5.12.11

Parisian Chic by Inès de la Fressange



Published by 2535 Magazine Taiwan edition, Dec. 2011 issue.

2012 10 best looks for men



Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Jan. 2012 issue

8.11.11

Rencontre: Olympia Le-Tan



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Pamela Love



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Aurelie Bidermann



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

3.11.11

From Van Gogh to Nicki Minaj: 2012 spring summer New York Fashion week reportage

【1. 永遠經典的極簡主義】


身為極簡主義的大本營,紐約新銳設計師Joseph Altuzarra的品牌「Altuzarra」2012春夏系列,頗有像極簡大師Helmut Lang致敬的味道。黑與白兩個最純粹的顏色,被他以皮革,塑料,針織羊毛和精綿等不同異材質,變換出兼具商業和創意的完美系列。一手將Coach提拔到今日地位的幕後創意總監Reed Krakoff,在他自己同名的時裝系列裡,也將極簡主義發揮到極致。黑色與鮮黃色的色塊拼接,或是同樣以黑白雙色處理的曳地長禮服,都徹底的擁抱了實穿主義,也充分表現出紐約時裝週的精神所在。當然我們也不能忘記,不得不提卻又不知道從何歸類起的費城設計師Thom Browne。像是只有小人國遊記裡的格列佛,穿起來才合身的大尺碼的格紋西裝外套,或是把綿質Polo衫與褶皺的真絲曳地裙拼接在一起的瘋狂設計,他可說是替一向保守的紐約時裝週,注入一劑時尚強心針。

【2. 透視的魅力】


來到紐約時裝週不看Calvin Klein,就如同去了巴黎卻沒看Chanel一樣的荒謬。每季萬變不離其宗的極簡風格,在女裝設計總監Francisco Costa的手裡,2012春夏多了幾分透視的性感。透視是本季最重要的潮流之一,Francisco Costa用黑色西裝外套搭配黑色內衣與黑色寬褲,在極為女性化的曲線裡,加入了一點中性的色彩。中間筆直穿過黑色內衣的線條設計,更是讓人聯想到黑色吊襪帶後方的那條黑線,就算稱不上致命,也足以讓人屏息。另外謝幕時的米白色絲質連身長禮服,長袖圓領又及地的情況下,Francisco Costa在胸前高雅的開了一個長方形及腰的透視,堪稱是本季紐約時裝週裡,最令人激賞的作品。

【3. Leather in the night】


以羊皮或是小牛皮所作成連身膝上洋裝,是本季紐約設計師有志一同的選擇。Alexander Wang將波爾多紅色的皮革無袖洋裝打洞,以符合他本季運動風格的形象。在Altuzarra,設計師Joseph Altuzarra以黑色漆皮拼接出一件隱約帶有戀物癖風格的性感洋裝。而一向以實穿見長的Derek Lam,則是推出寬袖及膝的咖啡色連身洋裝,和黑色細肩帶過膝洋裝兩種選擇,卻是同樣保守。而作品只適合Lady Gaga穿著的頑童Jeremy Scott,無論是皮革火焰窄裙,或是皮革和塑料拼接而成的流蘇外套,你幾乎可以想像女神穿著它,在舞台上大摸胯下的模樣。

【4. A falling star】


又是一個明星想要自創時裝品牌的失敗例子;在巴黎我們有Kanye West,在紐約我們有Olsen雙胞胎姊妹。由Mary-Kate與Ashley這兩位童星出身的美國It Girls,所創立的時裝品牌「The Row」,充分的表現了兩姊妹的時裝品味:在古董二手衣和極簡主義間的衝突。無腰線和胸線的筆直曳地長裙,或是帶有東方風格的寬袖上衣,在Haider Ackermann系列裡引人入勝的細節,到了The Row裡則變成一場災難。最大的問題在於:你無法想像誰會穿著這種時裝,無論紅地毯上或是真實人生。會唱歌的並不代表會演戲;同樣的,喜歡購物也並不代表能夠從事時裝設計。

