30.3.07

Fragile Body, Strong Mind: Talked with Hedi Slimane...The LAST Interview



(我沒改過文章順序的, 時裝設計師這麼來來去去, 鋒頭總是一下就過了. 倒是Slimane先生的這場訪問, 沒想到是他Dior Homme任內的最後一次了...說什麼也得紀念一下呀)

受了雜誌的邀約前去採訪Hedi Slimane,就算採訪當天是本人26歲生日,我還是很開心的去工作了. 他人說話真的很誠懇呀, 還跟我閒聊了「你住哪裡」, 「我想你那麼瘦應該不用減肥的話題」. 最後他還說早知道是我生日, 就要幫我準備生日蛋糕呀. 就算是公關話, 從他嘴裡說出來我還是暗爽了一下.

我在這裡可以用人格擔保, Hedi Slimane真的很不喜歡Dior這家公司. 雖然勢利眼公關再三交代, 不能問合約也不能問女裝, 儘管如此言談間還是可以感覺到他真的很無奈呀...我想要他離開一手拉拔大的Dior Homme他很不甘心, 但他又實在很想做女裝, Dior這間只愛錢不愛設計的公司, 與愛作秀的John Galliano, 我想他也是受夠了才對. 關於這張難得一見的偷拍照, 是由於7080先生在訪問的咖啡店一樓等我, 剛好Hedi Slimane就下樓上廁所, 當然7080先生就很沒水準的偷拍了人家. 總之人家天王設計師, 應該很習慣被偷拍才對. 右圖我搭配了07秋冬最中意的Look, 那寬褲和白點西裝外套都好想要呀....



一位設計師的成功原因無他,堅定的信仰和明確的形象,就足以讓所有追隨他的人每季不斷前來朝貢。與Hedi Slimane相約在Dior Homme 2007秋冬新裝發表會的隔天,左岸的尋常咖啡店裡,充滿了巴黎典型的慵懶和輕鬆;但事實上整個2006年時裝界都在謠傳Hedi Slimane將要離開Dior Homme,有人說他即將發展自己同名品牌的女裝,更有人言之鑿鑿說他也許會取代John Galliano在Dior女裝的地位。當創意遇上了商業考量,這位被譽為「21世紀第一個重要的男裝設計師」,他又是如何看待這些風風雨雨呢?

英倫年輕搖滾新形象

眾所皆知Hedi Slimane相當喜歡倫敦以及柏林,最近更從Kate Moss男友Pete Doherty身上得到眾多靈感。根據Style.com記者Tim Blanks的報導,本季英國樂團「These New Puritans」的鼓手George Barnett,成為設計師2007年秋冬男裝最新的謬思。就這件事詢問設計師本人,他回答「我的謬思都是圍繞在我身邊的人;不管有沒有名氣,他們都成為啟發我的對象之一。本季我選擇These New Puritans的曲目音頻,做為這次的邀請函設計」。無法得知George Barnett倒底啟發Hedi Slimane有少,不過可以確定的是,本季帶有印度風情的垂墜長褲,和有著潑墨效果的西裝外套,又將是各家時裝編輯的最愛。巴黎版VOGUE的時裝總監Emmanuelle Alt在3月初的巴黎女裝週中,就已經身體力行示範女穿男裝的絕佳效果。
那麼在設計Dior Homme男裝時,心中有沒有參考過女人的線條呢?「絕對有」,設計師給我這麼一個斬釘截鐵的答案。「我心目中理想的Dior Homme,應該是外表脆弱,但內心意志卻很堅定的人。」對於很多編輯看完秀後,都嚷著晚上再也不要吃飯這件事,他則回答「男人也該是時候,在身型這件事上多下點工夫了」。有問必答,而且是很認真打從內心的回答,Hedi Slimane的誠懇,肯定讓每一個訪問過他的編輯都印象非常深刻。

