1.12.10

2011 Spring-Summer Fashion Week: Paris

【闊別香奈兒25年之後再度笑看秀場的Ines de la Fressange】



2011春夏算是我重回巴黎女裝週的第一季, 金融風暴來了又走, 巴黎不著痕跡的拾回了昔日的澎湃. 這就是巴黎, 不管世界怎樣轉動, 她總有辦法優雅的回到自己的位置上. 改變的沒落的都是你, 從來也不是巴黎.

【左:Hakaan ; 右: 穿著 Emanuel Ungaro的Dree Hemingway】



1. 小標: 一代新人送舊人
舊的不去新的不來,還有誰比時尚界更了解這道理?於是在Jean Paul Gaultier替Hermes設計的最後一個系列裡,他尋回了最開始的馬術靈感,在一系列精緻皮革和雪紡紗中,Jean Paul Gaultier可說是劃下了最完美的句點,也讓人更期待起繼任設計師Christophe Lemaire的首個系列。另外巴黎時裝週的焦點還包括由 Giles Deacon所操刀的首度Emanuel Ungaro2011春夏系列。在歷經琳賽羅涵的事件後,法國經典品牌Emanuel Ungaro可說是急於找回自己的方向。在造型師Katie Grand的協助下,秀場上我們看到了由作家海明威孫女Dree Hemingway,超級名模Alessandra Ambrosio,和街拍達人Anna Dello Russo等人充當模特兒的豐富陣容,想必這個系列也將引起廣大的迴響。而另一個令人注目的焦點,則是在 Alexander Mcqueen年初以自殺了斷生命之後,品牌繼任設計師 Sarah Burton的首場Alexander Mcqueen發表會。毋庸置疑的,這個系列充滿了對Alexander Mcqueen的追思和懷念。無論是裝飾以羽毛的大圓裙,或是充滿帝王風格的上衣等,無論從各個面向,這都可說是一場非常成功的發表會。最後在巴黎,你不得不關注另一個新品牌的崛起:「Hakaan」。設計師Hakaan Yildirim現籍土耳其,是本季ANDAM時尚設計大獎的得主。如果獲得《Vogue》Paris總編輯Carine Roitfeld和時尚大老Pierre Berge的背書,想必是不紅也很難吧!



2.
小標: 平底鞋大熱門
若要說來年最受著目的鞋履,絕非平底鞋莫屬。「當泰迪男孩遇上龐克」,這是2011年春夏最新Balenciaga的時裝主題,但所有時裝編輯秀後討論的話題,全都是品牌首度在秀場裡發表的平底鞋。Balenciaga的鞋履,一向是以結構和多重色彩著名,動則12-14公分的高度,實在讓人望之卻步。這回一口氣推出三款漆皮高筒平底鞋,從鮮藍,到豔紅和黝黑,可說是造福了所有不想穿每天穿高跟鞋,卻仍然想要每天都很chic的女性同胞們。除了平底鞋外,本季同時也推出了較為實穿的皮夾克,絲質襯衫與超短迷你裙等單品,相較於以前只能穿一季的繭型連身洋裝,這次Balenciaga要熱賣的,可不只是機車包而已。



3.
小標: 想耍酷的鄰家女孩
時尚產業所讚頌的,一向都是個人特質;當鄰家女孩想要使壞,她會想要在連身長袖的絲質打褶洋裝外頭,搭配上一件皮質星型鏤空的大圓肩外套,這就是Miu Miu在2011年春夏,所要強調的概念。「每個人都想要成為超級巨星」,品牌設計師Miuccia Prada在秀後台這麼陳述著本季的設計理念。的確,當近日正當紅的美國年輕歌手Rihanna坐在第一排,她那一頭彪悍的紅髮,也正是這一個系列的精神所在。無論是以大小五角星圖樣排列而成的連身絲質洋裝,或是寶藍色緞面的長袖即膝小禮服,Miu Miu女孩絕對是「Classic with a twist」的最佳代言人。在各大街拍網站,相信很快就可以看到,秀場上那件所有時裝編輯都想要的大圓肩九分袖外套了。



4.
小標: Marc Jacobs的70情懷
Marc Jacobs在時尚界的地位有多重要,可以從他跟本不在乎所謂的「潮流」看出。在接受法國電視台,專訪關於Louis Vuitton2011春夏女裝系列時,他給了這樣的答案:「我實在受夠了那些關於『摩登女人需要什麼』的狗屁理論。時裝應該是充滿趣味的,身為一個時裝設計師,應該要能夠了解自己真正想表達的事什麼。」於是Marc Jacobs一次把Art Deco,Art Nouveau和女性主義作一個大結合(每個座位上都有印著美國著名女性主義作家蘇珊.桑塔格一席話的新聞稿:「The relation between boredom and camp taste cannot be overestimated」),一個充滿遠東風情的搖曳系列,油然而生。無論是開高衩的黑色緞面旗袍,深藍色鏤空印有LV圖樣的蕾絲長裙,或是斑馬紋的連身曳地禮服等,都絕對是本季巴黎時裝週中,最令人印象深刻的系列之一。



5.
小標: 航向遠方的樂趣
想像一下Bette Davis或是Joan Crawford去夏威夷渡假時的妝扮,這樣你就不難想像,2011春夏Christian Dior的主題。沒有嚴肅的極簡主義討論,也沒有龐克式的喧囂,Dior的女人在創意總監John Galliano的帶領下,總能顯現出一派自得其樂。印有花朵圖樣的超迷你連身洋裝,搭配上白色風衣和白色水手帽,由名模Karlie Kloss開場的這場時裝發表會,所有的金融風暴似乎早已遠離,剩下的只有夏日歡娛。晚裝部份Dior以紮實的手工編織,呈現出了融合繽紛色彩和絕佳工藝的雪紡晚禮服。



6.
小標: 在大皇宮裡的黑白花園
從當年由Coco Chanel為女主角設計服裝的電影《Last Year in Marienbad》得來的靈感,Karl Lagerfeld這一季將巴黎的大皇宮全部包下,搭建了一個能夠容納下80個管弦樂團成員的超現實花園。走進這裡,你很難不驚呼一聲,無論是對於Chanel的財力,或是對於Karl Lagerfeld操縱媒體的能力。所有經典的Chanel品牌元素︰斜紋軟呢,珍珠項鏈,羽毛和山茶花,甚至是黑白雙色的搭配,都在這場發表會中再度被重新溫習一次。全場的焦點在謝幕時達到最高潮,80年代堪稱是品牌代言人的名模Ines de la Fressange,在告別Chanel將近20年之後,再度重回Chanel的伸展台。她身穿幾乎是全透明網紗材質的晚禮服,與設計師肩搭著肩,一起向全場觀眾揮手致意,這更是證明了,時裝產業一如其他的產業一般,沒有永遠的敵人,當然也更沒有永遠的朋友。



