2011 Spring-Summer Fashion Week: NYC + London

由於紐約和倫敦能談的話題實在少的可憐, 所以我決定兩個城市合起來, 寫10場最受矚目的發表會.


1.Mr. Wang is not a great designer.

這句話不是我說的, 而是Cathy Horyn說的.
「Alexander Wang絕對稱不上是一個偉大的設計師，僅管現在到處都看的到他的時裝系列。他沒有勇氣去嘗試一些新的曲線，所有的作品我們都覺得似曾相識。但他絕對征服了中國，幾乎所有的衣服都生產自那裡」。從《紐約時報》的資深時尚記者Cathy Horyn的評論裡，我們可以發現以下兩件事實：亞裔設計師在紐約的時尚界已經深耕，就算你在怎麼討厭他，也無法忽視他的存在。第二則是中國幾乎已經囊括80%成衣領域的生產和製造。第三點我沒辦法在雜誌裡說, 我自己的blog裡總算可以大聲的說了吧: 就算全世界都愛Alexander Wang, 我還是不覺得他有任何設計上的天分. 也許Karl退位之後, CHANEL可以考慮找他接班！



2. J'adore Altuzarra!

蟒蛇皮永遠是時裝世界裡一個同中求異的母題。當人人都做的時候，高低很容易一眼就看穿。Altuzarra是近兩年紐約時裝週中，一個炙手可熱的名字。有著Givenchy和Proenza Schouler的堅強背景，蟒蛇皮在他手裡，變成了白色長袖及膝洋裝上的幾何圖型，就算只是一件簡單的蟒蛇皮及膝裙，設計師Joseph Altuzarra也有辦法在長短中變出把戲。



3. Marc on 70's.

Marc Jacobs之於紐約時裝週，就如同Chanel之於巴黎時裝週一般，是一場你絕對不想錯過的澎湃饗宴。時至今日，Marc Jacobs的作品可說是絕對設計師心態的反映，因為他再也不需要擔心，什麼是所謂的流行。「在太多的米色和灰色之後，來年春夏我希望可以繽紛一點」，設計師本人在紐約時裝週後台，接受記者採訪時這麼說。在趨勢一面倒向極簡或是龐克二分路線的時候，Marc Jacobs帶大家重溫，近兩年來他最有興趣的主題：70年代的巴黎。無論是Safari式的咖啡色喀什米爾外套，棗紅色的絲質塔夫綢曳地晚禮服，就連搭配用的大圓帽和綢質花飾，都與30年前的Yves Saint Laurent神似。從Comme des Garcons到Yves Saint Laurent，Marc Jacobs絕對不怕別人說抄襲，因為時尚在今天的意義，早已經不是創新，而是如何在適當的時刻穿出適當的風格。年輕人們我們錯過了70年代沒有關係，起碼今日我們還有Marc Jacobs。



4. Bad girls go good.

從來就只聽說好女孩想使壞，壞女孩也想學乖，這可是在紐約時裝週裡少見的例子。也許是影集《Mad Men》在美國持續發燒，從上一季Prada開始的50年代復古曲線，在這季的紐約時裝週中，依舊有許多追隨者。在設計師雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez的操刀下，時裝品牌Proenza Schouler這季完全獻給那些「那些出身在好人家的女孩們，也許她們覺得她們已經長大，但在我們的眼裡，事實上並沒有。」兩件式的twinset加上及膝窄裙是基本裝扮，實穿而且時尚，這場發表會堪稱是紐約時裝週裡，最具商業賣相的一場秀。另外一向以另類著稱的品牌Rodarte，設計師姊妹Kate和Laura Mulleavy，可說是交出了自品牌創立五年以來，最實穿的作品。淺米色方格紋加上高腰散裙，是所有女孩都適合的夢幻逸品；而壓軸的金色晚禮服系列，則特別適合紅地毯上的明星們。Retro到底有沒有辦法成為下一波時尚流行的主流，是一個相當值得觀察的方向。



5. (Another?) Asian Gay fashion designer in NYC

這次加入的人是Prabal Gurung. 大色塊的組合, 在這一季米蘭時裝週上相當受到歡迎, 而他在紐約時裝週裡, 就已經先預言了這點. 算是相當厲害. 最後我想說的是, 如果歐巴馬競選連任失利的話, 那他老婆蜜雪兒可以考慮爭取一下, 出任VOGUE US總編輯算了.