與Dior的複雜關係

「我雖然是法國人,但我身上流的不是法國人的血」。當被問到對巴黎這個城市的一些想法時,Hedi Slimane顯然沒有在這裡得到太多啟發。母親是義大利人,父親是突尼西亞人的他,形容在法國做事就像「身後永遠拖著20個皮箱那麼沉重」。「剛開始創立Dior Homme的時候,我在公司內部受到了很大的質疑;而我的第一個專訪也是來自於美國。」1997年他被當時YSL品牌的總裁Pierre Berge拔擢為男裝部份的藝術總監,2000年跳槽到Dior公司,同樣負責發展男裝。「剛開始我提出很多的想法給公司,例如生產傢具或是發行CD,當時公司並不允許我這麼做。如今他們想做,反倒是我不想跟他們合作了。」
去年的合約風波如今算是暫時落幕。根據費加洛報的記者Frederic Martin-Bernard透露,為了給Dior更多的壓力,2007年秋冬男裝這整個系列,都是Hedi Slimane在自己家裡獨立完成的;而在這場續約角力戰中,Hedi Slimane更明確提出他想設計女裝的心願。由於無從得知合約細節,外界的揣測自然也就謠言滿天飛。「我從來沒有為自己下過什麼計畫,人生的變化太快了,誰能預知下個月會發生什麼事呢?」到底要到什麼時候,女人們才能光明正大的穿上Hedi Slimane所設計的女裝呢?目前也只好先享受跟男友共穿一條褲的樂趣了。

痛恨明星文化的明星設計師

「那麼你有沒有想過,有天自己的一舉一動,都會受到時尚世界這麼大的注目?」Hedi Slimane回答,「我從來不覺得自己很出名,也不覺得生活有什麼改變」。「但我曾經在Rue Montorgueil上親眼看到你被fans纏著要簽名,你當時覺得如何?」Hedi Slimane先是愣了一愣,接著笑說「我覺得很貼心呀,只要不要做出太誇張的事,被人當面稱讚是一件感覺很不錯的事。」痛恨明星文化,也不喜歡嬌柔做作的時尚人士,很難想像眼前的Hedi Slimane,是個一手創造出瘦骨嶙峋男裝潮流的時裝天才。秀場音樂是Dior Homme每季吸引人的另一個要素,「目前我們會固定發行2000張左右的秀場音樂,提供給舞廳或是特別的場所播放。我曾經有想過自組唱片公司發行這些我喜歡的音樂,或是組一個模特兒經紀公司,經營我從路上找來的模特兒們;但最終都還是沒有如願。」這位自嘲「私生活一團亂」的天王設計師,目前最大的心願是「趕快在巴黎買間房子」。「與Dior Homme我們仍然有很多的合作計畫,包括新香水和新腕錶系列的推出。」五年後與Hedi Slimane的再度相約,除了帶有「冷靜的瘋狂」和「極度個人色彩」的品牌形象未有絲毫動搖外,就連設計師本人的外型,也似乎沒有任何差別。由Hedi Slimane引領瘦男當道的巴黎男裝週,相信永遠會是他實現理想的最佳舞台。

About L'wren Scott


我每次遇到L'wren Scott總覺得要去收驚...一個頸子太長又總是在你身邊神出鬼沒的人, 怎會不被她嚇到呢?最近兩次Dior Homme秀她都有來, 還有一次在St Honore街上也有看過她, 後來想起來其實我在馬德里晚宴上, 也有看過Jerry Hall與她女兒, 兩個女人長得還真像.

這裡要認識的L'wren Scott,不僅是滾石合唱團主唱Mick Jagger的女友而已;她更是每年奧斯卡Nicole Kidman高雅衣著的幕後推手,同時也兼做Sarah Jessica Parker和Demi Moore的造型師。事實上要忽略L'wren Scott實在也很難,在時裝週裡看到一個185公分高,又總是穿著全身黑一閃而過的身影,不是她又還能是誰呢?去年春夏首度發表由她所擔綱設計的時裝系列「Little Black Dress」,以強調曲線的俐落剪裁為號召,每件洋裝的售價都是從5000美金起跳;就連由Christian Louboutin為她特別設計的鞋履,一雙也要1000美金以上,價錢驚人再加上只在couturelab.com獨家販售的結果,自然也只有女明星們捧的起場。最新一季在巴黎發表的「Too Much Blood」,以高腰緞質裙搭配緊身上衣登場,零售點則擴展到了紐約的Barneys和倫敦的Dover Street Market。衣服真的太貴了, 我要是有那麼多錢也拿去買Fendi呀....

Roland Mouret is back!