7.
小標: 作一個穿豹紋的女人
動物圖紋是時裝世界裡一個永不退流行的元素,也正因為大家都嘗試著如何同中求異,孰高孰低的功力可說是當下立見。Givenchy的首席設計師Riccardo Tisci,絕對是玩弄豹紋圖樣的箇中好手。在2011春夏時裝系列中,他將壓軸的晚裝系列全部以豹紋呈現:無論是雪紡紗材質的豹紋連身曳地禮服,或是綿質的豹紋背心,都獲得了在場編輯空前的掌聲,WWD更稱其為「有史以來最棒的系列」。若是覺得豹紋太過於顯目,那麼系列中其他黑色與白色的單品,相信也都是來年的大熱門。

【左: Yves Saint Laurent ; 右: Lanvin】



8.
小標: 打開巴黎女人的衣櫃
如果你有幸參觀任何一個巴黎女人的衣櫃,那麼一件經典的Yves Saint Laurent褶縐洋裝,絕對是其中的必備法寶之一。僅管關於設計師Stefano Pilati出走的消息不斷,他依舊是交出了一張相當漂亮的成績單。無論是連身的褲裝,充滿吉普賽風格的連身大皺褶洋裝,或是靈感來自經典Smoking黑西裝的各式單品,都在經典中融入了全新的技巧和元素,使得整場秀不至於像品牌回顧展那樣的乏味。另外一個巴黎女人衣櫃裡的心頭好,則絕非Lanvin莫屬。「時尚的概念就是讓女人盡情的幻想,以及讓她們充滿魅力和風華。」設計師Alber Elbaz在時裝秀的後台接受採訪時這麼說。無論是以祖母綠為底的印花連身洋裝,或是可輕易擺動的茶色大圓裙等,這都是品牌無可取代的精神象徵。

【左: Celine ; 右: Chloe】



9.
小標: 極簡風格當道
由現任Celine品牌設計師Phoebe Philo所帶起的極簡風潮,如今已經堂堂的邁入第三季。與米蘭的極簡不同,巴黎的極簡風格看不見色塊的拼接,有的只是單純對於剪裁功力的呈現。在運動風格的影響下,Celine這季的線條趨於寬鬆,卻依舊保有著相當俐落的線條。而Phoebe Philo的前東家Chloe,在Phoebe Philo前設計助理Hannah MacGibbon的執掌下,可說是完全跳脫不了Phoebe Philo的影子。不但是色系相同,就連剪裁也如出一徹。至於另一個Chloe前設計師Stella McCartney,則推出了一貫相當實穿的作品。時至今日,一個摩登女性對於時裝的要求究竟是什麼?相信在Stella McCartney裡,就能找出絕對的答案。

【左: Balmain ; 右: Isabel Marant】



10.
小標: 無處不在的搖滾與龐克
如果你也對無處不在的卯釘感到厭煩,那麼《The New York Times》的毒舌時尚記者Cathy Horyn肯定與你同在。再看完Balmain2011春夏的時裝發表之後,她只說了一句:「如果一件別上安全別針的外套也要價一萬歐元,那實在太扯了。」的確,Balmain不是不好看,設計師 Christophe Decarnin也的確忠實的呈現了品牌精神:有錢又瘦的不成人型的龐克貴族,但在太多的摹仿和拷貝之後,騎士夾克或是撕破的軍綠色上衣,也實在是讓人生膩。最後,這就是兩場秀找來同一個造型師的下場。

30.11.10

Edun, Another Chapter of Green Fashion


不管你稱它是「Eco Chic」或是「Green Fashion」,關於綠色時尚的討論,絕對是這個世紀裡,最重要的時尚議題之一。當你吃的食物要強調Bio,開的房車要講究低污染、低噪音及低油耗的環保車的同時,又怎能再穿上消耗大量土地價值的傳統棉花呢?藉由Edun的登高一呼,讓我們一起深入了解「綠色時尚」的真正意義。

要談到「綠色時尚」,我們先要了解什麼是「有機綿 Organic Cotton」。根據「國際有機農業運動聯盟」(IFOAM,International Federation of Organic Agriculture Movements)的調查,全球棉花的種植面積,佔約全球農地的3%,卻用上了超過全世界使用農藥總量25%的農藥。乍聽之下相當匪夷所思,然而使用大量農藥,並非生產棉花的唯一問題;包括施加過多化學元素使得土壤鹽基化,再者在綿花的染色過程中,所使用的氯、砷、汞、鉛等,也都是威脅健康的重金屬元素;甚至在防止衣服變縐的過程中,也會加入具刺激性的致癌物甲醛。在既污染土壤又危害人類健康的雙重威脅下,許多的時尚品牌開始使用有機綿作為原料,例如H&M希望能在2013年,達到全系列產品使用50%以上有機綿的目標;而PPR集團更是早在2009年,就鼓勵旗下的所有時尚品牌使用有機原料,這包括了Gucci推出的有機綿T恤,Alexander McQueen推出的有機綿圍巾,Bottega Veneta的有機綿手袋,以及Sergio Rossi推出的有機染色皮革鞋履等。向來被視為漠地的非洲,在這股有機綿的推廣活動中,佔有越來越舉足輕重的位置,幕後的催生計畫,正是由U2主唱Bono和LVMH集團所共同計畫發展的品牌「Edun」。

【Bono和Ali Hewson在新一季的LV企業形象廣告裡現身】


「Edun」是由著名愛爾蘭樂團U2主唱U2波諾Bono,和妻子Ali Hewson所共同創立,取名「Edun」,是因為它剛好是「Nude」這個英文單字的倒寫,同時它更和「Eden伊甸園」有偕音之趣。想要赤裸的回到伊甸園,還有什麼比這個更能代表綠色時尚呢?

