意味的時裝。在由前Arena Homme Plus總編輯Jo-Ann Furniss所撰寫的新聞稿裡,她很明白的指出「戀物癖指的是相信某種事物有著神奇的能力」,無論是印滿Monogram的軍帽,漆皮的緊身腰帶,或是帶有透視效果的窄裙等,都是現場最搶眼的單品 (至於神奇的能力, 我想應該是指"不管任何東西, 只要印上LV就賣錢"這種能力)。而一向喜歡用超級名模的Marc Jacobs,在本季則祭出Kate Moss作為壓軸,可說是搶盡了所有時裝媒體的版面。一向從不諱言戀物情節的,還有Givenchy的創意總監Riccardo Tisci。Betty Page式的高跟鞋,透視出黑色胸衣的長袖上衣,和以黑豹為圖騰的各式散裙等,都是2011年秋冬的Must Have。至於我個人, 則非常想獲得黑色漆皮的方型手拿包.

【左:Gucci 右:Versace】



【左:Trussardi 1911 右:Fendi】



【The Row真的作的很不錯嘛】



4.
Colored Fur︰Gucci, Versace, Fendi, Trussardi 1911 and The Row
每到冬天總是會出現的皮草,在2011年的秋冬,將以更為搶眼的方式呈現。如同攝影師Bob Richardson照片裡的安潔莉卡休斯頓,又如同Helmut Newton照片裡,總是穿著皮草大衣的,煙視媚行的危險女人,Gucci女裝設計師Frida Giannini心目中本季的女性形象,早已經呼之欲出。各種染的發亮的皮草當然是視覺焦點:湖水綠、湛藍、艷紫、深灰、鮮橙等讓人眼花撩亂的狐狸毛,是整個米蘭時裝週裡,被討論最多的造型之一 (因為也未免太像YSL了)。其他像是搬回Gianni Versace身前米蘭寓所花園裡作秀的Versace,則推出了眾多含有雪白皮草的設計。皮草世家Fendi,自然也沒有放過這個翻身的機會。在剪裁好的皮草上分別染上深淺不同的咖啡色,或是採用極為珍貴的浣熊毛而製成的短外套等,都宣誓著Fendi在皮草技術上的領先。在設計師Milan Vukmirovic為Trussardi 1911所設計的最後一季女裝系列裡,我們也可以看到黑白兩色皮草的大量運用。最後雖然我也不相信只會喀藥的Ashley與Mary-Kate Olsen真的會設計, 但她們出錢的美國品牌" The Row", 其實作的真的還不錯. 起碼豹紋長大衣真的深得我心.

【左:Bottega Veneta 右:Brioni】


【男人拿槍 就好比Prada女人拿包】


5.
Elegant Milanaise:Bottega Veneta, Brioni and Prada
在導演Luca Guadagnino的電影《I am Love 我愛故我在》裡,女主角 Tilda Swinton蒂妲史雲頓將米蘭大家族裡的女性優雅身段,發揮的淋漓盡致。在2011年秋冬的米蘭秀場上,由創意總監Tomas Maier所帶領的品牌Bottega Veneta,可說是更進一步的發揚了這種非常「Milanaise」的獨特風格。駝色的及膝大衣,開襟的兩件式套裝,或是裝飾有蕾絲的連身V領洋裝等,展現了品牌一貫的實穿精神。另一個非常「Milanaise」的義大利經典品牌Brioni,設計師Alessandro Dell’Acqua將亮紫色帶進了整個系列裡,頗收畫龍點睛之效。完美的喀什米爾雙排釦繫帶黑色大衣,深咖啡色的貂毛大衣,和蕾絲連身洋裝等,最適合買的起Brioni西裝男仕的老婆們。而在Prada, 一向愛提出新論點的她, 本季則帶出「當今我們需要讓女人看起來更為純潔,而不是一昧的讓女孩們越來越成熟」這樣的議題。的確, 在太多的乳溝、吊襪帶, 和太多的Taylor Momsen之後,時尚圈的確需要來自Prada的清新空氣。整場秀裡不見任何一條長褲的蹤跡;無論是低腰設計的羊毛小洋裝,或是上身搭配有染色皮草的及膝窄裙,甚至是以透明塑料片串起的連身膝上洋裝等,都為2011秋冬的Prada增添了許多的可看性。新布料的開發,一向也是Prada的強項,本季除了延續了假皮草的傳統外,更嘗試在塑膠布上印上蟒蛇皮的圖樣,或是將線條,方格和圓形等幾何圖樣,拼湊在同一塊布料上,營造出女孩般的俏皮風格。最後值得一提的,就是Prada讓每個出場的模特兒,都以獨具自信的方式拿著手拿包,在即將大肆流行手拿包的今日,這絕對是最佳指導教材。