說實話我是真的很中意Roland Mouret, 尤其是黛咪小姐穿的那件格紋的水手領禮服, 不愧她一代靚女呀!妙的是這兩張照片, 旁邊都站了個老公, 那是不是說他的衣服就嫁的出去呀?失婚少女們不妨可以嘗試一下...

在Jeremy Scott與Martine Sitbon都成功回歸巴黎時裝週行列後,今年七月則又有一位生力軍,將重新出發再戰時尚圈。「19RM」公司由一手打造「19 Entertainment」娛樂王國的英國大亨Simon Fuller,和最受好萊塢女星喜愛的英國設計師Roland Mouret合作,有了前者做金援的「19RM」,肯定是2008春夏巴黎時裝週裡,最受到注目的一場秀。2005年10月由於與合夥人的意見不合,Roland Mouret毅然決定退出自己的同名品牌,但他的時裝依舊深受黛咪摩兒和Scarlett Johansson等人的喜愛,就連維多莉亞貝克漢也熱愛他的設計。從哪裡跌倒就從哪裡站起來,只要有才華,時裝的舞台依舊是很寬廣的。

27.3.07

The Legend of Tom Ford and Domenico De Sole


受了同一本雜誌的邀約, 這一期的三篇稿子總算完成了. 現實生活裡Tom Ford當然不會對Domenico De Sole比中指啦, 要是沒有他, 湯姆大叔應該也不會有今天吧?倒是這中指比起來有三分娘炮, 果然同性戀裝MAN還是有個限度. 胸前口袋手帕放再多, 也不會變成皮爾斯布魯斯南呀...

曾經聽就讀紐約著名時裝學院FIT的同事說,Giorgio Armani對於西裝的獨特剪裁方式,是立裁課裡的必修;那麼Tom Ford一手帶領Gucci絕地復生的傳奇,鐵定也得列入精品行銷的課程裡。成功的男人背後總有個默默付出的最佳拍檔,一起工作超過10年以上的Domenico De Sole,就是這個故事裡令人敬佩的副手。在奢華派對和營運奇蹟的背後,他們的故事又是怎麼開始的呢?

90年代的時裝世界可以說是屬於Tom Ford的。就時代的背景來看,他是歐洲品牌開始聘請美籍設計師的第一人,在他之前沒有人相信美國人除了極簡外,也能變出別的把戲;後來的Marc Jacobs,Michael Kors與Narciso Rodriguez也都是循此前例,加入巴黎這一線時尚戰區。同時也是由Tom Ford開始,歐洲市場開始納入美國式的行銷手法:由肌肉,香檳和玉腿橫陳所組成的影像,跟隨著Mario Testino的廣告深植所有人心中。回顧歷史,Tom Ford在1990年加入Gucci女裝部門,擔任助理設計師的職位。當時的Gucci還有50%以上家族持股,但內部除了誹聞與鬥爭外,已經無法有任何作為。1993年8月Maurizio Gucci正式退出品牌營運,1994年Tom Ford就被提拔為創意總監,同年Domenico De Sole成為北美洲地區Gucci的營運總監,而北美洲也是當時品牌唯一沒有面臨虧損的地區。一年後Domenico De Sole成為Gucci品牌的CEO,從此Gucci一步步從瀕臨破產,最後成為萬人搶購的對象;其中最大的關鍵就在於:形象。

「我為形象而裝扮。不是為我自己,不是為公眾,更不是為了男人。」永遠的潮流偶像Marlene Dietrich曾經這麼說。1995年3月Tom Ford讓當紅名模們以紐約傳奇Halston風格,重現在米蘭時裝週的舞台。首波由Mario Testino拍攝的形象廣告裡,Amber Valletta畫著煙燻妝,穿著天鵝絨西裝,領口敞開的站在兩名男模中間;「Sex Sells」的金科玉律,沒有人比Tom Ford更了解。Madonna在同年的MTV頒獎典禮上,從頭到腳穿的都是Gucci;接下來從Gwenyth Paltrow到Elizabeth Hurley,似乎所有的女明星都在一瞬間愛上了Gucci。由明星,名模和性感廣告所打造起來的完美形象,可以說造就了Tom Ford在Gucci的輝煌10年。形象的建立固然重要,但若沒有Domenico De Sole對於營運的精確掌握,以及對於Tom Ford的完全支持,那麼Gucci就絕對沒有今天的成績。首先Domenico De Sole決定不將公司成立在稅務繁重的倫敦或巴黎,而是在阿姆斯特丹登記註冊;同時1995年在他的主導下,Gucci在紐約和阿姆斯特丹證交所正式掛牌上市,藉以吸引更多的資金,來幫助公司的轉型。簡單的來形容,當Tom Ford忙著花錢作大秀開大店時,Domenico De Sole就負責找錢來讓他揮霍;而身為消費者的我們,則為了得到下一個Gucci手袋,而日復一日汲汲營營的工作著。