【Edun2011春夏的時裝創作】


「慈善並不只是給他們食物而已。每個人都應該有機會找回身為人的尊嚴。」Ali Hewson在一次採訪時這麼說。Edun的幕後意義,除了推動非洲當地的商貿活動外,更是為鼓勵外資和推廣有機綿而拋磚引玉。 例如在烏干達北部Gulu地區和秘魯所開闢的有機綿花田,以及在突尼西亞生產的有機染色丹寧布料等,都是極具時尚環保意識的舉動。在2009年LVMH收購了Edun49%的股份之後,一時之間綠色議題在時尚界裡顯得更為重要。在Louis Vuitton最新的企業形象廣告中,Bono和Ali Hewson身穿著Edun時裝粉墨登場,這不但是Louis Vuitton首度在廣告裡與其他時裝品牌合作,品牌更設計了一款手袋「Monogram Revelation」,其上裝飾的鍊飾則是由非洲肯亞的原住民手工打造,同時這款手袋的販售所得,也將回饋給「保護棉花協會」(CCI,Conservation Cotton Initiative),作為推廣有機綿的經費。

【Africa Rising的展覽會場】


在10月舉行的巴黎時裝週期間,Edun和Louis Vuitton也共同舉辦了「Africa Rising」展覽,除了Jean Pigozzi的黑白非洲攝影收藏外,也邀請了來自西非貝南的藝術團體「Zinsou Foundation」參與展出,同時更可以看到紐約攝影師兼電影製作人Kevin Ito及Peter Sutherland,在非洲所拍攝到由Edun與「保護棉花協會」所共同推廣有機綿栽種的實際執行狀況。最後當然還有由Edun新任創意總監Sharon Wauchob,所操刀的2011春夏時裝系列。此系列在今年9月紐約時裝週裡首度登場 ,展出了一系列相當實穿的作品。「Edun不是一個講求潮流的品牌」,Sharon Wauchob在時裝秀的後台,直接了當的點出了品牌的核心價值。當50%的原料都來自於非洲的同時,自然流行於否也就不會是重點了。包括以有機綿生產的純白襯衫,或是由非洲部落黑人們手工編織的連身膝上洋裝等,綠色時尚在這裡獲得了百分之百的支持和落實。

在可預見的未來,如何落實綠色商品的開發,將是保護地球的最重要力量。包括來自香港的非營利團體「Green2greener」,或是和柏林時裝週合作的「thekey.co」組織等,都在全世界各地大力推廣著Green Fashion議題。但是從「為什麼要用有機產品」,到「為什麼不用有機產品」,這中間顯然還有一大段路要走。當中最難的部份,還是要屬價格以及驗證兩大方向。在強烈的商品競爭下,要如何說服消費者付出更多的金額,來購買乍看之下差不多的「綠色時尚」產品?另一個值得探討的議題,則是究竟這些有機栽種的棉花從何而來?它們是否都通過像是美國生態紡織品標準100(Oeko-Tex Standard 100),日本有機棉協會(Japan Organic Cotton Association) ,或是瑞士藍色標誌(Bluesign )等機構的檢驗合格?綠色時尚所要挑戰的,不僅是時尚產業的競爭和生存法則,更是未來消費者選擇何種生活方式的寶貴價值觀。

Published in 2535 magazine 12月號

24.11.10

From Street to High Art

【Larry Clark: Kiss the past hello】


爭議絕對是藝術的起源之一。在巴黎市立現代美術館(Musee d’Art moderne de la Ville de Paris)裡,兩位最能代表美國次文化的影像藝術家:Larry Clark與Jean-Michel Basquiat,正在巴黎的藝術殿堂裡,分別用「Kiss the past hello」和「Basquiat」互相交流。

如果真要說出Larry Clark和Jean-Michel Basquiat有什麼共同點,那麼肯定是兩者都來自於街頭。前者用他的相機紀錄下街頭少年的徬徨,而後者更是紐約80年代街頭藝術的代言人。看到巴黎市立現代美術館前大排長龍的人潮,就知道「Kiss the past hello」和「Basquiat」這兩檔展覽,在巴黎可說是引起相當大的迴響。1943年出生於美國影像藝術家Larry Clark,作品總是富含爭議性。與另一位美國影像藝術家Nan Goldin相仿,舉凡年輕的毒品上癮者,對未來充滿不確定的街頭少年,都是他拍攝的最佳對象。而影像的內容也大都充滿了憤怒,無知,徬徨等失落的情緒。嚴格說起來,Larry Clark的攝影對象通常只做以下三件事:空洞的站在街角,正在做愛,或是正在施打毒品。展覽的內容共有他還是助理時期的測試照片,於1993年發表過的「The Perfect Childhood」,2003年出版的「Punk Picasso 」以及2010年的全新系列「Los Angeles」;現場更有從未曝光,一段長達一小時的16厘米黑白短片,紀錄了他在1968年拍攝到的毒品上癮者,正在做愛和施打毒品的景象。

【Jean-Michel Basquiat】



2010年也是Jean-Michel Basquiat逝世的15週年紀念,為了紀念他對於當代塗鴉藝術的影響,巴黎市政府特別規劃了這一檔展覽,要讓一向高雅驕傲的巴黎人,也認識一下什麼是真正的街頭文化。出身於紐約的布魯克林區,在年輕的生命消逝於毒品施打過量之前,Basquiat透過畫作留給世人的,是他對現實人生的憤怒,也是他對於死亡和種族議題的觀察,當然還有最重要的,是他對於藝術的驚人天份。

Info:
巴黎市立現代美術館Musee d’Art moderne de la Ville de Paris
地址:11, Avenue du President Wilson 75116 Paris
網址:【www.mam.paris.fr】

Paris de Nuit : Grand Hotel, Coursier, et Taxi

【整修前的Le Royal Monceau】



普魯斯特的摯友,同時也是法蘭西院士的Paul Morand,在1932年出版了「 Paris de Nuit」這本黑白的相片集,紀錄的當然是世界上最浪漫的都市:巴黎。不像紐約早晨的活力四射,也不像倫敦早晨的大霧迷茫,巴黎的美,美在夜幕來臨的那一刻;美在令人猜不透,到底是yes還是no的瞬間。11月夜裡的巴黎,許多人抓住天氣還不是非常冷的時候,出外小酌一番;但有更多的人已經穿上狐狸毛大衣,無論是Isabel Marant式的淺咖啡色膝上皮草外套,或是迎面走來反著車燈的黑色Yves Saint Laurent羔羊毛外套,巴黎的女人們,總是不吝於炫耀。

炫耀的地點,當然是數之不盡的豪華飯店。凡登廣場上的Ritz是電影明星的最愛,而位在協和廣場上的Hotel de Crillon,則是政商名流的心頭好。但更有時髦嗅覺的女人不往那裡去,她們需要的是一個更私密的角落,一個能夠盡情八卦,卻又能享受到絕佳服務的完美地址。「Le Royal Monceau」的重新開幕,一切看來都是那麼的理所當然了。

【Le Royal Monceau裡最著名的大旋轉梯】



位在第八區最漂亮的Monceau公園,凱旋門,和賽納河中間的三角位置;第一次認識Le Royal Monceau這間飯店,當然還是從瑪丹娜的禁色MV《Justify My Love》開始。這間建於1928年的豪華旅店,在加入Raffles集團後,於2008年6月底開始整修,閉館前還舉辦了一場盛大的派對,讓所有的賓客,盡情搗毀飯店裡的各項設施。瘋狂的點子出自於年僅40歲的飯店業大亨Alexandre Allard,和室內設計天王Philippe Starck;可就算兩人聯手,也不敵2008年底的金融風暴,原定09年秋季重新開幕的計畫,硬生生的延到今年的10月,所有人才能又重見屬於巴黎夜裡的繁華。

在巴黎,你依舊能發現信差不急不徐的送著信,精緻的米色橫紋卡片上,手寫著無論是祝福或是詛咒,總是一貫的優雅。巴黎的夜傳奇,總是從飯店、快遞和計程車裡開始。

Hotel Le Royal Monceau
地址: 37 Avenue Hoche, 75008 Paris,
網址: 【http://www.leroyalmonceau.com】


Published in ME magazine Taiwan 創刊號

28.10.10

2011 Spring-Summer Fashion Week: NYC + London

由於紐約和倫敦能談的話題實在少的可憐, 所以我決定兩個城市合起來, 寫10場最受矚目的發表會.