【5. Asian Power in NYC】


紐約時裝週不能忽視的焦點之一,就是運動化的時裝風格。闊佬的太太們會選擇Cashmere的Michael Kros,而像是Alicia Keys或是Zoe Kravitz這類的It Girls,則是除了Alexander Wang之外不作第二人想,她們也正好都出席了這場眾星雲集的時裝發表會。宛如滑雪裝或是單車裝般緊身的線條,印上了去年Celine和Hermes都作過的60年代幾何圖紋,剛剛在巴黎春天百貨開了歐洲最大店中店的Alexander Wang,應該要多花點心思在設計,而不是After Party上。另一位亞洲之光Jason Wu,2012的春夏系列,則宛如一場摩登版本的90年代Yves Saint Laurent。高腰絲質短褲,隨處可見的蝴蝶結與擺動優雅的波浪,和充滿高級訂製服技巧的皮革皺摺,Jason Wu這場發表會,無論在技巧上或是野心上,都堪稱是品牌創立以來最成熟的一次。

【6. Lacoste by Felipe Oliveira Baptista】


另一個運動化時裝的指標性品牌Lacoste,在新任設計師Felipe Oliveira Baptista的領導下,維持了一貫的實穿風格。加長成為膝上洋裝的綿質Polo條紋衫,或是深藍色膝上洋裝內搭天藍色短身上衣,都充滿了拉鍊或是開釦的運動元素。這是一個不過不失的初試啼聲,對於第二季我們將充滿著更多的期待。

【7. 手拿包持續流行】


已經被時裝界廣泛接受的手拿包,在2012年的春夏秀場,有著更為寬廣的發展空間。Donna Karan將禪意哲學發展到手袋上,推出一系列木質的手拿包。小若皮夾,大若公文袋,全部都以上漆的原木製成。同樣以原木製成的Proenza Schouler手袋系列,將原木和塑料與針織面料相結合,創造出本季最受編輯們青睞的手袋系列。Ralph Lauren禀持著上流社會風格,推出名媛們最愛的蛇皮手拿包;而另一個紐約經典Diane Von Furstenberg,則將手拿包印上各種幾何圖樣:紅白藍格紋或是白色原點,都是較為年輕化的選擇。

【8.穩坐衛冕者寶座的Marc Jacobs】


「能去接手Dior對我來說是一種榮耀,但我的工作方式是一個團隊,我希望能繼續跟我的團隊工作。」在傳言滿天飛的時刻,Marc Jacobs在紐約時裝週後台的這番談話,等於間接證實了他將不會去Dior的傳聞。回到2012春夏系列,大量PVC塑料的使用,是本季最大的特色。包括天藍色塑料片組成的流蘇過膝窄裙,全透明塑料的背心洋裝,或是深綠色塑料的細肩帶連身小禮服等,都是設計師本人最鐘愛的Grunge風格。無論在話題上或是在設計上,Marc Jacobs都穩坐紐約時裝週終極天王的衛冕者寶座。

【9. L’Wren Scott的「一塊蛋糕」】


事實也是如此:如果一場秀能請來全世界最重要的編輯50名,那又何必辦一場500人的大秀,請一些不重要的實習生呢?在倫敦,Tom Ford的第二季女裝系列規模其小無比,堪稱史上最難拿到的邀請函之一;而在紐約,同樣的情況則在L’Wren Scott的秀場裡發生。男友是搖滾史傳奇人物Mick Jagger的她,總是在紐約時裝週最後一天的中午,宴請包括Sarah Jessica Parker和Ellen Barkin之類的電影明星,與明星級的時裝編輯們。至於衣服到底作的怎麼樣,她當然也不在乎其他媒體怎麼說,只要還有明星願意穿著她的長禮服走紅地毯就好了。要是真沒有人願意,最起碼她還可以自己穿,然後挽著Mick Jagger的手走紅地毯。時裝設計對於L’Wren Scott來說,真的就像英文俚語「一塊蛋糕」般簡單。

【10. 時裝週新人登場:Nicki Minaj】


正當你以為世界上有一個Lady Gaga已經足夠的同時,黑人版的Lady Gaga已經在紐約闖出一片天。她的名字是Nicki Minaj。她的穿衣哲學其實相當簡單,怎樣最不搭就怎樣穿,加上無可比擬的假睫毛與假髮,其實任何人都可以成為Nicki Minaj。只要你敢穿就會紅的奇異文化;不知道同為黑人歌手的Beyonce和Rihanna心底是怎麼想的?