1999年Tom Ford以招牌天鵝絨,搭配大喇叭褲和皮草大衣登場;同年品牌市值也已經達到4.3兆美金。賺錢的事業人人想要分一杯羹,三大精品集團:PPR,LVMH和Prada間的角力戰也在此時展開。事件起因於Prada集團總裁Patrizio Bertelli,想要出售手中高達34%的Gucci股權,而這股權被LVMH購入後,Bernard Arnault更想要進一步掌管,包括設計在內的全方面品牌發展,這個舉動令Domenico De Sole感到不安。最後他決定引進由Francois Pinault為首的PPR集團,2001年荷蘭法庭判決Prada售予LVMH的股權交易無效,這使得PPR最終得到了Gucci品牌全部的掌控權。但出人意料的是,由於和Pinault也無法在營運方式上達成共識,Tom Ford和Domenico De Sole在2004年宣佈雙雙辭去Gucci集團職務,當時更引起時尚圈一陣軒然大波。

若要以為Tom Ford和Domenico De Sole這對時尚業界神話,就要從此一蹶不振的話,那也未免太小看他們的能力了。2005年Tom Ford宣佈將成立自己的同名品牌,營運總監當然是由Domenico De Sole出任。撇開眾望矚目但實際利潤很低的時裝,Tom Ford品牌先與義大利Marcolin集團簽約,合作開發「Tom Ford」太陽眼鏡系列;過不久可想而知又是好萊塢女星們人手一隻的盛況。與雅詩蘭黛合作的美容系列,則在2005年的耶誕節前夕推出,立刻也成為當年最搶手的耶誕禮物。2007年春天Tom Ford在紐約麥迪遜大道845號的男裝旗艦店,也將正式開張,並由義大利Zegna集團負責包括成衣,配件以及鞋履的製造和經銷。當愛玩創意搞派頭的Tom Ford遇上經營一把罩的Domenico De Sole,有了他們的時尚世界,肯定不寂寞!

L’Eclaireur: 8, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris


【Photographed by Guy HERVAIS】


不瞞大家說, 我每次來這裡的目的, 都是為了Oscar de la Renta, 巴黎僅此一家賣我最愛的澎裙呀, 誰管你Bar開的怎樣?還不就是椅子擺擺, 東西很貴, 飲料很少?歇歇腿可以吃飯就不必啦. 當然為了賺錢以上文字是不允許被登出的. 唉

幾年前還只是間位在Palais Royal的綜合品牌專賣店,如今L’Eclaireur可是巴黎時裝界首屈一指的金招牌。光是2006年,他們就接連在靠近協和廣場的rue Boissy d’Anglas,以及東京南青山開設了兩家專賣店。今年更是把新店的二樓部份,挪出一塊地區作為餐廳以及酒吧使用。餐飲部份從裝潢到菜單的設計,也全部出自老闆夫妻檔Armand 與Martine Hadida之手。吧台部份畫有紅唇的高腳椅,是設計師Barnaba Fornasetti的創意傑作,同時他更使用父親Piero Fornasetti的經典人像圖形,設計另一部份的桌椅。整間餐廳的裝潢風格,根據Armand Hadida自己形容,是「一場帶有超現實主義風格的精彩旅程」。菜單方面以清新不油膩的法式創意料理,來打動時尚人士的胃。下次在店裡不知道該決定是買Oscar de la Renta,還是Anne Valerie Hash時,不妨先來杯雞尾酒緩和一下情緒吧!

8, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
電話: +33 (0)1 53 43 03 70

National Portrait Gallery: 「Face of Fashion」


這場展覽看起來是真的不錯, 但我英簽都過期了, 再辦又貴巴黎又難辦. 不要說我不愛國了, 台灣護照是真的很難用呀!