1.Mr. Wang is not a great designer.

這句話不是我說的, 而是Cathy Horyn說的.
「Alexander Wang絕對稱不上是一個偉大的設計師,僅管現在到處都看的到他的時裝系列。他沒有勇氣去嘗試一些新的曲線,所有的作品我們都覺得似曾相識。但他絕對征服了中國,幾乎所有的衣服都生產自那裡」。從《紐約時報》的資深時尚記者Cathy Horyn的評論裡,我們可以發現以下兩件事實:亞裔設計師在紐約的時尚界已經深耕,就算你在怎麼討厭他,也無法忽視他的存在。第二則是中國幾乎已經囊括80%成衣領域的生產和製造。第三點我沒辦法在雜誌裡說, 我自己的blog裡總算可以大聲的說了吧: 就算全世界都愛Alexander Wang, 我還是不覺得他有任何設計上的天分. 也許Karl退位之後, CHANEL可以考慮找他接班!



2. J'adore Altuzarra!

蟒蛇皮永遠是時裝世界裡一個同中求異的母題。當人人都做的時候,高低很容易一眼就看穿。Altuzarra是近兩年紐約時裝週中,一個炙手可熱的名字。有著Givenchy和Proenza Schouler的堅強背景,蟒蛇皮在他手裡,變成了白色長袖及膝洋裝上的幾何圖型,就算只是一件簡單的蟒蛇皮及膝裙,設計師Joseph Altuzarra也有辦法在長短中變出把戲。



3. Marc on 70's.

Marc Jacobs之於紐約時裝週,就如同Chanel之於巴黎時裝週一般,是一場你絕對不想錯過的澎湃饗宴。時至今日,Marc Jacobs的作品可說是絕對設計師心態的反映,因為他再也不需要擔心,什麼是所謂的流行。「在太多的米色和灰色之後,來年春夏我希望可以繽紛一點」,設計師本人在紐約時裝週後台,接受記者採訪時這麼說。在趨勢一面倒向極簡或是龐克二分路線的時候,Marc Jacobs帶大家重溫,近兩年來他最有興趣的主題:70年代的巴黎。無論是Safari式的咖啡色喀什米爾外套,棗紅色的絲質塔夫綢曳地晚禮服,就連搭配用的大圓帽和綢質花飾,都與30年前的Yves Saint Laurent神似。從Comme des Garcons到Yves Saint Laurent,Marc Jacobs絕對不怕別人說抄襲,因為時尚在今天的意義,早已經不是創新,而是如何在適當的時刻穿出適當的風格。年輕人們我們錯過了70年代沒有關係,起碼今日我們還有Marc Jacobs。



4. Bad girls go good.

從來就只聽說好女孩想使壞,壞女孩也想學乖,這可是在紐約時裝週裡少見的例子。也許是影集《Mad Men》在美國持續發燒,從上一季Prada開始的50年代復古曲線,在這季的紐約時裝週中,依舊有許多追隨者。在設計師雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez的操刀下,時裝品牌Proenza Schouler這季完全獻給那些「那些出身在好人家的女孩們,也許她們覺得她們已經長大,但在我們的眼裡,事實上並沒有。」兩件式的twinset加上及膝窄裙是基本裝扮,實穿而且時尚,這場發表會堪稱是紐約時裝週裡,最具商業賣相的一場秀。另外一向以另類著稱的品牌Rodarte,設計師姊妹Kate和Laura Mulleavy,可說是交出了自品牌創立五年以來,最實穿的作品。淺米色方格紋加上高腰散裙,是所有女孩都適合的夢幻逸品;而壓軸的金色晚禮服系列,則特別適合紅地毯上的明星們。Retro到底有沒有辦法成為下一波時尚流行的主流,是一個相當值得觀察的方向。



5. (Another?) Asian Gay fashion designer in NYC

這次加入的人是Prabal Gurung. 大色塊的組合, 在這一季米蘭時裝週上相當受到歡迎, 而他在紐約時裝週裡, 就已經先預言了這點. 算是相當厲害. 最後我想說的是, 如果歐巴馬競選連任失利的話, 那他老婆蜜雪兒可以考慮爭取一下, 出任VOGUE US總編輯算了.



6.Burberry Prorsum: What else beside commercial?

我不是沒有喜歡過Burberry Prorsum, 記得剛到巴黎的第一年, 我還會經常去他的店裡逛逛. 在米蘭看過他的男裝發表會後, 這次我到了倫敦, 也看到了品牌的女裝發表會. 這真的是倫敦時裝週裡, 場面最大的秀沒錯, 但除了透露出"我想賺錢“的明確訊息外, 這場秀裡到底還有什麼其他的意義?所有的衣服你在Topshop裡都可以看的到. 說Topshop還客氣了, 很多你甚至在Primark的花車裡都找的到. 當然, 除了秀上那雙讓大家都摔的四腳朝天的卯釘高跟鞋除外.



7. Punk VS Retro: Marios Schwab 與 Christopher Kane

倫敦這座都市的魅力就在於,無論你是哪一種女孩,都可以在這裡找到屬於自己的時裝空間。根據WWD的報導,包括倫敦時尚百貨公司Liberty的女裝採購 Alexandra Stylianidis,紐約Saks的時裝市場總監Colleen Sherin等人,都一致推測,充滿復古情調的時裝風格,將會在2011年的春夏季大為流行。Christopher Kane以「 如果伊麗莎白女皇二世也變年輕起來」作為發想,設計出一系列端莊而且高貴的單品,可以說是最符合上述的潮流走向。裙長一律膝蓋以下,就連最傳統的菱格紋,都被Christopher Kane重新搬上伸展台。另一個設計師Marios Schwab,則把近日內大受歡迎的熱門電影《The Runaways》女主角的髮型,原封不動的移師到伸展台上。服裝的線條依舊優雅,但Marios Schwab將宛如刺青的花紋印在布料上,讓整個系列所呈現出的氣氛更為多元。



8. Welcome back, Dorothy

Jonathan Saunders推出了很像電影《綠野仙蹤》當中,女主角桃樂絲所穿的服裝,與之前品牌所展現的風格大異其趣。無論是白底橘橫條的大圓裙,或是高腰膝上的束腰裙等,都展現出設計師富有童心的一面。就現實生活來說, 我幾乎可以想像巴黎希爾頓在萬聖節裡穿上它的樣子.