【Dress of the season:Rodarte】


以梵谷著名畫作「星空」為靈感而設計出的連身洋裝,是本季紐約裝週裡最被討論的時裝之一。將梵谷的名畫印在真絲的洋裝上,並且在肩膀和腰際加上同色系雪紡紗的裝飾,同等野心的作品,只有70年代Yves Saint Laurent的Mondrian系列洋裝可比擬。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Nov. 2011 issue

The Return of Power 60’s

【Paco Rabanne2012春夏系列】



時裝經典浴火重生的把戲,在巴黎是怎麼也玩不膩。當一個時裝的名號眾所皆知,又何必費盡心思自創品牌呢?2012年的春夏,兩個60年代的巴黎經典時裝公司:Courrèges和Paco Rabanne,都將以全新的面貌捲土重來。Paco Rabanne早在去年就與Comme des Garcons聯手,在全世界Comme des Garcons的店舖裡,展示品牌最為人所熟知的鍊片包,從PVC塑料材質到鋁片一應俱全。而今年10月剛結束的巴黎時裝週裡,新任創意總監Manish Arora,則是呈現了一系列充滿驚喜的時裝。撇開實穿與否這個問題,這個充滿絲綢和串珠的春夏時裝系列,可說是相當的大膽。找來倫敦製帽天王Philip Treacy和Nicholas Kirkwood來為其鞋履作嫁,歐美媒體一面倒的認為Manish Arora把Paco Rabanne作成了另一個80年代時裝經典:Thierry Mugler。但事實上,究竟有多少人分辨的出Paco Rabanne和Thierry Mugler的差別呢?消費者不是時裝史記學家,再說這個系列的目的是在打響名號,你也幾乎可以想像Lady Gaga穿著它去搭飛機的場景。

而Courrèges的重生則更叫人期待。Jacques Bungert與Frédéric Torloting這兩個法國人,年初才從品牌創始人André Courrèges的手裡買下經營權。第一步品牌將與礦泉水大廠Evian合作,推出由Courrèges設計的礦泉水瓶身,接下來還要逐步擴展包括香水、眼鏡、行李甚至傢具系列。只是在缺乏創意總監的情況下,Courrèges最富盛名的未來感時裝,要如何才能讓傳奇延續下去呢?最後另一個60年代巴黎時裝大師Pierre Cardin,則是積極的在尋找買家。「讓我們來作一個簡單的算術:我在全世界100個國家裡,有100種授權商品;一個國家的經營權如果以100萬歐元來計算,我的公司價值10億歐元」,這位已經高齡89歲的時裝傳奇,對著記者下了這麼一個結論「100萬歐元買一個國家Pierre Cardin的授權,這跟本算不了什麼。」就讓我們拭目以待,在歐元危機尚未解除,而美國又一蹶不振的同時,這位能從口袋裡拿出10億歐元的買家,到底會是誰呢?

Published by 2535 Magazine Taiwan, Nov. 2011 issue

27.9.11

The secret of french dandy



Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Oct. 2011 issue

15.8.11

Rencontre: Maison Michel and Massaro


【Maison Michel裡辛勤工作的工匠們】

在踏進走道已經被帽盒淹沒的工作坊裡,時間彷幅回到了1936年的巴黎,而非盛夏2011年的午後。放眼所及的每一位師傅,都正冒著大汗趕工著;兩個星期後摩洛哥王子亞伯二世的婚禮上,所有碩果僅存的高級訂製服客人們,都將前往蒙地卡羅,參加葛羅絲凱莉王妃的兒子的世紀婚禮。而在每位貴婦早上7點就起來吹整的鬢髮旁,搭配的則全都是Maison Michel的禮帽。「我們已經從兩個月以前,就這樣開始趕工了;」師傅勉強擠出的微笑,在汗水的反射下更顯得無奈。