「一張時裝照片就是一張肖像;就如同一張肖像就是一張時裝照片」,著名的美國經典攝影大師Irving Penn,在50年代就曾經發表過這樣的言論。從即日起到5月28號止,在倫敦的National Portrait Gallery裡,將舉辦一場名為「Face of Fashion」的精彩攝影展。網羅了當今歐洲最重要的五位時裝攝影大師︰Mert Alas&Marcus Piggott,Corinne Day,Steven Klein,Paolo Roversi和Mario Sorrenti,能夠一次親眼看到五位熱門攝影師的歷年來作品,實屬一場不容錯過的展覽。「這顯示了時裝雜誌依舊提供了很大的舞台,讓這些優秀的攝影師們盡情的發揮」,本次展覽的策展人Susan Bright這麼說。想看到青澀的Kate Moss,或是Natalia Vodianova在Paolo Roversi照片裡,展現出不同的魅惑神情,五月底前你還有機會來倫敦一覽真跡。

National Portrait Gallery地址:
St Martin's Place, London WC2H OHE

Aesop: 20 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France


Aesop這冷門牌莫名其妙的在台灣賣的還不錯, 這證明了台灣人還是蠻有眼光的嘛....

以往只能在Colette買到的澳洲保養品牌Aesop,現在到巴黎左岸也能看到了。這間全歐洲第一家的Aesop保養品專賣店,位在高等美術學院旁的靜巷內;走進巷子裡整個人也不由自主的輕聲細語了起來。在這個由法籍室內設計師Jean-François Bourdet負責設計的室內空間裡,簡約特質一如產品本身所強調的重點,使得無論是單純的欣賞店舖設計,或是親身試用產品,都感到無比的舒服自在。牆上高掛的標語寫著:「對知識永久不變的好奇心,勝過作場護膚帶來的年輕」,來到這裡,就算只是window-shopping,都覺得自己氣質提升了不少。

Aesop地址:
20 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France
電話:+33 (0)1 44 41 02 19

21.3.07

The Return of Yves Saint Laurent


要了解Stefano Pilati一手讓YSL再度回到巔峰,這件事對巴黎時裝界有多重要;就必須先體會「Yves Saint Laurent」這個名字在法國人心中,甚至在全世界的時尚產業中,有著多麼崇高的位置。

「我是21世紀最後一個Couturier」,Yves Saint Laurent本人在2002年正式退休時這麼說。對於「Haute Couture」這個巴黎時裝代名詞來說,他是曾經接掌過Christian Dior Couture的血統繼承人;對於70年代的名流來說,他的Ready-to-Wear時裝系列,從燕尾服的經典Le Smoking到民俗風大腰帶的Carmen,件件都是Bianca Jagger和Nan Kempner的最愛。2000年Tom Ford入主YSL,所設計的系列雖然華麗有餘,但氣質上就少了純正聖羅蘭的高貴。老牌中興的難處在於,大家都記得當年勇,卻怎麼也沒辦法讓它與現在的潮流接上軌。巴黎時裝界尤其愛挑戰這項任務︰Riccardo Tisci手下的Givenchy,Nicolas Ghesquière操刀的Balenciaga,當然還有由Stefano Pilati擔任創意總監的Yves Saint Laurent。

「就我觀察,設計師自立品牌的年代已經過去。現在的新人似乎比較熱中於復興舊時的響亮名號」,掌控Yves Saint Laurent品牌營運長達40年的Pierre Bergé曾經發表過這樣的言論。姑且不論此番談話能否代表全球時裝界發展,至少在巴黎,能夠被品牌相中出任創意總監,就代表設計師在時裝創作上受到了一定的肯定。翻開Stefano Pilati的工作經歷,身為義大利人的他曾在包括Cerruti,Giorgio Armani和Prada等硬底子品牌旗下工作過,把YSL經典的圓點配上鬱金香裙,將燕尾服西裝肩線修窄,腰線卻依舊保留了高腰筆直的褲型,不出兩季YSL又再度回到全世界時裝的舞台中心。

《紐約時報》稱Stefano Pilati是「6個最有天分的巴黎設計師之一」,美國版VOGUE則把他與Marc Jacobs和Miuccia Prada相提並論。「別穿寬肩的衣服,如果你的肩膀太小;別穿的太年輕,如果你已經不再年輕了。」聽起來多麼簡單的想法,Stefano Pilati帶回的YSL風潮,將深刻的影響著下一個世代的時裝發展。


(新形象的YSL和Karen Elson簡直是絕配呀!拜託Juergen Teller下次別再想出讓模特兒站在歌劇院頂上拍廣告的餿主意了....)