9.Floral Erdem

倫敦的印花布料,在好幾個世紀以來,都是全歐洲最重要的印花創意發源地。秉持著這個傳統,由設計師Erdem Moralioglu所創立的個人品牌「Erdem」,不然全部的布料都自己設計,更為其申請專利,可以說是在新一波倫敦設計師中,率先走出了個人的獨特風格。包括以紅色花瓣布樣設計的白色蕾絲連身洋裝,或是帶有東洋色彩的散裙式無袖洋裝,以及用繁花加上星際圖樣設計出的襯衫與長褲等,都是相當具有賣相的單品。



10. A la mode: Fringe

流蘇之所以美麗,就在於它能夠讓女人在行進間,隨著身體擺動而搖曳生姿。在創意總監Clare Waight Keller帶領下的Pringle of Scotland,近年來不斷在設計和形象上力圖革新,先是請來氣質獨特的女演員Tilda Swinton,在形象廣告裡即興演出,而本季在眾所矚目下,她更是推出了一系列帶有流蘇的作品。包括像是米色流蘇無袖背心,或是白色流蘇的及膝洋裝等,都讓包括巴黎時尚名店Colette的採購Sarah Lerfel為之驚歎。另外一個近日在倫敦時裝週裡,妳絕對無法忽視的名字,就是以大尺碼模特兒走秀一砲而紅的設計師Mark Fast。甫一開場,他就讓黑人模特兒身穿招牌的針織連身洋裝登場,腰際和袖口的長流蘇,讓人印象相當深刻。以「橫過天際的鳥」為靈感,Mark Fast在這一季加入了更多色彩,並用漸層色表現出更多的層次,再加上他一貫擅長的針織與流蘇技巧,這絕對可以稱的上是倫敦時裝週裡,最令人激賞的作品之一。

15.10.10

Fast Fashion Series: Gap ; continues to struggle

【Gap在2009年推出的假日系列】



若要說Gap是「Fast Fashion」集團裡的一名成員,其實是不太恰當的。若是更嚴格一點來說,「Fashion」這個字眼在Gap裡根本不存在。H&M主打時髦年輕;Zara強攻都會時尚,兩個品牌強調每週都上新貨,而Gap的服裝款式則是萬年不變的經典款。Gap的廣告取向定調實穿,強調每個年齡和膚色,都能在Gap裡找到適合自己的衣服;但談到時尚,Gap從來不是專家。Gap所擁有並且販賣的,是全然美國式的休閒態度。

記得從前還常聽到有人用「美帝」來形容美國的時候,擁有一件印有「GAP」三個大字的綿質T恤,是一件多麼令人羨慕的事。多年來美國式的帝國主義,伴隨著可口可樂和麥當勞,深植在全世界每個人的心中。美國平價成衣品牌Gap的崛起,和這個時期的美國經濟快速發展有著相當大的關係。由創辦人Donald Fisher 唐納·費雪於1969年,在美國加州的舊金山所創立,Gap目前在美國、英國、日本等國家,擁有超過3,000間直營專賣店,在美國金融風暴發生前,更曾經是間年收入超過130億美元,員工多達15萬人的跨國成衣集團。旗下的三個品牌:Old Navy、Gap 和Banana Republic,由低到高的囊括程度,堪稱是美國成衣界的翹楚。多年來緊緊貼近年輕族群的需要,是Gap成功的最主要原因。店內強調一種年輕化的購物氛圍,所銷售的商品也僅限於休閒式服裝:單色圓領T恤、百分之百純棉的上衣,和石洗牛仔褲等。這種明亮和單純的銷售方式,使得Gap很快在北美站穩了腳步。接著推出的Gap Kids,Baby Gap甚至於孕婦裝系列,都讓Gap這個品牌持續的成長茁壯。沒有太多的配件和美容產品,Gap集團在過去的40年間,都是一個快速成長的時裝品牌;直到它遇上Fast Fashion和金融海嘯為止。


一切轉折的發生,都在2003年。

快速時尚品牌正在全世界迅速崛起,H&M和Zara在席捲歐洲之後,正式進軍北美市場。對於走傳統路線的Gap來說,搜集素材,醖釀設計,大量生產,全球鋪貨,這一切將耗時三個月的時間;但對其競爭對手來說只需要兩週。2004年H&M正式宣佈與時裝天王Karl Lagerfeld合作,更是將對手Gap遠遠的拋在後頭。金融風暴正式開始之前,Gap已經連續15個月業績持續下滑,並在2008年的第一季正式被來自西班牙的同業Zara給超過,正式步下了世界第一成衣集團的寶座。我們或許能夠毫不留情的說,整個Gap集團的衰落史,正是勁爭對手的發展史。

「Banana Republic本身已經不再具備有酷的特質了;而我們在2008年重新裝潢了所有的Old Navy店鋪,但這跟14年前的老樣子根本沒太大差別。」,Gap現任集團董事長兼首席執行官Glenn Murphy格倫·墨菲,在接受《華爾街日報》專訪時這麼說。他或許是Gap集團裡,少數能誠實面對問題的經理人之一,但若要視他為品牌起死回生的救星,也未免言之過早了。由他帶進公司的品牌創意總監 Patrick Robinson,在2007年加入集團之後,實際的銷售業績依舊持續下滑了14個百分點。缺乏辨視度是Patrick Robinson最被人詬病的問題,雖然他在2007年與美國時裝協會CFDA的得奬人,共同推出了Gap白襯衫設計師系列,但叫好不叫座,依舊是品牌面臨的最大問題。黑白的形象廣告裡,Patrick Robinson請來不同世代裡擲地有聲的人為其背書,從法國80年代的名模Ines de la Fressange到Vogue Paris總編輯的女兒Julia Restoin-Roitfeld,簡潔有力的形象到了實際銷售的店鋪裡,卻依舊是木色系的老舊裝潢。在無法吸引新一代時髦世代上門,也留不住舊有基本客戶的情況下,Gap的式微,看來是在所難免的定局了。

