30.5.07

About Karry O


會認識Karry O都要歸功於Emmanuelle Alt. 她每期都在巴黎VOUGE裡狂拍這家的珠寶, Credit上有總是打有Vintage一字, 你看看“Vintage Chanel Haute Couture cuff bracelet“這幾個字一打, 怎能叫人怎麼不動心呢?

將古董首飾與自己的創作擺在一起陳列,這就是Karry O最特別的地方。事實上當你踏進這家位於左岸rue des Saints Peres 62號的小店裡,幾乎也分不出來那一樣作品有著30年以上歷史,哪一件是今年春夏的最新創作了。每一件單品都是純手工打造,伴以各色半寶石,珊瑚,翡翠,加上金與銀的大量運用,讓Karry O在短短幾年內,就成為許多巴黎女人心中的祕密購物盛地。古董Yves Saint Laurent的Couture項鍊,配上設計師自行設計的垂墜耳環,飾品無季節的概念,在這裡最能被充分發揮。

Celine avec Mika Ninagawa


事實上Celine這一季是好看了許多呀...比起前兩季的亂糟糟, 2007秋冬的兩件洋裝和頂上的帽子, 算是有好看到啦!

常看日本雜誌的人肯定都對Mika Ninagawa不陌生。長期為包括日本版費加洛,ELLE以及Nylon等雜誌擔任攝影,在她綺麗的影像背後,有著一股詭異之美。2007年可以說是她大豐收的一年:二月在柏林影展上發表自己的首部電影創作「Sakuran惡女花魁」,三月再與Celine創意總監Ivana Omazic合作,將她的圖像轉為時裝上的豐富色彩;四月在Colette,五月在東京伊勢丹百貨,都有她的攝影作品特展。一系列名為「Ivana for Mika」的系列商品,將在秋冬正式發售。包括羚羊皮草手提包,護照夾,甚至是室內拖鞋與絲巾都在合作的範圍裡。藝術與時尚,果然是相輔相成的最佳夥伴。

28.5.07

Balenciaga Eyewear


好中意好中意這只太陽眼鏡, 打折的第一天我就要立刻去搶啦....

時裝不賺錢這現實大家心知肚明,所以各大品牌無不卯足了勁發展手袋,鞋履,飾品,甚至是香水與太陽眼鏡都比衣服賺錢。Balenciaga 07春夏推出未來感十足的透明太陽眼鏡,反應不俗;這個月品牌便正式宣佈,將與義大利眼鏡大廠Safilo合作,正式與Armani,Dior以及Marc Jacobs當起了好夥伴。從本季秋冬開始全面販售的太陽眼鏡系列。價格則由225歐元到275歐元不等,堪稱是入門級的最佳單品。

Bouchra Jarrar in Jean-Louis Scherrer; Marc Audibet in Vionnet


【左邊的Bouchra Jarrar會怎麼改造右邊的Jean-Louis Scherrer呢?】


這新設計師的新聞是真的有令人期待. 一是Jean-Louis Scherrer應該沒有人再想去看他的秀了吧?但這下搞了個Bouchra Jarrar來換血,10月春夏的秀應該又會爆滿了. 畢竟大家都想知道這前Balenciaga的助理有沒有學到尼可拉先生的功力. 然後是Sophia Kokosalaki突然就離開了Vionnet, 有人說是因為她把品牌給了Diesel老闆經營, 要專心做自己的品牌. 但我一聽就覺得這是藉口, 怎麼不說實話是因為很難跟法國人工作呢?基本上我覺得沒有人需要“新“的Vionnet, 能付的起這個錢的都能去搞到古董衣了, 加上Vintage這一詞聽來豈不是更酷?

設計師名字往往一般消費者唸不出來,但時裝背後的靈魂可是人人可見。Gucci在Tom Ford離開後沈寂了三年,才又重新找回了方向;Nina Ricci在Olivier Theyskens到位後,立刻就在各大影展上強力曝光,2007秋冬的首季作品相信又是搶破頭的居面。本月宣佈的最新消息,是幾乎被人遺忘的品牌Jean-Louis Scherrer,將換上新的創意總監Bouchra Jarrar,原設計師Stephane Rolland則將負責重振自2005年就停止發表的Haute Couture雄風。Bouchra Jarrar這名號沒幾人認識,但她實際上是大有來頭:Balenciaga飛黃騰達的這10年,她擔任Nicolas Ghesquiere的左右手;在Jean Paul Gaultier最搶眼的90年代,她負責的是珠寶飾品設計;將要在10月開始的巴黎時裝週,Jean-Louis Scherrer相信又會再度回到編輯們討論的話題裡。另一則消息則是才剛接任Vionnet品牌兩季的Sophia Kokosalaki,也將由新創意總監Marc Audibet取代。細數Marc Audibet的經歷,簡直就是一部時裝近代史。從70年代在Balmain,和Madame Gres旗下工作,80年代和Alaia一起與杜邦公司合作的伸縮布料大賣後,隨即被包括Prada,Trussardi和Salvatore Ferragamo等義大利廠商聘為設計師或是顧問。這次重新執掌傳奇名號Vionnet,能否讓她起死回生,還有待後續的觀察。