19.3.07

About Mondrian South Beach


我真的好中意Marcel Wanders的設計呀!!!從阿姆斯特丹的Lute Suites回來之後,Wanders先生簡直是無所不在. Habitat2007的年度“Very Important Products“系列裡,就有他設計的大紙盒疊小紙盒. (我忍住沒有買啦, 因為我想紙盒不管再怎麼美, 用久了也是會破嘛). 這次他幫Morgans飯店集團新設計的Mondrian South Beach, 真想來戶樓中樓呀!

當髒衣服放在門口,就有人自動送去洗熨;當半夜嘴饞,一通電話食物就送上門時,誰還能不為酒店型公寓而傾倒呢?結合了飯店的便利和家的溫暖,這股「Hotel-Residences」的風潮,正在全世界各地熱烈的發燒中。擁有倫敦Sanderson,和紐約Hudson等知名飯店的美國精品旅館集團Morgans,最近正緊鑼密鼓的籌備位於邁阿密的最新計畫:一座名為「Mondrian South Beach」的酒店型公寓,將正式點燃這座渡假天堂的房地產戰火。

由當紅荷蘭設計師Marcel Wanders操刀全部的內裝設計,無論你是要置產或是短期住宿,無論是要一房一廳或兩房一廳,甚至是可以看到整個邁阿密南灣美景的挑高閣樓,在這裡通通不成問題。343間獨立公寓加上健身房,spa中心,五星級餐廳甚至是私人碼頭,要入住Mondrian South Beach的代價自然是不低。兩房一廳總價從42萬到102萬美金不等,而酒店的價格則要等到2008年春天正式開幕之後,才會有進一步詳細的資料。下一次前往邁阿密,在沙灘欣賞俊男美女之餘,更別忘了入住這裡,親身體驗彷彿回到家的尊榮享受。

Mondrian South Beach地址:
1100 West Avenue, Miami Beach, FL 33139

David Lynch: The Art is on Fire


第一次認識大衛林區David Lynch,當然是從他的經典電影《藍絲絨》開始;伊莎貝拉·羅塞里尼的美配上劇情的陰鬱離奇,堪稱是80年代最重要的電影作品之一。即日起到5月27號為止,在巴黎左岸的卡地亞藝術基金會裡,正舉辦難得一見名為《The Art is on Fire》的大衛林區回顧展。從去年9月大衛林區在威尼斯影展,得到有史以來最年輕的終身成就獎後,他在歐洲的聲勢就一直居高不下。隨著新電影《Inland Empire》的即將上映,這場大師展覽更是不容錯過。包括1960年代至今的畫作,攝影作品,手繪草稿和實驗短片等,都是這次展覽的範疇。其中名為《The Distorted Nudes》的系列作品,是大衛林區將1840到1940年間的古老情色照片,重新以富現代感的拼貼手法組合而成,更是首次對全世界的媒體公開。

Fondation Cartier pour l’art contemporain地址:
261, boulevard Raspail 75014 Paris

About K Karl Lagerfeld


愛放炮的老先生Pierre Bergé曾經說Karl Lagerfeld是一個很好的Stylist, 但卻稱不上是一個偉大的Couturier. 他的論點是: 如果他真的能設計時裝, 為什麼Chanel和Fendi賣錢, 他自己的牌子卻一直做不起來呢?

這問題真是問的非常好. 我想Karl Lagerfeld這牌子之所以做不起來, 一方面是因為他雜務實在太多, 根本沒控管自己品牌的發展; 另一方面, 大家都想當有錢的Fendi闊太或是Chanel少婦, 卻很少人想當七老八十還瘦的要死, 戴副太陽眼鏡的怪卡爾呀!