【Massaro與Karl Lagerfeld的手稿】

歡迎來到高級訂製服的世界。在這裡只有神話和傳統,好比溫莎公爵夫人要求每一種她定製的Massaro鞋款,都要有各種不同的顏色;又好比在Maison Michel位於巴黎第二區的工坊裡,保存著近三千種的帽子模型,從傳統寬沿帽到現代棒球帽,只要你畫的出來的,這裡都可以訂的到。Massaro和Maison Michel,是這篇探討高級訂製服文章的最好開端,在這兩個背後由Chanel全資擁有的獨立工坊裡,可以非常明確的看到,高級訂製服不但不會消失,反而會以全新樣貌重新出發的最佳關鍵:新客戶。


【Maison Michel裡全手工製成的帽子】

回到Maison Michel舉步維艱的工坊中,滿滿的淺藍色盒子堆到天花板那麼高,這些都是來自Lanvin的訂單。在Lanvin創意總監Alber Elbaz的心裡,只有Maison Michel才能做出純正巴黎風情的寬邊圓帽。2011秋冬時裝系列裡,Lanvin秀場上所有的毛呢大禮帽,都是來自Maison Michel。一談到Lanvin,師傅還特地拿出一個失敗的作品舉例,就是為了表現出那種「只有Maison Michel才行」的自信。「正常的帽子形狀是在模子上敲出形狀後,再以熱蒸汽固定,在噴上水冷卻之後,晾乾即可」,師傅把玩著從房間一角拿出的失敗作品,接著解釋下去。「但這款帽子的毛呢太特別了,敲出形狀之後一上蒸汽就會立刻變形。左思右想之後,我只好將正常的順序反著作:先上蒸汽再套上木頭模型裡,用細鐵鎚垂出形狀來。」師傅最後下了一個結論:「也正是因為這樣,所以這個系列裡的每一頂帽子,形狀都是獨一無二的。」而「獨一無二」,不正是高級訂製服的精髓所在嗎?


【Lady Gaga的新鞋!】

另一個Maison Michel和Massaro的共同之處,就是它們是少數依舊可以接受新客戶的高級訂製服工坊。在造訪Maison Michel之後,沿著氣派的Rue de la Paix大道,我們來到了訂製鞋履的天堂:「Massaro」。負責接待的公關人員委婉的說,因為沙龍裡現在正有一個客人在試鞋,所以我們要在這裡先等一下。在等待的過程中,我們迅速的回顧了一下Massaro超過百年的輝煌歷史,當然其中更少不了Raymond Massaro替香奈兒女士創造出的雙色矮跟經典鞋款。正式踏進工坊,即將在高級訂製服秀場裡派上用場的黑色紗質長靴,整齊劃一的排在地上。每年Massaro固定會幫Chanel製作三個系列︰兩季高級訂製服,和一季Métiers d’Arts系列,而一雙來自Massaro的高級訂製鞋履,女鞋約莫2500歐元開始起跳。今日的Massaro,依舊有3000個來自世界各地的客人。語畢沙龍的門一開,一位祖母級,梳著包頭的白髮女士,在工坊總經理Philippe Atienza與助手的簇擁下走了出來,那股宛如伊莎貝拉羅塞里尼的高傲神情,迄今仍讓人難忘。時至今日,Massaro還有一位最有名的客人,那就是Lady Gaga。今年三月Mugler秀場上所有的鞋履,也都全部來自這裡。昔日高級訂製服的傳統,在新世紀新客戶的支持下,得以永恆的延續下去。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Aug. 2011 issue

Porno chic vs Fashion Victim


PHOTO: MUGLER@Branislav Jankic

話題成就時尚

歡迎來到時裝囚犯的世界。在這裡我們只歡迎各式腥羶色話題,管它是好話題還是爛話題,只要能讓人在茶餘飯後聒噪不休,就了得了。

音樂響起,用的是跟電影《La Pianiste鋼情教師》裡同一首,舒伯特鋼琴三重奏Opus 100;時值六月盛夏,巴黎男裝週的第一天。遠道而來的全世界時裝編輯們,都在巴黎左岸植物園的博物館裡,見證MUGLER第二季男裝發表。上一季一手捧紅Rick Genest這位刺青活死人,同時也是Lady Gaga的首席造型師的品牌創意總監Nicola Formichetti, 果然又丟出了沒有讓大家失望的話題:請上色情網站上看MUGLER影片首映。