26.5.07

Bless: 14 Rue Portefoin 75003 Paris


Bless對我而言, 就是10年前的Maison Martin Margiela. 連他的一個紙袋我都覺得好有創意, 不由得掏出了錢來買了只珍珠別針. 店長Martin英文講的超好人又超帥, 是我最愛的skinhead類型. 會不會我當初選錯地方了?該去的是柏林才對呀?

成軍10年的柏林指標品牌Bless,終於在巴黎開設了全世界第二家的旗艦店。1997年由Ines Kaag和Desiree Heiss兩人共同創立的Bless,堪稱是另類時裝的祖師爺。從編號0號的皮草翅膀,編號4號的塑膠手袋,到編號26號主打電腦周邊產品的Cable Jewellery,以及標號28號的傢具系列,甚至是首度發表的美容產品:一隻連著頭髮的梳子,都是市場上片尋不著的寶物。現在你的機會來了,在這間位於瑪黑區北部的專賣店裡,不分季節的陳列著各種新與舊的Bless作品;同時這裡也是最能完整展現,Bless不僅是一個時裝品牌的理想。無論你是不是他們的死忠消費者,能夠來這裡體驗一下不同於金碧輝煌的購物享受,也算是增廣見聞了。

Bless地址:
14 Rue Portefoin 75003 Paris
電話: +33 (0)1 48 01 67 43

La Reserve Paris: 10 Place du Trocadéro 75116 Paris


這飯店美歸美, 那價格真的是貴的離譜...不是每個人的last name都是Casiraghi或是Rothschild的呀?

由法國旅館集團La Reserve籌備多時的第一個巴黎據點「La Reserve Paris」,即將在6月初隆重揭幕。地點位在16區的Trocadero廣場上,號稱能一覽巴黎鐵塔的無敵美景,是這裡最吸引人的地方。但要入住這最新的時尚據點,可不是件容易的事;首先全棟建築的房間數量只有10間,每間都配有停車位和私人管家;由法籍室內設計師Remi Tessier所設計的清新風格,搭配起平面電視,DVD放映機和Wifi網路服務,能有幸住上幾晚可真是一大享受。「La Reserve Paris」甚至還能要求私人廚師到府烹調佳肴,堪稱是豪華旅館的新指標。從150平方呎的一房一廳,到300平方呎的四房兩廳,要價也從1,200歐元一個晚上,攀升到2,500歐元一晚的天價。不過從來巴黎就是個有錢能使鬼推磨的地方,所以想要在這花都享受宛如在家的親切與舒適,只好再加把勁多奮鬥個幾年了。

La Reserve Paris地址:
10 Place du Trocadéro 75116 Paris
電話: +33 (0)6 75 38 92 99

22.5.07

Rue du Mail by Martine Sitbon


事實上我是覺得這大復活的第一季“麻麻地“...這洋裝和這裙子怎麼看都覺得有點過時呀?但中間這短髮倫敦女孩可就是正當紅了, Agyness Deyn怎麼看怎麼Q, 她幫House of Holland拍的目錄也是好靚!