去年底被Tommy Hilfiger集團合併的品牌Karl Lagerfeld,在今年三月巴黎女裝週期間,正式宣佈將於2007年秋天開始,推出名叫「K Karl Lagerfeld」的全新牛仔系列。時裝大師一出手果然不同凡響,大家對於剛上市的Karl Lagerfeld系列手都還沒摸著,他已經決定進軍年輕市場。欽點Notify設計師Maurice Ohayon作創意總監,Stephen Gan作視覺設計顧問,這個第一波將只在歐洲和加拿大地區販售的「K Karl Lagerfeld」,售價將從70歐元一件T恤,到450歐元的長外套不等。至於牛仔褲則是從120歐元到220歐元。其實這系列男女裝倒也不難想像,只要看看設計師本人日常的穿著,心裡應該就有個底了吧!

16.3.07

Véronique Leroy Pour 3 Suisses


上一秒鐘我才說再也不想買設計師的crossover, 一天到晚跨來跨去的煩不煩呀?下一秒鐘就發現: 好中意Véronique Leroy 替3 Suisses設計的這件連身短褲呀!

3 Suisses是法國的一家老牌郵購廠商, 我做夢也沒想到有一天會想要郵購, 一直以為只有在德州整天坐在電視前的肥阿婆, 才會想要擁有郵購目錄. Crossover就像冷凍食品一樣是窮人的好夥伴. 我要是有錢幹嘛不買新鮮的蔬菜呀?就是沒錢買不打折的Véronique Leroy, 才會想要去搶crossover嘛. 繼Proenza Schouler For Target後, 今年春天我已經想買第二個crossover作品了. 現在才三月呀?再買就跺小指!!!

【點我去買害人要斷指的Véronique Leroy Pour 3 Suisses】

14.3.07

About Viktor&Rolf


受雜誌之邀, 得寫一篇關於Viktor&Rolf的文章. 這種專寫設計師的文章若不訪本人, 寫起來很沒勁呀!最後我發現他們還是老衣服好看, 像我最中意的2001秋冬的大鎖鏈, 當年我在香港對著方絲巾和長緞面流蘇圍巾掙扎好久, 早知道就兩條都買嘛...

2月底的巴黎氣候異常炎熱,Victor&Rolf的秀場上,模特兒頭頂探照燈,足蹬傳統荷蘭高跟木屐出場。長期為VOGUE雜誌和Style.com撰稿的重量級編輯Sarah Mower秀後直言:「當模特兒可能在你面前跌倒而扭斷脖子時,誰還有心情管衣服好不好看?」

21世紀的時裝設計師,也許是全世界最艱苦的工作之一。同時征服市場和發展創意,就像魚與熊掌要得兼般困難;如今兩季內若沒有設計出一款「It Bag」或「It Shoes」,就隨時有謝謝再連絡的可能。John Galliano和Alexander McQueen,是成功在兩者間取得平衡的絕佳示範;先是出盡奇招辦秀吸引傳媒注意,大篇幅的報導讓人想忘記也很難;撇開秀上誇張的髮型和化妝後,消費者最後在專賣店裡接觸到的,都是簡化秀服後的實穿作品。2001秋冬季全身塗黑的模特兒,到了2002春夏則是以全白出場;Viktor&Rolf的時裝秀,永遠都是巴黎時裝週裡最搶手的邀請函之一。當在Colette裡逛了又逛,最後一翻吊牌中意的10件裡有8件都是Viktor&Rolf時,你就明白像這樣功力和創意兼具的設計師,時尚世界當然是屬於他們的。

畢業於荷蘭的Arnhem藝術學院,Viktor&Rolf在1998年首先於巴黎的Haute Couture時裝週裡,推出個人同名作品。接下來的五年間品牌迅速發展,從每年固定兩季的女裝發表,到2003年正式推出以設計師本人為男模的男裝系列「Monsieur」;最後是完整的女裝鞋履系列。2006年可視為是Viktor&Rolf最活躍的一年;先是出任義大利經典風衣品牌「Allegri」的藝術總監,幫助這老牌鹹魚翻身;接著和美容大廠L'Oreal合作推出首隻男香作品:「Antidote」。最後跨刀設計替H&M設計的系列,更是造成品牌前所未有的大成功。高價設計師時裝再怎麼努力,也賣不過隔週更新的大眾成衣;打不過就加入他們的戰略,以及H&M卯足全力的宣傳下,使得Viktor&Rolf一躍成為家喻戶曉的時裝明星。