6.
來自Jil Sander的挑戰
「充滿挑戰性的時裝!感謝上帝,因為時尚最需要的就是挑戰性。」WWD的記者在秀後這麼慷慨激昂的寫著。廣泛的受到「現代主義」Modernism的影響,設計師Raf Simons再一次的在形態和線條中,探尋著不同的可能性。包括靈感來自美國50年代的時裝攝影師Louise Dahl-Wolfe,所設計出一系列宛如滑雪服般緊身的上衣與長褲;或是宛如Diane Arbus攝影作品裡,那些叫人過目不望的,宛如洋裝式的長罩衫等。若要說這是米蘭時裝週裡,最充滿詩意的一場秀,也絕不為過。其中更值得一題的,是與法國絲質印花布料大廠Bucol合作的兩款全新布料,在深藍或是深綠的底色上,鋪滿了宛如春天盛開的繁花。充滿大量Volume的剪裁方式,更是將這款布料的特色表現地一覽無疑。看完Jil Sander的一場秀,就像是同時回顧了一趟攝影和藝術史般,總能叫人回味再三。


7.
Neo Grunge︰Altuzarra
整個紐約時裝週裡, 我唯一中意的品牌就是Altuzarra。過多的極簡之後,一向不甘寂寞的時尚圈,在本季又著手讓Grunge風潮死灰復燃。由Joseph Altuzarra所創立的品牌「Altuzarra」,絕對是本季紐約時裝週的重點之一。層層疊疊的豐富變化,表現在淺灰色連帽大衣,深咖啡針織羊毛衫,和印花連身洋裝上,就連一向不喜歡Grunge的我, 也不得不承認這場秀作的真的不錯。


8.
注目焦點Mary Katrantzou
從米蘭10 Corso Como到巴黎Colette,一時之間整個時尚圈都在談論這位倫敦新秀︰Mary Katrantzou。以2011年春夏系列獲得瑞士紡織大奬(Swiss Textiles Award)的Mary Katrantzou,在獲得10萬歐元的奬金之後,本季秋冬更是卯足了勁,將她最擅長的幻象視覺印花圖樣(Trompe l’oeil)發揮到極致。無論靈感是來自美國時裝偶像Babe Paley或是清朝花瓶,這位倫敦新秀的印花功力,足以讓所有的時裝前輩們為之汗顏。無論是充滿Balenciaga影子的燈籠袖,或是帶有McQueen風格的對稱印花連身洋裝,在堪稱新秀夢工廠的倫敦時裝週裡,Mary Katrantzou可說是已經搶得先機。


9. Première: Hermès by Christophe Lemaire
在新店內辦秋冬時裝發表的大秀,對Hermès愛瑪仕這樣的品牌來說,的確有點不太尋常;而不尋常的氣氛還不僅止於此。當布紐喬爾的愛瑪仕與來自街頭的Jean Paul Gaultier分道揚鑣之後,新上任的創意總監Christophe Lemaire,嘗試將愛瑪仕帶回到最初Martin Margiela的路子,卻缺少了Martin Margiela在剪裁上的獨特風格。在對法國電視台的專訪裡,Christophe Lemaire聲稱他的靈感是來自於「旅行」,這對於愛瑪仕來說,就算稱不上了無新意,也絕對不是個充滿驚喜和創意的系列。全白及地的喀什米爾長大衣開場,包括橘色印花的絲質連身洋裝,和以蒙古工匠手工織成的深黃色幾何圖形毛呢大衣等,Christophe Lemaire大可以大膽的朝這個方向發展,而最後他卻選擇了帶有中東罩衫風情的系列結尾。從強調運動和機能性的品牌Lacoste,到強調精緻生活品味的Hermès,看來Christophe Lemaire還有很長一段路要走。這是一個不過不失的初登場,但對於Christophe Lemaire,我們擁有著更多的期待。

【左:Mugler 右:Theyskens Theory】


10.
時裝怪象

1.時裝怪象年年有, 但連高級訂制服天王John Galliano都中劍落馬, 實在是十年難得一見. 我不想評斷Galliano到底作對作錯, 他很明顯的需要一些幫助, 好比新的律師,或是能夠隨身幫他偵測附近有沒有偷拍的雷達等. 但就憑一個酒吧鬧事, 和一個半年前的video, 就可以把他從任職10幾年的公司一夕除名, 讓連他自己的品牌都待不下去, 這實在有點小題大做了. 按照這樣的原則, 我不懂為什麼伍迪艾倫或是Roman Polanski可以繼續拍電影呢?

2. Karl Lagerfeld說Balmain是一個"由時裝編輯創造出來的牌子". 這句話讓我對Balmain有了不同的想法, 也許Karl這次說的話是有憑有據的, 畢竟E. Alt接下Vogue Paris總編輯之後, Christophe Decarnin就立刻缺席3月的秀場了.

3.
沒有了Lady Gaga的Mugler,我真的很想看看10月2012春夏女裝週裡, 女裝設計師Sebastien Peigné和"創意總監"Nicola Formichetti能變出什麼把戲來.

4.
對於"Theyskens' Theory"這個系列, 我只有一個字可以形容, 就是"爛". 布料爛, 做工差到西裝左邊和右邊的肩膀根本沒對齊. 而設計, 說實話, Zara抄的那麼快, 誰要買貴五倍而料子卻沒有比較好的"Theyskens' Theory"呢?真是枉費了我以前對Rochas那麼喜愛. Oliver Theyskens還是休息個幾年再出發比較實在.