又一個設計師賣了自己名號之後無家可歸的例子:善於營造詭異浪漫氛圍的法國設計師Martine Sitbon,從1985年創立名號以來,先後幫Chloé和Byblos等品牌做過創意總監,時裝外銷紐約香港和東京,98年開始還發展男裝路線,是90年代廣受喜愛的時尚佼佼者。2004年錯將品牌賣給一家韓國公司後,Martine Sitbon隨即消失在時裝舞台上,一沈寂就是三年。今年秋冬巴黎時裝週的重頭戲,就是Martine Sitbon的大復活;而這一次她使用的是自己工作室的街道名稱:「Rue du Mail」。回歸首季以黑色緞質風衣做開場,大量寬鬆的鐘型曲線貫穿整場發表會,可說是向當年效忠的消費者,做了一次信心喊話。今年五月出版的A-Magazine,客座編輯也由設計師本人擔當,忠實記錄下重整品牌的甘苦談。2007秋冬開始在香港的D-mop,以及巴黎的Maria Luisa裡,都可以看到Rue du Mail的蹤跡。
【點我去看A Magazine】

「Poiret:King of fashion」


事實上這間金色的長袍, 還真的是很好看呀!.紐約大都會博物館的南西小姐, 早早就寄了邀請函請我去看預覽. 我說南西呀, 下次要記得連機票一起寄來唷!

「我是一個藝術家,不是一名裁縫」;百年前的巴黎,一件由Paul Poiret所創作的長袍,可以說是當時富商巨賈們的最愛。由Balenciaga的幕後金主PPR集團,和Conde Nast出版公司共同合作,這場「Poiret:King of fashion」展覽,是近30年來針對同一設計師所做過最大型的時裝展覽,絕對值得一看。師承Jacques Doucet和House of Worth這兩間20世紀初極富盛名的時裝公司,Paul Poiret將一次大戰前風靡的裝飾藝術,與來自東方和俄羅斯的文化衝擊融合為一體,塑造出與細腰豐臀截然不同的新曲線。無論是1912年為了歌劇季開幕而設計的青黃色罩袍,或是1923年所設計以細金屬混進紗線,最後再利用立裁技術而創作出的金色晚禮服,在在都顯示了當年時裝工藝的成熟。即日起到8月5號止,若有機會前往紐約,大都會博物館肯定是必訪之處。

The Metropolitan Museum of Art地址:
1000 Fifth Avenue New York, NY 10028
電話: +1 212 650 2123

Jil Sander: 56 Avenue Montaigne 75008 Paris


同樣是被Prada集團出賣的Jil Sander,運氣似乎比另一位極簡大師Helmut Lang好的多。繼年初在德國法蘭克福的新據點,和日本的三家百貨公司店中店相繼開幕後,四月底在蒙田大道上捲土重來的巴黎旗艦店,正式象徵著由新任設計師Raf Simons領軍的Jil Sander,將重新佔領時髦男女的衣櫃。在這個面積廣達450平方米的新店鋪裡,包括男女時裝,鞋履,手袋和香氛產品可說是一應俱全。秉持著品牌一貫的低調精神,取而代之的卻是集團更為充實的擴張計畫。包括莫斯科,聖彼得堡,以及今年秋天倫敦專賣店的重新開幕,都在緊鑼密鼓的籌備當中。相信在不久的將來,極簡主義就是下一波等著重溫的時尚風潮了。

Jil Sander巴黎專賣店地址:
56 Avenue Montaigne 75008 Paris
電話: +33 (0)1 44 95 06 70

17.5.07

A Tribute to Isabella Blow


身為雜誌人, 其實要找出一本能讓人月月買的雜誌, 是很難的.但倫敦的Tatler就是其中的一個大例外.

雖然我看Tatler是為了他的Social Eyes, 旅遊和美容. 但Isabella Blow小姐還在的時候, 時裝單元也沒拍的像現在那麼差呀?Blow小姐的身平大家去google就可以查到很多了, 這裡我只想說說, 我與她四目交接的三秒鐘.

那天是LV在香榭大道上的總店開幕派對, 既是150週年又是全球最大旗艦店開幕, 派對自然澎湃的不得了. 什麼Azzaro的禮服呀, 什麼Boucheron的珠寶呀全都來了, 阿拉伯蒙面女郎的鑽石, 透過薄紗還發著光, 真是讓人難忘. 大家都知道Isabella Blow小姐的帽子, 很難讓人忽略, 於是我穿過了第一個以水波紋投影的虛擬包廂之後, 立刻就看到了她. 這時候我的台灣編輯同事走了過來, 說要找個空位大家一起坐. 剛好她旁邊的人起身了, 大家就說那不然去那裡坐吧. 我心裡在吶喊" 那是Isabella Blow的旁邊呀“, 可是台灣編輯似乎沒有人識得她, 也不覺得坐在她旁邊有何不妥, 於是我就跟著大家一起去坐下了. 坐下我一直盯著她的鞋子看, 我心想, 這鞋真是他媽的高翻天, 重心不穩摔壞了帽子該怎麼辦?

