15.8.11

Rencontre: Maison Michel and Massaro


【Maison Michel裡辛勤工作的工匠們】

在踏進走道已經被帽盒淹沒的工作坊裡,時間彷幅回到了1936年的巴黎,而非盛夏2011年的午後。放眼所及的每一位師傅,都正冒著大汗趕工著;兩個星期後摩洛哥王子亞伯二世的婚禮上,所有碩果僅存的高級訂製服客人們,都將前往蒙地卡羅,參加葛羅絲凱莉王妃的兒子的世紀婚禮。而在每位貴婦早上7點就起來吹整的鬢髮旁,搭配的則全都是Maison Michel的禮帽。「我們已經從兩個月以前,就這樣開始趕工了;」師傅勉強擠出的微笑,在汗水的反射下更顯得無奈。


【Massaro與Karl Lagerfeld的手稿】

歡迎來到高級訂製服的世界。在這裡只有神話和傳統,好比溫莎公爵夫人要求每一種她定製的Massaro鞋款,都要有各種不同的顏色;又好比在Maison Michel位於巴黎第二區的工坊裡,保存著近三千種的帽子模型,從傳統寬沿帽到現代棒球帽,只要你畫的出來的,這裡都可以訂的到。Massaro和Maison Michel,是這篇探討高級訂製服文章的最好開端,在這兩個背後由Chanel全資擁有的獨立工坊裡,可以非常明確的看到,高級訂製服不但不會消失,反而會以全新樣貌重新出發的最佳關鍵:新客戶。


【Maison Michel裡全手工製成的帽子】

回到Maison Michel舉步維艱的工坊中,滿滿的淺藍色盒子堆到天花板那麼高,這些都是來自Lanvin的訂單。在Lanvin創意總監Alber Elbaz的心裡,只有Maison Michel才能做出純正巴黎風情的寬邊圓帽。2011秋冬時裝系列裡,Lanvin秀場上所有的毛呢大禮帽,都是來自Maison Michel。一談到Lanvin,師傅還特地拿出一個失敗的作品舉例,就是為了表現出那種「只有Maison Michel才行」的自信。「正常的帽子形狀是在模子上敲出形狀後,再以熱蒸汽固定,在噴上水冷卻之後,晾乾即可」,師傅把玩著從房間一角拿出的失敗作品,接著解釋下去。「但這款帽子的毛呢太特別了,敲出形狀之後一上蒸汽就會立刻變形。左思右想之後,我只好將正常的順序反著作:先上蒸汽再套上木頭模型裡,用細鐵鎚垂出形狀來。」師傅最後下了一個結論:「也正是因為這樣,所以這個系列裡的每一頂帽子,形狀都是獨一無二的。」而「獨一無二」,不正是高級訂製服的精髓所在嗎?


【Lady Gaga的新鞋!】

另一個Maison Michel和Massaro的共同之處,就是它們是少數依舊可以接受新客戶的高級訂製服工坊。在造訪Maison Michel之後,沿著氣派的Rue de la Paix大道,我們來到了訂製鞋履的天堂:「Massaro」。負責接待的公關人員委婉的說,因為沙龍裡現在正有一個客人在試鞋,所以我們要在這裡先等一下。在等待的過程中,我們迅速的回顧了一下Massaro超過百年的輝煌歷史,當然其中更少不了Raymond Massaro替香奈兒女士創造出的雙色矮跟經典鞋款。正式踏進工坊,即將在高級訂製服秀場裡派上用場的黑色紗質長靴,整齊劃一的排在地上。每年Massaro固定會幫Chanel製作三個系列︰兩季高級訂製服,和一季Métiers d’Arts系列,而一雙來自Massaro的高級訂製鞋履,女鞋約莫2500歐元開始起跳。今日的Massaro,依舊有3000個來自世界各地的客人。語畢沙龍的門一開,一位祖母級,梳著包頭的白髮女士,在工坊總經理Philippe Atienza與助手的簇擁下走了出來,那股宛如伊莎貝拉羅塞里尼的高傲神情,迄今仍讓人難忘。時至今日,Massaro還有一位最有名的客人,那就是Lady Gaga。今年三月Mugler秀場上所有的鞋履,也都全部來自這裡。昔日高級訂製服的傳統,在新世紀新客戶的支持下,得以永恆的延續下去。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Aug. 2011 issue