在同一篇對《華爾街日報》的專訪裡,格倫·墨菲並沒有把責任完全歸咎給金融危機。他替未來的Gap下了三帖起死回生的藥方,要在未來的五年內,讓Gap與連帶的兩個成衣品牌Banana Republic和Old Navy,共同重回世界第一成衣品牌的寶座。第一帖藥方是回歸時裝的基本設計。對於Gap來說,這就是近日內席捲各大廣告看板的「1969 Jeans」系列。白色T恤加上永遠經典的藍色五袋牛仔褲,重新找回品牌的定位,永遠是企業重整的第一步。而第二帖藥方,則是增加網路銷售的營業額。在2008到2009年這兩年間,整個Gap集團一共讓北美超過60間的直營店關門大吉,資遣了超過300名的員工;節省下來的人事和店租,轉成了網路上的亮麗成績。在2009年的最新數據顯示,來自旗下網站的銷售總金額已經超過12億美金,佔公司整體業績的百分之八。「 我們鎖定北美地區,是因為我們一直都是當地的市場領袖;在過去幾年中,Gap在市場的佔有率持續的下降。這點是完全不能被接受的。」最後一帖藥方,也同時被全球經濟視為復甦藥方的,就是新市場的開拓,當然尤其是指大中華地區。中國地區第一間的Gap直營專賣店,即將在今年下半年開幕。除此之外,Banana Republic品牌的營運重心,也將轉移到海外事業的拓展上。

至於這三帖藥方能不能讓Gap起死回生,相信是Fast Fashion持續蓬勃發展下,最吸引人的話題之一。到底快速時尚是不是也同時代表了快速淘汰,這一切只能讓時間來證明了。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Fast Fashion Series: From Zara to Top Shop

【左: Topshop 2010 F/W 右: Zara 2010 F/W】



你這一季喜歡Zara還是H&M多一些?這幾乎成為了這些年來朋友間茶餘飯後,最容易引起共鳴的話題之一。

隸屬於西班牙最大成衣集團Inditex,與另一個連鎖成衣品牌Bershka,和單價較高的Massimo Dutti屬於同公司的Zara,可說是歐洲成衣的第一品牌。從1975年在西班牙北部小鎮的第一家Zara專賣店開始,30年間Zara在全世界開設了超過1,000家的分店。在2010年富比世的歐洲前25名富豪榜上,Inditex的集團創辦人Amancio Ortega阿曼西奧·奧爾特加,可是與LVMH的總裁Bernard Arnault伯納德.阿諾特平起平坐。這點證明了富人的錢是錢,平凡人的錢也是錢,能夠積少成多行銷各國,才是成衣市場的決勝關鍵。

到底何謂「Fast Fashion 快速時尚」,Zara在這裡替全世界的消費者上了一課:從畫設計草圖,到實際商品陳列在零售店鋪裡,Zara的生產線只需要7到12天。9月是世界流行的重要月份,一路從紐約,倫敦,米蘭到巴黎,時裝設計師們絞盡腦汁的,要預測來年春天的流行;但等到真正的春裝上市,可能要等到耶誕節過後了。Zara等一干快速時尚成功品牌的關鍵在於,讓來年春天流行的東西,在12月初的店鋪裡就能買到。誰不想搶先流行一步?又有誰不想每週都穿上新衣服?更何況它的單價,人人都負擔的起。多款少量,加上由名模加上名攝影師所精心營造出來的時髦形象,以及佔據世界各主要都市的最重要購物大道的選址策略,Zara要不成功也很難。

另一個與其他成衣品牌最大的不同點,就是Zara從未推出過設計師聯名商品。從一開始被視為是策略上的失敗,到現在成為品牌的最大特色,這可能也是Zara所始料未及的。相較於H&M緊咬著設計師合作系列,來主攻時尚信徒們荷包的方法,Zara則顯得穩紮穩打,主攻28歲以上上班族的時髦需要;不信你在朋友圈中一問,會去搶H&M設計師合作師系列第一天首賣的,只怕沒有人年過30吧?

上月傳來的最新消息則是,Zara正式在西歐地區推出了線上購物的服務,這更是搶先了競爭對手H&M一大步,與英國成衣領導品牌Topshop和美國老大哥Gap平起平坐;成衣市場一路從有形激戰到無形,絕對是企業殊死鬥的最佳實境寫照。

同樣在歐洲,一海之隔的英國時裝巨擘Top Shop,也是另一個在Fast Fashion領域裡,值得被拿出來深究的品牌。根據英國時裝協會的報導,去年一年英國的時裝工業,共帶來21億英鎊的產值,而這當中的12%,是由擁有Topshop的Arcadia時裝集團所創造的。同樣在網路購物和設計師合作策略上,與Zara和H&M進行肉搏戰的Topshop,有何突圍妙計?

「有錢人瞄准高檔商品,折扣商店則顯得廉價又混亂。最安全的就是中檔商品,它使我們能夠做到在節約成本的同時更保持盈利。」現任Arcadia集團主席的Sir Philip Green,曾經在接受採訪時這麼說。仔細觀察,Topshop的產品上價速度絲毫不輸其他品牌,但在價格和品質上,卻是計高一籌。同樣的商品在H&M,可能只要價9歐元;但在Topshop裡則要價10英鎊。消費者才多支付出兩歐元,卻買到了更多的價值和設計細節,這是Topshop得以脫穎而出的特色之一。另外自2005年開始,在倫敦時裝週裡所推出的「Topshop Unique」,讓所有人能以中價位,買到倫敦時裝週裡的發表作品,還有什麼能比這更接近美夢成真嗎?

有計劃的和倫敦新銳時裝設計師合作,更是Topshop一貫的經營模式。不像H&M總是找來天王級人物,設計一個完整的系列且作撲天蓋地的宣傳;Topshop則是少量的和有潛力的設計師合作,也許是一條裙子,也許是三件T恤,但總是保持了品牌的話題性和新鮮度。像是前一季推出的Christopher Kane系列,或是本季新推出的Mark Fast,或是與米蘭設計雙人組Mayo Loizou 與Leszek Chmielewski合作的新系列「Mario」等,都在中價位的範圍裡,遠遠超越著其他競爭對手。

不過當然Topshop也有大舉推出新系列的例子。2007年的5月,第一個「Kate Moss for Topshop」系列正式開賣,在倫敦牛津街的Topshop總店裡,不出三個小時,所有的商品就已經所剩無幾。為了保證店鋪的秩序,消費者還需要排隊分批進入店鋪,並且只能在20分鐘內選購5件產品。不過這個曾經大家瘋狂競購的系列,就如同所有的Fast Fashion潮流一般,總會有終止的一天。本月Topshop發出正式的申明稿,宣佈本季將是「Kate Moss for Topshop」的最後一季推出。

在快速時尚的循環裡,新銳設計師得到了舞台,消費者得到了當季潮流,而品牌賺飽了荷包。在看似眾贏的局面裡,Fast Fashion可說是21世紀時裝產業的唯一出路。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Manga in Versailles


「我只是一個非常一般的藝術家」,在面對德國,法國,日本和美國等地的記者交相提出關於「情色藝術家」的尖銳提問後,村上隆邊苦笑邊回答著。的確,在最富爭議的兩件作品:「My Lonesome Cow Boy」和「Hiropon」都缺席的情況下前進凡爾賽宮,這場《 村上隆凡爾賽宮個展 Murakami Versailles》,到底還剩下什麼看頭呢?