短短的約莫10分鐘, 她喝著香檳我也喝著香檳, 我心裡又在吶喊" 我可以跟你合照嗎?“, 但基於很討厭照相和不與人合照的原則, 這一句話我還是忍住了. 最後坐沒幾下她就站了起來, 然後我看向她一眼, 她看向我一眼, 然後我們微笑, 最後她就離開了. 這是2005年的10月. 接下來的時裝週裡, 我就再也沒有看過她.

後來在Tatler的版權頁裡, 發現她的職稱從時裝總監, 變成了一個顧問職的假title. 那時還想這女人是跑哪去了, 她看起來不像是待在家裡的人呀?最後這個月傳來了她的死訊, 我只能說又一個偉大的時裝編輯消失了, 又是一個時代的結束.

最後我希望V&A不要這麼快辦她的回顧展呀, 我英簽一直都沒有去重新申請呢....

13.5.07

2007 F/W Paris Menswear Report


【LANVIN.LOUIS VUITTON.YVES SAINT LAURENT】


Lanvin我真的是好中意呀....金色運動衣我個人覺得比Balenciaga還好看. 現場去看的時候, 他的每一個細節都作的很完美, 不要再給我披披掛掛線頭跑出來了. 另外LV的小金包和YSL的這件大紅外套, 也是好中意. 但我想這是真的無法穿去作地鐵的吧....

舊巴黎的盛裝傳統

巴黎男裝週從來就是在新與舊,傳統與摩登,經典與前衛間不停的交戰。老品牌不斷想在固守傳統的前提下,創造每季不同的話題;而來自世界各地想在巴黎一展頭角的新銳設計師們,則為這個城市帶來更多的時髦創意。若要點名2007年秋冬巴黎男裝週最受期待的一場秀,則非Lanvin男裝莫屬。對一場時裝發表來說,行銷宣傳固然重要,但若設計師本身天資不足,或是作品缺乏深度思考過後的靈魂,那麼很快就會被淹沒在忙碌的時裝週行程裡;相反的若是設計師找對人,不出兩季立刻大復活的戲碼,其實在巴黎也並不少見。荷蘭設計師Lucas Ossendrijver可說是Lanvin男裝重返一線舞台的大功臣;跟隨著Alber Elbaz為品牌女裝設立的基調,將男裝發展為纖細卻不女性化,優雅卻不嬌柔做作的成熟風格;由他接手的第二季作品,可說是包含了2007秋冬男裝流行的所有元素:亮紫色和霧金色成套工作服充滿未來觸覺,絲質燕尾服,雙排釦毛呢大衣,和鋪綿連帽的風衣外套這些當紅的男裝單品,也是一樣都沒缺席。

同樣是第二季,在男裝設計師Paul Helbers,與集團創意總監Marc Jacobs的合作下,本季Louis Vuitton男裝展現了非常俐落的德意志風格。從未在品牌男裝裡出現過的幾何圖形,以及黑色皮革斗篷等,為這個系列增添了更多搭配上的趣味。若要談到傳統精神的繼承,Stefano Pilati眼中的YSL男仕,就如同Karl Lagerfeld形容他所設計的Chanel一般:「很明顯的,這些衣服並不是設計給那些,每天需要搭地鐵上下班的人。」外套一律採取蛋形的中廣剪裁方式,而無論是寬褲或是露出腳踝的九分褲,設計師向80年代品牌經典致敬的用意都非常明顯。


【JEAN PAUL GAULTIER.DIOR HOMME.RAF SIMONS】


JPG的金色緊身褲事實上是有點過時, 秋冬大家應該都想擁有的, 是Dior Homme的燈籠褲吧?畢竟是最後一季了呀...