Porno chic vs Fashion Victim


PHOTO: MUGLER@Branislav Jankic

話題成就時尚

歡迎來到時裝囚犯的世界。在這裡我們只歡迎各式腥羶色話題,管它是好話題還是爛話題,只要能讓人在茶餘飯後聒噪不休,就了得了。

音樂響起,用的是跟電影《La Pianiste鋼情教師》裡同一首,舒伯特鋼琴三重奏Opus 100;時值六月盛夏,巴黎男裝週的第一天。遠道而來的全世界時裝編輯們,都在巴黎左岸植物園的博物館裡,見證MUGLER第二季男裝發表。上一季一手捧紅Rick Genest這位刺青活死人,同時也是Lady Gaga的首席造型師的品牌創意總監Nicola Formichetti, 果然又丟出了沒有讓大家失望的話題:請上色情網站上看MUGLER影片首映。

這世界上唯一敢公開談論Porno chic的,除了時裝設計師之外,就屬時裝雜誌編輯。前法國版VOGUE總編輯Carine Roitfeld,就曾經在採訪裡公開宣稱:「我從前是Porno Chic的女皇」,如果她說的是曾經和Tom Ford聯手打造Gucci危險女人形象的年代,那她說的還真是一點也沒錯;讓女模在形象廣告裡,把毛剃的只露出「G」字樣,這個創舉迄今還無人能敵。「Porno Chic」,從字面上的意思來看,這是一種充滿情色意味的時尚風格。對於義大利總理Berlusconi,和剛陷入強暴飯店女侍風暴的國際貨幣基金主席Dominique Strauss-Kahn來說,肯定不了解這是什麼意思;因為他們眼裡只有Porno,沒有Chic。而對於只有Chic的亞曼尼先生來講,他肯定對於這種挑釁的影像嗤之以鼻。Louis Vuitton的創意總監Marc Jacobs,讓模特兒穿女僕裝走伸展台,這就是Porno Chic的最佳代表。還有誰能讓在色情片裡充斥的手銬,堂而皇之的走在巴黎時裝週的舞台呢?

話題扯遠了,讓我們回到MUGLER的話題身上。

「沒有邊際的時尚」,在正式的新聞稿裡,這是MUGLER最新影片《Brothers of Arcadia》的靈感來源,但隨著舒伯特的音樂,我們看到的只有男體,沒有時尚。遠赴希臘取景,概念來自於奧林匹克般的健美身形,這是一部很好的寫真集,但還是老話一句,在影片裡我們看不到時尚。沒有潮流的概念,沒有經典的造型,更不用提事實上整部影片裡,模特兒們根本衣不蔽體。同樣找來足球員演繹品牌形象,10年前我們在Dirk Bikkembergs的廣告裡,還看的到球鞋,如今只看的到內褲。就算模特兒在影片封面上,一個人穿了兩條內褲,他跟時尚的關係還是有點牽強。我們總不能說,一個人穿兩條內褲,這是MUGLER這一季所要強調的時裝風格吧?某一天行經Colette,發現櫥窗裡展示的全是黑白色的新一季MUGLER時裝,於是我們了解,時裝囚犯們在乎的已經不再是時尚,他們需要的,只是話題。

Porno Chic和Fashion Victim實則一體兩面。沒有了時裝囚犯,又有誰有辦法欣賞情色時尚呢?


【點我去看18禁的《Brothers of Arcadia》】



Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Sep. 2011 issue