這世界上唯一敢公開談論Porno chic的,除了時裝設計師之外,就屬時裝雜誌編輯。前法國版VOGUE總編輯Carine Roitfeld,就曾經在採訪裡公開宣稱:「我從前是Porno Chic的女皇」,如果她說的是曾經和Tom Ford聯手打造Gucci危險女人形象的年代,那她說的還真是一點也沒錯;讓女模在形象廣告裡,把毛剃的只露出「G」字樣,這個創舉迄今還無人能敵。「Porno Chic」,從字面上的意思來看,這是一種充滿情色意味的時尚風格。對於義大利總理Berlusconi,和剛陷入強暴飯店女侍風暴的國際貨幣基金主席Dominique Strauss-Kahn來說,肯定不了解這是什麼意思;因為他們眼裡只有Porno,沒有Chic。而對於只有Chic的亞曼尼先生來講,他肯定對於這種挑釁的影像嗤之以鼻。Louis Vuitton的創意總監Marc Jacobs,讓模特兒穿女僕裝走伸展台,這就是Porno Chic的最佳代表。還有誰能讓在色情片裡充斥的手銬,堂而皇之的走在巴黎時裝週的舞台呢?

話題扯遠了,讓我們回到MUGLER的話題身上。

「沒有邊際的時尚」,在正式的新聞稿裡,這是MUGLER最新影片《Brothers of Arcadia》的靈感來源,但隨著舒伯特的音樂,我們看到的只有男體,沒有時尚。遠赴希臘取景,概念來自於奧林匹克般的健美身形,這是一部很好的寫真集,但還是老話一句,在影片裡我們看不到時尚。沒有潮流的概念,沒有經典的造型,更不用提事實上整部影片裡,模特兒們根本衣不蔽體。同樣找來足球員演繹品牌形象,10年前我們在Dirk Bikkembergs的廣告裡,還看的到球鞋,如今只看的到內褲。就算模特兒在影片封面上,一個人穿了兩條內褲,他跟時尚的關係還是有點牽強。我們總不能說,一個人穿兩條內褲,這是MUGLER這一季所要強調的時裝風格吧?某一天行經Colette,發現櫥窗裡展示的全是黑白色的新一季MUGLER時裝,於是我們了解,時裝囚犯們在乎的已經不再是時尚,他們需要的,只是話題。

Porno Chic和Fashion Victim實則一體兩面。沒有了時裝囚犯,又有誰有辦法欣賞情色時尚呢?


【點我去看18禁的《Brothers of Arcadia》】



Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Sep. 2011 issue

28.7.11

Movie review: My Little Princess


一個母親把女兒打扮成自己喜歡的模樣,加以拍照,卻引起了喧然大波。《My Little Princess 她媽媽的公主》講的是一個關於選擇和挑戰的故事,但劇情卻不在電影裡,而是在真實人生中。

在巴黎,這個片中主角發跡的真實都市裡,觀賞本季坎城影展引起廣泛討論的電影《My Little Princess 她媽媽的公主》,確實有另一個層面的想法。「這樣的爭論其實源於一個事實,就是這些極其複雜的照片,展示的是一個裸體的小女孩。若非如此,便不會有爭論。」本片導演同時也是女孩長大後的Eva Ionesco,在一段採訪中這麼說。簡單的來說,這是一個媽媽強迫自己女兒長大的故事。對於一個總是喜歡皮草和珠寶的攝影師母親來說,讓自己的女兒入鏡,聽起來就再正常也不過。問題就出在裸體上面。美國藝術家Richard Prince將影星布魯克雪德絲童年時的裸照翻拍,在倫敦的泰德美術館展出時,也同樣引發喧然大波。對於某些藝術家而言,對於威權和大眾信仰的挑戰,是他們繼續生活下去的唯一目標,那麼還有什麼能比拍自己小孩的裸照,更能挑戰這個社會呢?