新巴黎的創意火花

Jean Paul Gaultier,John Galliano,Raf Simons和Hedi Slimane替Dior Homme所設計的男裝系列,可以視為是巴黎男裝週中,沒有傳統包俯下的創意傑作。重回男裝行列不久的Jean Paul Gaultier,上一季的高跟楔型涼鞋讓所有男士望而生畏;本季由髮型師Odile Gilbert所創造的假鬢角,則讓前來看秀的編輯都發出會心一笑。以1975年華倫比提所主演的電影《Shampoo》為靈感,緊身褲配上大墊肩外套,或是露肩上衣配上皮草圍巾的組合,其實也蠻令人聯想到電影《沙漠妖姬》。John Galliano的時裝秀應該要標示上未滿18歲不宜的字樣;結合了中東好戰份子和銀行搶劫犯慣有的絲襪套頭造型,小朋友的確不宜學習。Raf Simons執掌Jil Sander後,就連自己的品牌也收斂起以往過於純藝術的風格,向更精簡的實穿主意靠攏。上寬下窄的線條,配上筆直或圓弧的裁切線,可說是設計師近年來最成熟的一組作品。擺脫合約傳聞後再出發的Hedi Slimane,本季以倫敦東區的搖滾小哥為發想,設計出帶點頹喪,卻依舊細膩的時裝。帶有印度風格的束腳褲,讓整體造型不再那麼緊繃,而最後一系列出場在窄身西服上或鑲水晶,或印上潑墨圖樣的外套,肯定又是風靡秋冬的重點形象。

一件金屬色的運動式風衣外套,一件窄身的黑色燕尾服西裝,一條露出腳踝的九分褲,和一雙黑色半筒平底靴或是高筒球鞋,這就是2007年秋冬巴黎男裝週裡,最重要的潮流單品。而展望2008年春夏,本季缺席的Givenchy男裝,下季是否換上女裝設計師Ricardo Tisci格外引人注目,另外女裝已經重回大熱門行列的Ungaro,下一季也將由Frank Boclet操刀男裝設計。不管時尚風向球如何吹,巴黎男裝週總是以一派優雅自信的態度,細心維持著昔日令人驕傲的傳統。

3.5.07

Tom Ford: 845 Madison Avenue NYC


Tom Ford要開新店,派對還少的了嗎?與以往不同的是,這次的派對不再是為他人作嫁,而是紮紮實實宣傳自己的名號︰「Tom Ford」。位在Madison大道845號的這座三層樓專賣店,廣達9,679平方米的零售面積裡,將一網打盡包括眼鏡,香水,鞋履和男士襯衫與西服等。與Ermenegildo Zegna技術合作的男裝部份,除了訂製一套西裝須等上七週,要價4,500美金之外;就連不需量身的基本款式,也要2,500美金。最新廣告代言人當然還是設計師本人,由David Bailey掌鏡的黑白影像裡,企圖塑造出30年代的男仕俱樂部氣氛;野心勃勃的Tom Ford還揚言要在三年間把品牌拓展到倫敦,米蘭以及杜拜。性感與感性到底誰能賣比較多錢,一季之後立見分曉。

Do you wear size 0?


說實話我不懂這裡所謂的「Size 0」,指的是UK size還是USA size呀?而且常常上衣,褲子和外套的Size都不一樣的嘛....而且我覺得我的結論說得很不錯呀?想瘦到死的人請加油,不想瘦的人請盡量享受美食,沒有誰該為誰的人生負上任何責任的.

對於光怪陸離的時尚圈和娛樂圈來說,實在很難辨別醜聞是會摧毀一個人,還是讓人重新達到事業的頂鋒;Michael Jackson的戀童癖新聞,讓這位超級巨星一蹶不振,但Kate Moss的古柯鹼事件,和Nicole Richie的厭食症事件,則反而讓兩人的聲勢日漸看漲。歐美媒體大肆宣揚的「Size 0」風潮,從最早被爆料Anna Wintour都穿Size 0開始,倫敦的維多利亞貝克漢,紐約的Mary-Kate Olsen,洛杉磯的Nichole Richie,每一個都瘦的見骨,比起前陣子時裝界讓過瘦模特兒登台工作,而成為眾矢之的的現象,這些celebrity影響力應該更大吧?但追根究底,給這些女明星時尚光環的,還不是媒體本身嗎?剛來台北開過演唱會的Olivia Newton John,女兒Chloe Lattanzi最近才公開對抗厭食症的心路歷程;而最新被媒體緊追不放的,則是握有Versace品牌50%股份的Allegra Versace-Beck,正在祕密進行厭食症治療的消息。Versace家族對於這項傳聞相當重視,還史無前例的由Donatella Versace與前夫Paul Beck共同召開記者會,澄清在義大利和英國媒體間流傳的不實消息。美國專欄作家Rebecca Johnson說:「衣服穿在瘦的人身上比較好看,這是一個事實。模特兒本來就該比一般人瘦,這是他們的定義;以往是如此,以後也永遠會是如此。」要瘦要胖說到底該負責的人是你自己,而不是媒體與明星們。看看Kelly Osbourne和歌手Pink吧!他們不穿0號的人生,不是也過的很精彩嗎?