6.Burberry Prorsum: What else beside commercial?

我不是沒有喜歡過Burberry Prorsum, 記得剛到巴黎的第一年, 我還會經常去他的店裡逛逛. 在米蘭看過他的男裝發表會後, 這次我到了倫敦, 也看到了品牌的女裝發表會. 這真的是倫敦時裝週裡, 場面最大的秀沒錯, 但除了透露出"我想賺錢“的明確訊息外, 這場秀裡到底還有什麼其他的意義？所有的衣服你在Topshop裡都可以看的到. 說Topshop還客氣了, 很多你甚至在Primark的花車裡都找的到. 當然, 除了秀上那雙讓大家都摔的四腳朝天的卯釘高跟鞋除外.



7. Punk VS Retro: Marios Schwab 與 Christopher Kane

倫敦這座都市的魅力就在於，無論你是哪一種女孩，都可以在這裡找到屬於自己的時裝空間。根據WWD的報導，包括倫敦時尚百貨公司Liberty的女裝採購 Alexandra Stylianidis，紐約Saks的時裝市場總監Colleen Sherin等人，都一致推測，充滿復古情調的時裝風格，將會在2011年的春夏季大為流行。Christopher Kane以「 如果伊麗莎白女皇二世也變年輕起來」作為發想，設計出一系列端莊而且高貴的單品，可以說是最符合上述的潮流走向。裙長一律膝蓋以下，就連最傳統的菱格紋，都被Christopher Kane重新搬上伸展台。另一個設計師Marios Schwab，則把近日內大受歡迎的熱門電影《The Runaways》女主角的髮型，原封不動的移師到伸展台上。服裝的線條依舊優雅，但Marios Schwab將宛如刺青的花紋印在布料上，讓整個系列所呈現出的氣氛更為多元。



8. Welcome back, Dorothy

Jonathan Saunders推出了很像電影《綠野仙蹤》當中，女主角桃樂絲所穿的服裝，與之前品牌所展現的風格大異其趣。無論是白底橘橫條的大圓裙，或是高腰膝上的束腰裙等，都展現出設計師富有童心的一面。就現實生活來說, 我幾乎可以想像巴黎希爾頓在萬聖節裡穿上它的樣子.



9.Floral Erdem

倫敦的印花布料，在好幾個世紀以來，都是全歐洲最重要的印花創意發源地。秉持著這個傳統，由設計師Erdem Moralioglu所創立的個人品牌「Erdem」，不然全部的布料都自己設計，更為其申請專利，可以說是在新一波倫敦設計師中，率先走出了個人的獨特風格。包括以紅色花瓣布樣設計的白色蕾絲連身洋裝，或是帶有東洋色彩的散裙式無袖洋裝，以及用繁花加上星際圖樣設計出的襯衫與長褲等，都是相當具有賣相的單品。



10. A la mode: Fringe

流蘇之所以美麗，就在於它能夠讓女人在行進間，隨著身體擺動而搖曳生姿。在創意總監Clare Waight Keller帶領下的Pringle of Scotland，近年來不斷在設計和形象上力圖革新，先是請來氣質獨特的女演員Tilda Swinton，在形象廣告裡即興演出，而本季在眾所矚目下，她更是推出了一系列帶有流蘇的作品。包括像是米色流蘇無袖背心，或是白色流蘇的及膝洋裝等，都讓包括巴黎時尚名店Colette的採購Sarah Lerfel為之驚歎。另外一個近日在倫敦時裝週裡，妳絕對無法忽視的名字，就是以大尺碼模特兒走秀一砲而紅的設計師Mark Fast。甫一開場，他就讓黑人模特兒身穿招牌的針織連身洋裝登場，腰際和袖口的長流蘇，讓人印象相當深刻。以「橫過天際的鳥」為靈感，Mark Fast在這一季加入了更多色彩，並用漸層色表現出更多的層次，再加上他一貫擅長的針織與流蘇技巧，這絕對可以稱的上是倫敦時裝週裡，最令人激賞的作品之一。