時裝明星來來去去,媒體究竟能左右多少消費者的心意,沒人能說個準。作為少數碩果僅存尚未被集團化的品牌,Viktor&Rolf的成功,像是給有心向時裝世界闖蕩的新設計師們一個方向;一張漂亮的設計圖,加上一場眩目的秀,以及一件穿上後依舊能「行動自如」的時裝作品,每個人都有可能是下一個時裝界的明日焦點。

(這結論是屁呀!Suzy Menkes早說了現在已經沒有時裝天才了, 要成為明日時裝之星, 你最好先保佑Anna Wintour愛你, 再來祈禱Topshop還是H&M的要跟你合作, 接著拜託哪個女明星幫你穿去紅地毯亮亮相, 最後還得請教四面佛哪一個包會是下一季的Must-Have。什麼時候我才能隨心所欲的寫出結論呀, 唉)

13.3.07

About House of Holland


認識House of Holland的原因, 都要歸功給我最愛的八卦雜誌Grazia.

先是說這品牌創始人Henry Holland是一個造型師, 一天突發奇想印了些大字在T恤上賣, 沒想到這樣騙錢的玩意也有人買, 我果然是病的不輕.
這大字T恤說穿了本錢真的很低呀, 不過是搞些設計師和名人的名字, 加上一句標語就這麼賣, 售價卻貴的驚人. 網購價格是37.5英磅, 紐約又是給Barneys拿了獨家, 一件70美金. 據說還要出設計師獨家系列. 紅翻天的Giles Deacon, 還與瘋狂迷戀Drag Queen的Gareth Pugh互相呼應; 證明嘴裡說貴買的人其實還不少. 某晚時裝週派對在Le Paris Paris舉辦, 一下樓金先生就指給我看, 有人跟我買一模一樣的“Cause Me Pain"呀!這T恤明明巴黎買不到, 看來這女孩應該跟我一樣病很重才對.

【點我去House of Holland買T恤】

In Ritz



來了巴黎快兩年, 澎湃的地方也去過了不少. 唯獨Ritz遲遲沒有機會一探究竟. 其實也不過是推開大門走進去罷了, 但總覺得如果沒有穿上Oscar de la Renta的澎澎裙,或是Chanel的套裝, 就少了那麼一點氣勢. 飯吃不起又不想像遊客般惹人嫌,所以我和Ritz就一直這麼無緣下去.

接下大陸模特兒翻譯的工作之後, 每天東奔西跑的實在累得緊, 某天突然在工作單上看到下一個casting的地點居然是Ritz. 心想哪個人這麼闊能包下Ritz的套房作面試, 結果原來是Jasmine di Milo呀!心想看不到CamilLa Al Fayed, 看看她妹妹也是不錯.

踏進飯店的大廳果然像皇宮一樣, 順著二樓的旋轉梯往上走, 正對著凡登廣場的凱薩套房, 就是這位Jasmine小姐的Fitting Room. 模特兒蹲在地上休息的休息, 換鞋子的換鞋子, 其中另一位大陸模特兒M小姐, 還拿出香蕉來問大家要不要一起吃. 坐在麗池酒店的旋轉梯上吃香蕉, 這也算是“前無古人, 後無來者“吧!

Fitting的時候香檳, 壽司, 水果, 小蛋糕等等一直送進房間來, 果然飯店是自己家開的就是不同凡響. Fitting的時候她很喜歡問身旁的人覺得怎麼樣, 那應聲蟲如我輩, 哪敢說其實不好看呢?最後她大概問膩了工作人員, 居然轉頭來問我的意見, 我很沒種, 成為了應聲蟲界的一員.


PS:
Jasmine di Milo的爸爸就是Mohamed Al Fayed, 他的兒子就是跟戴安娜一起出車禍死掉的那個. 哈洛德百貨以及麗池酒店, 都他家的物業. 她姐CamilLa Al Fayed是我的愛, 典型艷光四射的土蛋美女. 最後我有在秀上一賭真面孔, 黑色露底褲洋裝加上Christian Louboutin的Mary Jane, 果然是my cup of tea呀!至於我怎麼知道這麼多無聊的瑣事, 多看看Hello和Tatler你也能像我一樣無聊.

【點我看Jasmine di Milo】