從2008年起,象徵著法國輝煌歷史的凡爾賽宮,每隔一年就會邀請一名非法籍的當代藝術家,前來這個極具意義的場地舉辦展覽。在2008年大獲好評的Jeff Koons後,今年邀請的,就是在全球藝術市場身價持續看漲的村上隆。村上隆的作品一如凡爾賽宮本身,充滿了對政治正確,和歷史價值的反覆討論。藝評界有人認為動漫作品,根本不配放在像凡爾賽宮這樣的歷史古蹟裡,但凡爾賽宮館長Jean-Jacques Aillagon的一席話:「村上隆先生的作品開創了一個新的紀元,無論是從日本傳統的歷史,或是從當代的動漫文化來看,我都不覺得他的作品,有任何冒犯大家的地方。」,就足以看出凡爾賽宮力挺到底的堅定立場。

這次在展出的22件作品中,共有半數11件的全新作品。其中最引人注目的,當然還是矗立在花園裡的大型金箔創作「Oval Buddha」,在鳥瞰整個後花園的景觀下,顯得相當具有氣勢。其他像是在著名鏡廳裡展出的大型花球創作「Flower Matango」,以及在著名的Salon d’Hercule裡展出的經典作品「Tongari-Kun」,都可說是村上隆歷年來最經典的回顧。最後村上隆也在凡爾賽宮裡,嘗試以地毯,動畫影片,和壁紙以及燈飾等等的媒才,一舉正式從純藝術跨足到商業設計的領域。

村上隆或許自比為帶領愛麗斯前往仙境夢遊的柴郡貓,但身為在凡爾賽宮展覽的第一位亞洲藝術家,村上隆在藝壇的地位,可比紅皇后有過之而無不及。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

11.6.10

All eyes on Tonne Goodman


美國版VOGUE會有今日的成功, 當然不會是Mrs. Wintour一人的功勞. 永遠稚氣並且願意讓步的Grace Coddington, 和掛名Fashion Director的Tonne Goodman, 是我最喜歡的兩位時裝編輯之一.

多年來我有意或無意的參考著Tonne Goodman的look, 齊長髮及肩, 西裝外套, 襯衫和西裝褲, 加上平底低跟麂皮鞋, 永遠的黑白灰. 今年她在CFDA裡得到具有紀念價值的Eleanor Lambert Award, 可說是職業生涯裡的一波高潮.

最後我想說的是, Sally Singer去了T Magazine, 以後Vogue前面的News page還會那麼嚴謹嗎? Stefano Tonchi手中的W, 沒有了Alex White還能看嗎?

8.6.10

Heritage:A French Style

傳承對於時尚來說,往往象徵了包袱無限。真正能夠了解背後所藴涵的意義和時代背景,更能用今日時裝語彙來重新詮勢的設計師,可說是少中又少。無論是「優雅」、「前衛」或是「時髦」,從法國巴黎來看時尚的傳承,可說是再適合也不過。

【左: YSL 在Dior年代裡所設計的禮服 右: Dior先生經典的New Look】



直接師承的嫡系關係

談到傳承,時裝工業裡作的最好的當然是法國;這是一個緬懷過去,永遠比展望未來重要的國家。許多偉大的時裝設計師,在發展個人品牌以前,都是從名不見經傳的小助理開始做起。正在巴黎小皇宮裡,展出的《Yves Saint Laurent Retrospective》回顧展,就是直接師承最好的例子。19歲,這個你我才剛開始能進酒吧裡喝一杯的年紀,Yves Saint Laurent就已經成為了Christian Dior的設計助理。在1958年名為「Trapeze梯形」的Christian Dior高級訂製服系列中,Yves Saint Laurent接手了Dior先生猝逝後留下來的時裝品牌,而發表了他為Dior創造的首個系列,無論是服裝的顏色、剪裁甚至是模特兒的髮型和化妝等等,都與Dior先生在世時相去不遠。許多人懷疑是否真實存在的Martin Margiela,在由Rizzoli出版社所出版的【Maison Martin Margiela】
裡,開頭便收錄了Jean Paul Gaultier寫給他的一封賀詞,而Martin Margiela正是Jean Paul Gaultier當年的設計助理;若根本沒這個人那麼哪來的助理呢? 謠言當然是不攻自破了。

Hedi Slimane在執掌Dior Homme的年代裡,創造出了纖細骨感卻堅強的男孩形象。他當時的助手Kris Van Assche在Hedi Slimane離開後,便頂替了他在Dior Homme的位子,成為了男裝部門的設計總監。直接師承的好處在於品牌的風格得以延續,難處卻在於,該如何在一致的方向下,激盪出與前人不同的火花?

形式與風格的傳承

【左: Madame Grès 右: Madeleine Vionnet 】



一如電影和文學,形式和風格的傳承,是時裝工業的重要環節。時尚作為反映當代社會現象的一個指標,當然也有他背後的文化意義。「我的作品不是用來掛在美術館裡的。」,21世紀最偉大時裝攝影師之一的Helmut Newton,曾經這麼說過。如何在21世紀重現「優雅」這個名詞,就絕對不會只是把時裝博物館裡的高級訂製服,拿出來重新仿造那麼簡單。法國的另一個時尚代名詞,Lanvin,就是今日法國時裝風格得以傳承的最佳實例。在巴黎,「Stylist」一詞可以指造型師,也可以指設計成衣的時裝設計師;但「Couturier」這個尊稱,就只有幫特定客戶量身訂製時裝的大師們,才能得到這樣的稱號。從20年代的Madeleine Vionnet、到50年代的Madame Grès、一直到今日由Albert Elbaz操刀的Lanvin,風格上的一致性,絕對足以讓人深刻了解,到底什麼才叫做「傳承」。