Fast Fashion Series: Gap ; continues to struggle

【Gap在2009年推出的假日系列】

若要說Gap是「Fast Fashion」集團裡的一名成員，其實是不太恰當的。若是更嚴格一點來說，「Fashion」這個字眼在Gap裡根本不存在。H&M主打時髦年輕；Zara強攻都會時尚，兩個品牌強調每週都上新貨，而Gap的服裝款式則是萬年不變的經典款。Gap的廣告取向定調實穿，強調每個年齡和膚色，都能在Gap裡找到適合自己的衣服；但談到時尚，Gap從來不是專家。Gap所擁有並且販賣的，是全然美國式的休閒態度。

記得從前還常聽到有人用「美帝」來形容美國的時候，擁有一件印有「GAP」三個大字的綿質T恤，是一件多麼令人羨慕的事。多年來美國式的帝國主義，伴隨著可口可樂和麥當勞，深植在全世界每個人的心中。美國平價成衣品牌Gap的崛起，和這個時期的美國經濟快速發展有著相當大的關係。由創辦人Donald Fisher 唐納·費雪於1969年，在美國加州的舊金山所創立，Gap目前在美國、英國、日本等國家，擁有超過3,000間直營專賣店，在美國金融風暴發生前，更曾經是間年收入超過130億美元，員工多達15萬人的跨國成衣集團。旗下的三個品牌：Old Navy、Gap 和Banana Republic，由低到高的囊括程度，堪稱是美國成衣界的翹楚。多年來緊緊貼近年輕族群的需要，是Gap成功的最主要原因。店內強調一種年輕化的購物氛圍，所銷售的商品也僅限於休閒式服裝：單色圓領T恤、百分之百純棉的上衣，和石洗牛仔褲等。這種明亮和單純的銷售方式，使得Gap很快在北美站穩了腳步。接著推出的Gap Kids，Baby Gap甚至於孕婦裝系列，都讓Gap這個品牌持續的成長茁壯。沒有太多的配件和美容產品，Gap集團在過去的40年間，都是一個快速成長的時裝品牌；直到它遇上Fast Fashion和金融海嘯為止。


一切轉折的發生，都在2003年。

快速時尚品牌正在全世界迅速崛起，H&M和Zara在席捲歐洲之後，正式進軍北美市場。對於走傳統路線的Gap來說，搜集素材，醖釀設計，大量生產，全球鋪貨，這一切將耗時三個月的時間；但對其競爭對手來說只需要兩週。2004年H&M正式宣佈與時裝天王Karl Lagerfeld合作，更是將對手Gap遠遠的拋在後頭。金融風暴正式開始之前，Gap已經連續15個月業績持續下滑，並在2008年的第一季正式被來自西班牙的同業Zara給超過，正式步下了世界第一成衣集團的寶座。我們或許能夠毫不留情的說，整個Gap集團的衰落史，正是勁爭對手的發展史。

「Banana Republic本身已經不再具備有酷的特質了；而我們在2008年重新裝潢了所有的Old Navy店鋪，但這跟14年前的老樣子根本沒太大差別。」，Gap現任集團董事長兼首席執行官Glenn Murphy格倫·墨菲，在接受《華爾街日報》專訪時這麼說。他或許是Gap集團裡，少數能誠實面對問題的經理人之一，但若要視他為品牌起死回生的救星，也未免言之過早了。由他帶進公司的品牌創意總監 Patrick Robinson，在2007年加入集團之後，實際的銷售業績依舊持續下滑了14個百分點。缺乏辨視度是Patrick Robinson最被人詬病的問題，雖然他在2007年與美國時裝協會CFDA的得奬人，共同推出了Gap白襯衫設計師系列，但叫好不叫座，依舊是品牌面臨的最大問題。黑白的形象廣告裡，Patrick Robinson請來不同世代裡擲地有聲的人為其背書，從法國80年代的名模Ines de la Fressange到Vogue Paris總編輯的女兒Julia Restoin-Roitfeld，簡潔有力的形象到了實際銷售的店鋪裡，卻依舊是木色系的老舊裝潢。在無法吸引新一代時髦世代上門，也留不住舊有基本客戶的情況下，Gap的式微，看來是在所難免的定局了。

在同一篇對《華爾街日報》的專訪裡，格倫·墨菲並沒有把責任完全歸咎給金融危機。他替未來的Gap下了三帖起死回生的藥方，要在未來的五年內，讓Gap與連帶的兩個成衣品牌Banana Republic和Old Navy，共同重回世界第一成衣品牌的寶座。第一帖藥方是回歸時裝的基本設計。對於Gap來說，這就是近日內席捲各大廣告看板的「1969 Jeans」系列。白色T恤加上永遠經典的藍色五袋牛仔褲，重新找回品牌的定位，永遠是企業重整的第一步。而第二帖藥方，則是增加網路銷售的營業額。在2008到2009年這兩年間，整個Gap集團一共讓北美超過60間的直營店關門大吉，資遣了超過300名的員工；節省下來的人事和店租，轉成了網路上的亮麗成績。在2009年的最新數據顯示，來自旗下網站的銷售總金額已經超過12億美金，佔公司整體業績的百分之八。「 我們鎖定北美地區，是因為我們一直都是當地的市場領袖；在過去幾年中，Gap在市場的佔有率持續的下降。這點是完全不能被接受的。」最後一帖藥方，也同時被全球經濟視為復甦藥方的，就是新市場的開拓，當然尤其是指大中華地區。中國地區第一間的Gap直營專賣店，即將在今年下半年開幕。除此之外，Banana Republic品牌的營運重心，也將轉移到海外事業的拓展上。

至於這三帖藥方能不能讓Gap起死回生，相信是Fast Fashion持續蓬勃發展下，最吸引人的話題之一。到底快速時尚是不是也同時代表了快速淘汰，這一切只能讓時間來證明了。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Fast Fashion Series: From Zara to Top Shop

【左: Topshop 2010 F/W 右: Zara 2010 F/W】

你這一季喜歡Zara還是H&M多一些？這幾乎成為了這些年來朋友間茶餘飯後，最容易引起共鳴的話題之一。

隸屬於西班牙最大成衣集團Inditex，與另一個連鎖成衣品牌Bershka，和單價較高的Massimo Dutti屬於同公司的Zara，可說是歐洲成衣的第一品牌。從1975年在西班牙北部小鎮的第一家Zara專賣店開始，30年間Zara在全世界開設了超過1,000家的分店。在2010年富比世的歐洲前25名富豪榜上，Inditex的集團創辦人Amancio Ortega阿曼西奧·奧爾特加，可是與LVMH的總裁Bernard Arnault伯納德．阿諾特平起平坐。這點證明了富人的錢是錢，平凡人的錢也是錢，能夠積少成多行銷各國，才是成衣市場的決勝關鍵。

到底何謂「Fast Fashion 快速時尚」，Zara在這裡替全世界的消費者上了一課：從畫設計草圖，到實際商品陳列在零售店鋪裡，Zara的生產線只需要7到12天。9月是世界流行的重要月份，一路從紐約，倫敦，米蘭到巴黎，時裝設計師們絞盡腦汁的，要預測來年春天的流行；但等到真正的春裝上市，可能要等到耶誕節過後了。Zara等一干快速時尚成功品牌的關鍵在於，讓來年春天流行的東西，在12月初的店鋪裡就能買到。誰不想搶先流行一步？又有誰不想每週都穿上新衣服？更何況它的單價，人人都負擔的起。多款少量，加上由名模加上名攝影師所精心營造出來的時髦形象，以及佔據世界各主要都市的最重要購物大道的選址策略，Zara要不成功也很難。

另一個與其他成衣品牌最大的不同點，就是Zara從未推出過設計師聯名商品。從一開始被視為是策略上的失敗，到現在成為品牌的最大特色，這可能也是Zara所始料未及的。相較於H&M緊咬著設計師合作系列，來主攻時尚信徒們荷包的方法，Zara則顯得穩紮穩打，主攻28歲以上上班族的時髦需要；不信你在朋友圈中一問，會去搶H&M設計師合作師系列第一天首賣的，只怕沒有人年過30吧？