【Lanvin 2008 年春夏季的女裝廣告】



1912年Madeleine Vionnet在巴黎創立了個人品牌「Vionnet」,在Madamoiselle Chanel還沒有以她的斜紋軟呢走紅的年代裡,Madeleine Vionnet就以她獨特希臘式的晚禮服,聞名於歐洲社交界。高腰的剪裁,精緻的珠繡手工和散狀的褶皺裙襬,可說是她的金字招牌。二次大戰後「Vionnet」的光環逐漸消退,但這股高傲的氣質,總還留在所有巴黎人的心中。50年代後這股女神般的風采,由原名Alix Barton的設計師Madame Grès所延續下來。在紐約大都會博物館裡珍藏的時裝系列裡,我們依舊可以看到許多影響今日時裝風格的設計,無論是在布料的開發,或是斜肩的設計上,Madame Grès都是法式優雅的繼承人。時至今日,Alber Elbaz手中的Lanvin,同樣是放眼全世界,最能夠保有高貴巴黎女人氣質的品牌之一。他甚至還企圖將這樣的風格,延續到Lanvin的男裝設計中,將相同的布料,運用在男裝的設計裡,替一向保守的男裝市場帶來了更多的新意。

工藝技術的傳承

【Maison Michel的帽子創作】



在時裝的領域裡,風格的傳承和工藝的傳承,絕對是同樣的重要,因為沒有專業師傅們在背後的努力,時裝工業是絕對不可能往前進步的。最早致力於保持時裝工藝的國家,當然還是法國。自從1996年起,Chanel就開始經濟上支援傳統的法國技藝工坊。除了最早加入的Lemarie羽飾工坊外,著名的Lesage刺繡工坊,Maison Michel帽子工坊,Massaro鞋履工坊等,目前也都屬於Chanel所有。Chanel收購這些工坊的股權,卻不加以獨佔的營運方式,值得世界其他各地,想要保有傳統工藝的國家學習。好比說Jean Paul Gaultier的高級訂製服系列中,所有的刺繡都是來自Lesage這間超過140年的老字號工坊。無論在哪個環節都要求到最精細,在這些老工坊快瀕臨式微的同時,Chanel的收購行動不但拯救了工匠們的生活,更同時也保存了法國文化上的傳統價值。另一個超過150年的老字號法國品牌Louis Vuitton,更是保留了百年來不變的硬殼行李箱製造技術。從挑選輕盈卻具韌性的白楊木製成箱框開始,經過上漆防水處理後,再以硫化纖維物料覆蓋上各個易損毀的角落,最後再以手工釘製帆布完成。在位在巴黎市郊的Asnieres地區,所有的Louis Vuitton特別訂製商品和硬殼行李箱,一定都是出產於此;這不但是技藝的傳承,更是對地方文化的細心呵護。

體會其精神之後加以發揚光大,是傳承;形式和風格上的摹仿,則是抄襲。就拿另一個法國經典品牌Balenciaga來說,雖然現在由創意總監Nicolas Ghesquiere所執掌的Balenciaga,和當年的風格向去甚遠,但對於未來感的前衛觸覺,方向卻是從來沒有變過。60年代的未來主義,和21世紀的未來主義當然不會相同;每個世代對於「時尚」、「前衛」或者是「流行」的定義,都在傳承當中得以型塑。如何從歷史當中得到教訓和經驗,並根據當下的時代背景,賦與其更為摩登的意義,才是傳承的真諦。

26.5.10

Grown de Jour: Naeem Khan


首先是在MET的紅地毯上, 看到劉雯的這套小禮服, 將亮片和珠飾以幾何圖形的方式, 縫在薄紗禮服上, 膝上的長度更讓劉雯看起來既年輕又時髦.

接著在昨天SATC的首映禮上, 看到莎曼紗小姐也選了【Naeem Khan】這位印度裔美國設計師的禮服. 重點是她看起來也好美好美, 氣色和髮型和口紅都再度證明, 年齡真的不是問題, 只要你荷包夠滿的話.

我愛串珠禮服, 因為我想看到我的銀兩都花在哪裡. 不收邊不對稱, 一邊有袖子一邊沒袖子的怪衣服, 還是都留給時裝學苑的學生吧

25.5.10

J'adore Louboutins !




看完以上圖片, 沒什磨好說的. 如果Kate Moss能穿著這雙Pigalle上街, 我一定也可以!!!

4.5.10

What does New York Men's fashion week stands for?

【左: Philip Lim 2010秋冬 右: YSL 2008秋冬】


【Rad Hourani 2010年秋冬系列】


【Odyn Vovk by Austin Sherbanenko 2010年秋冬系列】


在金融海嘯逐漸成為過去式之後,元氣大傷的時裝界,正一點一滴的尋回昔日風采。身為三大時裝週中,最後登場的壓軸,紐約男裝週在本季可以說是明顯受到了巴黎男裝週的影響,而交出了一張中庸的成績單。Philip Lim的男裝系列3.1 Philip Lim Menswear,從色系到剪裁,從髮型到服裝的搭配方式,都可說是Yves Saint Laurent的翻版。而Rad Hourani或是Austin Sherbanenko這類的設計師,風格也和Rick Owens相去不遠。時裝設計本來就不是件容易的差事,業績和風格之間的拔河,是當今時裝品牌最待克服的問題。正如同一向毒舌的紐約時報時裝記者Cathy Horyn所說:「早春,秋季系列,和一年兩季的時裝週實在太多,如果設計師們沒有時間經營一個完整的時裝系列,那麼時裝編輯又何必大費周章的,一個城市跑過一個城市呢?」也許她原意指的是越來越了無新意的米蘭時裝週,但紐約又何嘗不是如此?

【左: Spurr 2010秋冬 右: Duckie Brown 2010秋冬】


【我個人認為Thom Browne的這個系列 應該受到綠色和平組織的檢舉】


典型的紐約精神在Spurr和Duckie Brown這類的品牌裡,得到伸張,但是否有必要為了這種在平價商店裡也買的到的成衣,而大費苦心的搞秀呢?至於Thom Browne,他走火入魔的程度,已經不是滑稽二字可以形容。Anna Wintour呀,當妳一直很想評斷法國為什麼都不讓新人有機會出頭的同時,妳也得回頭看看,紐約新人到底有幾個成的了氣候的?

30.4.10

Reading in the airport


國泰轉機的等待時間長的離譜, 我翻到書架上的【《印刻文學生活誌》五月號】, 又是我最有興趣的作家之一, 胡蘭成.

事易時移, 時代的變遷沒有人有能力阻擋. 是update還是堅守崗位等著被淘汰, 真的是一個很難的選擇.

至於張愛玲到底有沒有愛錯人, 那也只有她自己知道了.

Paris

【Babe Paley她家, 好中意那後面的小茶几】



【C.R.她家, 也太像Minotti showroom了】



重回巴黎的第一件大事, 就是裝潢新家.

我參考了Babe Paley, Carine Roitfeld, 和Andree Putman三個我的最愛的家後, 我得到了一個結論: 我的新家太小!!! 45m2我要怎麼邀請Truman Capote來我家耍寶? 要怎麼讓The world of interiors來拍照呢? 唉

PS: 想看Andree Putman家裡裝潢的人, 可以訂購以下這本新書: 【Andree Putman: Complete Works】