上月傳來的最新消息則是，Zara正式在西歐地區推出了線上購物的服務，這更是搶先了競爭對手H&M一大步，與英國成衣領導品牌Topshop和美國老大哥Gap平起平坐；成衣市場一路從有形激戰到無形，絕對是企業殊死鬥的最佳實境寫照。

同樣在歐洲，一海之隔的英國時裝巨擘Top Shop，也是另一個在Fast Fashion領域裡，值得被拿出來深究的品牌。根據英國時裝協會的報導，去年一年英國的時裝工業，共帶來21億英鎊的產值，而這當中的12%，是由擁有Topshop的Arcadia時裝集團所創造的。同樣在網路購物和設計師合作策略上，與Zara和H&M進行肉搏戰的Topshop，有何突圍妙計？

「有錢人瞄准高檔商品，折扣商店則顯得廉價又混亂。最安全的就是中檔商品，它使我們能夠做到在節約成本的同時更保持盈利。」現任Arcadia集團主席的Sir Philip Green，曾經在接受採訪時這麼說。仔細觀察，Topshop的產品上價速度絲毫不輸其他品牌，但在價格和品質上，卻是計高一籌。同樣的商品在H&M，可能只要價9歐元；但在Topshop裡則要價10英鎊。消費者才多支付出兩歐元，卻買到了更多的價值和設計細節，這是Topshop得以脫穎而出的特色之一。另外自2005年開始，在倫敦時裝週裡所推出的「Topshop Unique」，讓所有人能以中價位，買到倫敦時裝週裡的發表作品，還有什麼能比這更接近美夢成真嗎？

有計劃的和倫敦新銳時裝設計師合作，更是Topshop一貫的經營模式。不像H&M總是找來天王級人物，設計一個完整的系列且作撲天蓋地的宣傳；Topshop則是少量的和有潛力的設計師合作，也許是一條裙子，也許是三件T恤，但總是保持了品牌的話題性和新鮮度。像是前一季推出的Christopher Kane系列，或是本季新推出的Mark Fast，或是與米蘭設計雙人組Mayo Loizou 與Leszek Chmielewski合作的新系列「Mario」等，都在中價位的範圍裡，遠遠超越著其他競爭對手。

不過當然Topshop也有大舉推出新系列的例子。2007年的5月，第一個「Kate Moss for Topshop」系列正式開賣，在倫敦牛津街的Topshop總店裡，不出三個小時，所有的商品就已經所剩無幾。為了保證店鋪的秩序，消費者還需要排隊分批進入店鋪，並且只能在20分鐘內選購5件產品。不過這個曾經大家瘋狂競購的系列，就如同所有的Fast Fashion潮流一般，總會有終止的一天。本月Topshop發出正式的申明稿，宣佈本季將是「Kate Moss for Topshop」的最後一季推出。

在快速時尚的循環裡，新銳設計師得到了舞台，消費者得到了當季潮流，而品牌賺飽了荷包。在看似眾贏的局面裡，Fast Fashion可說是21世紀時裝產業的唯一出路。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Manga in Versailles

「我只是一個非常一般的藝術家」，在面對德國，法國，日本和美國等地的記者交相提出關於「情色藝術家」的尖銳提問後，村上隆邊苦笑邊回答著。的確，在最富爭議的兩件作品：「My Lonesome Cow Boy」和「Hiropon」都缺席的情況下前進凡爾賽宮，這場《 村上隆凡爾賽宮個展 Murakami Versailles》，到底還剩下什麼看頭呢？

從2008年起，象徵著法國輝煌歷史的凡爾賽宮，每隔一年就會邀請一名非法籍的當代藝術家，前來這個極具意義的場地舉辦展覽。在2008年大獲好評的Jeff Koons後，今年邀請的，就是在全球藝術市場身價持續看漲的村上隆。村上隆的作品一如凡爾賽宮本身，充滿了對政治正確，和歷史價值的反覆討論。藝評界有人認為動漫作品，根本不配放在像凡爾賽宮這樣的歷史古蹟裡，但凡爾賽宮館長Jean-Jacques Aillagon的一席話：「村上隆先生的作品開創了一個新的紀元，無論是從日本傳統的歷史，或是從當代的動漫文化來看，我都不覺得他的作品，有任何冒犯大家的地方。」，就足以看出凡爾賽宮力挺到底的堅定立場。

這次在展出的22件作品中，共有半數11件的全新作品。其中最引人注目的，當然還是矗立在花園裡的大型金箔創作「Oval Buddha」，在鳥瞰整個後花園的景觀下，顯得相當具有氣勢。其他像是在著名鏡廳裡展出的大型花球創作「Flower Matango」，以及在著名的Salon d’Hercule裡展出的經典作品「Tongari-Kun」，都可說是村上隆歷年來最經典的回顧。最後村上隆也在凡爾賽宮裡，嘗試以地毯，動畫影片，和壁紙以及燈飾等等的媒才，一舉正式從純藝術跨足到商業設計的領域。

村上隆或許自比為帶領愛麗斯前往仙境夢遊的柴郡貓，但身為在凡爾賽宮展覽的第一位亞洲藝術家，村上隆在藝壇的地位，可比紅皇后有過之而無不及。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Live from 2010 Fall Winter Paris Haute Couture Fashion Week

All eyes on Tonne Goodman

美國版VOGUE會有今日的成功, 當然不會是Mrs. Wintour一人的功勞. 永遠稚氣並且願意讓步的Grace Coddington, 和掛名Fashion Director的Tonne Goodman, 是我最喜歡的兩位時裝編輯之一.

多年來我有意或無意的參考著Tonne Goodman的look, 齊長髮及肩, 西裝外套, 襯衫和西裝褲, 加上平底低跟麂皮鞋, 永遠的黑白灰. 今年她在CFDA裡得到具有紀念價值的Eleanor Lambert Award, 可說是職業生涯裡的一波高潮.

最後我想說的是, Sally Singer去了T Magazine, 以後Vogue前面的News page還會那麼嚴謹嗎？ Stefano Tonchi手中的W, 沒有了Alex White還能看嗎？

Heritage：A French Style

傳承對於時尚來說，往往象徵了包袱無限。真正能夠了解背後所藴涵的意義和時代背景，更能用今日時裝語彙來重新詮勢的設計師，可說是少中又少。無論是「優雅」、「前衛」或是「時髦」，從法國巴黎來看時尚的傳承，可說是再適合也不過。

【左: YSL 在Dior年代裡所設計的禮服 右: Dior先生經典的New Look】

直接師承的嫡系關係

談到傳承，時裝工業裡作的最好的當然是法國；這是一個緬懷過去，永遠比展望未來重要的國家。許多偉大的時裝設計師，在發展個人品牌以前，都是從名不見經傳的小助理開始做起。正在巴黎小皇宮裡，展出的《Yves Saint Laurent Retrospective》回顧展，就是直接師承最好的例子。19歲，這個你我才剛開始能進酒吧裡喝一杯的年紀，Yves Saint Laurent就已經成為了Christian Dior的設計助理。在1958年名為「Trapeze梯形」的Christian Dior高級訂製服系列中，Yves Saint Laurent接手了Dior先生猝逝後留下來的時裝品牌，而發表了他為Dior創造的首個系列，無論是服裝的顏色、剪裁甚至是模特兒的髮型和化妝等等，都與Dior先生在世時相去不遠。許多人懷疑是否真實存在的Martin Margiela，在由Rizzoli出版社所出版的【Maison Martin Margiela】
裡，開頭便收錄了Jean Paul Gaultier寫給他的一封賀詞，而Martin Margiela正是Jean Paul Gaultier當年的設計助理；若根本沒這個人那麼哪來的助理呢？ 謠言當然是不攻自破了。

Hedi Slimane在執掌Dior Homme的年代裡，創造出了纖細骨感卻堅強的男孩形象。他當時的助手Kris Van Assche在Hedi Slimane離開後，便頂替了他在Dior Homme的位子，成為了男裝部門的設計總監。直接師承的好處在於品牌的風格得以延續，難處卻在於，該如何在一致的方向下，激盪出與前人不同的火花？

形式與風格的傳承

【左: Madame Grès 右: Madeleine Vionnet 】

一如電影和文學，形式和風格的傳承，是時裝工業的重要環節。時尚作為反映當代社會現象的一個指標，當然也有他背後的文化意義。「我的作品不是用來掛在美術館裡的。」，21世紀最偉大時裝攝影師之一的Helmut Newton，曾經這麼說過。如何在21世紀重現「優雅」這個名詞，就絕對不會只是把時裝博物館裡的高級訂製服，拿出來重新仿造那麼簡單。法國的另一個時尚代名詞，Lanvin，就是今日法國時裝風格得以傳承的最佳實例。在巴黎，「Stylist」一詞可以指造型師，也可以指設計成衣的時裝設計師；但「Couturier」這個尊稱，就只有幫特定客戶量身訂製時裝的大師們，才能得到這樣的稱號。從20年代的Madeleine Vionnet、到50年代的Madame Grès、一直到今日由Albert Elbaz操刀的Lanvin，風格上的一致性，絕對足以讓人深刻了解，到底什麼才叫做「傳承」。

【Lanvin 2008 年春夏季的女裝廣告】

1912年Madeleine Vionnet在巴黎創立了個人品牌「Vionnet」，在Madamoiselle Chanel還沒有以她的斜紋軟呢走紅的年代裡，Madeleine Vionnet就以她獨特希臘式的晚禮服，聞名於歐洲社交界。高腰的剪裁，精緻的珠繡手工和散狀的褶皺裙襬，可說是她的金字招牌。二次大戰後「Vionnet」的光環逐漸消退，但這股高傲的氣質，總還留在所有巴黎人的心中。50年代後這股女神般的風采，由原名Alix Barton的設計師Madame Grès所延續下來。在紐約大都會博物館裡珍藏的時裝系列裡，我們依舊可以看到許多影響今日時裝風格的設計，無論是在布料的開發，或是斜肩的設計上，Madame Grès都是法式優雅的繼承人。時至今日，Alber Elbaz手中的Lanvin，同樣是放眼全世界，最能夠保有高貴巴黎女人氣質的品牌之一。他甚至還企圖將這樣的風格，延續到Lanvin的男裝設計中，將相同的布料，運用在男裝的設計裡，替一向保守的男裝市場帶來了更多的新意。

工藝技術的傳承

【Maison Michel的帽子創作】

在時裝的領域裡，風格的傳承和工藝的傳承，絕對是同樣的重要，因為沒有專業師傅們在背後的努力，時裝工業是絕對不可能往前進步的。最早致力於保持時裝工藝的國家，當然還是法國。自從1996年起，Chanel就開始經濟上支援傳統的法國技藝工坊。除了最早加入的Lemarie羽飾工坊外，著名的Lesage刺繡工坊，Maison Michel帽子工坊，Massaro鞋履工坊等，目前也都屬於Chanel所有。Chanel收購這些工坊的股權，卻不加以獨佔的營運方式，值得世界其他各地，想要保有傳統工藝的國家學習。好比說Jean Paul Gaultier的高級訂製服系列中，所有的刺繡都是來自Lesage這間超過140年的老字號工坊。無論在哪個環節都要求到最精細，在這些老工坊快瀕臨式微的同時，Chanel的收購行動不但拯救了工匠們的生活，更同時也保存了法國文化上的傳統價值。另一個超過150年的老字號法國品牌Louis Vuitton，更是保留了百年來不變的硬殼行李箱製造技術。從挑選輕盈卻具韌性的白楊木製成箱框開始，經過上漆防水處理後，再以硫化纖維物料覆蓋上各個易損毀的角落，最後再以手工釘製帆布完成。在位在巴黎市郊的Asnieres地區，所有的Louis Vuitton特別訂製商品和硬殼行李箱，一定都是出產於此；這不但是技藝的傳承，更是對地方文化的細心呵護。

體會其精神之後加以發揚光大，是傳承；形式和風格上的摹仿，則是抄襲。就拿另一個法國經典品牌Balenciaga來說，雖然現在由創意總監Nicolas Ghesquiere所執掌的Balenciaga，和當年的風格向去甚遠，但對於未來感的前衛觸覺，方向卻是從來沒有變過。60年代的未來主義，和21世紀的未來主義當然不會相同；每個世代對於「時尚」、「前衛」或者是「流行」的定義，都在傳承當中得以型塑。如何從歷史當中得到教訓和經驗，並根據當下的時代背景，賦與其更為摩登的意義，才是傳承的真諦。