片中提起的另一個觀點,是「選擇」。片中的小女孩在意識到,事情越來越過火之後,她開始拒絕拍照。當然Eva有權力拒絕拍照,同樣的她也有權力在事隔30年之後,選擇將自己的故事搬上大銀幕。曾經飾演過《鋼琴教師》而得到坎城影展最佳女主角獎的伊莎貝雨蓓,在這部片裡飾演Irina Ionesco,這個作品被大家廣泛視為「情色」的爭議攝影師。也許導演下意識裡,也想為自己的母親平反;在被禁止販賣照片之後,Irina回答︰「那我們現在該靠什麼為生呢?」這樣現實的問題,是當年11歲的女孩不曾考慮到的。也許是導演的傷口從未真正的癒合,這原本可以是一個極其精彩的真實故事,卻因為導演本身的入戲太深,反而削減了電影的能量。麥克漢內克的電影如此撼動人心,可能正是因為他從不拍自己的故事吧!

同屆坎城影展上,更加映了另一則「挑戰」的真人實境秀。09年坎城影展讓夏綠蒂甘斯柏,以《反基督》一片得到最佳女演員的丹麥導演拉絲馮提爾,在本屆影展接受採訪時,突然脫序說出他其實能了解希特勒,這番言論導致他被大會驅逐。於是拉絲馮提爾可以挑戰上帝,但他卻在挑戰納粹這件事挫敗下來。社會對於言論自由的標準不一,實在讓人感到相當困惑。


Published by <2535> Magazine Taiwan August 2011 issue

6.5.11

10 most talked about trend in 2011-12 Fall Winter Women's collection

廢話不多說, 下面是我這季幫各家雜誌寫trend的大成:


1.
McQueen的重生
這個世界上, 還有人不知道Kate Middleton選擇了Alexander Mcqueen by Sarah Burton的白紗禮服嫁給威廉王子嗎?而在2011-12秋冬的巴黎秀場上,對於在場所有的時裝編輯來說,這絕對是充滿感動的一個時刻:McQueen回魂了!在女弟子Sarah Burton手中的Alexander Mcqueen,可說是完全原汁原味的呈現了McQueen式的瑰麗狂想。主題訂名為「The Ice Queen and Her Court」,帝王式的宮廷曲線,在這場時裝發表裡隨處可見。以鳥羽裝飾的上聳肩線,高腰圓臀的沙漏式剪裁,和最後謝幕時的完美白紗晚禮服,也難怪Kate Middleton會選McQueen的禮服步上紅毯。整場秀中最值得一提的Look,除了宛如高級訂製服般的褶皺曳地裙之外,就是以中國瓷碎片拼貼而成的及膝小洋裝。這絕對是Sarah Burton值得謝幕時眾人起身鼓掌的光榮時刻。


2.
統一而嚴肅的Miu Miu女孩
從巴黎到米蘭, Miu Miu可以說是我今年最喜歡的系列. 在時裝界裡,只有少數設計師能把洋裝作的相當嚴肅;非關優雅或是浮華,擁有的只是統一或是制度化,甚至於可以用「單調」兩字來形容。在最新獨家場地Palais d’léna裡舉辦的這場Miu Miu女裝發表會,可說是整個巴黎時裝週裡,最讓人鼓掌叫好的系列之一。宛如從法斯賓達電影裡走出來的德國女演員Hanna Schygulla,大墊肩加上往後梳起的波浪長髮,及膝窄裙以及模特兒臉上木然的表情,可說是活靈活現的重現了法斯賓達電影裡,堅毅且嚴肅的女性形象。色彩裡的彩度和濃度像是被抽離了一般,無論是橘色或是灰色印花,都像是籠罩了陰鬱天氣般的,壓得人喘不過氣來。秀場音樂選擇了Kate Bush,她略帶吟唱的獨特聲線,配上這個系列可說是在適合也不過。

【左:Louis Vuitton 右:Givenchy】


3.
時尚戀物癖: Louis Vuitton, Givenchy
這個世界唯一敢公開討論戀物癖的,除了心理學家之外,應該就屬時裝設計師了。在Louis Vuitton,創意總監Marc Jacobs本季從經典的手袋「Lock it」裡得到靈感,設計出了一系列帶有戀物癖意味的時裝。在由前Arena Homme Plus總編輯Jo-Ann Furniss所撰寫的新聞稿裡,她很明白的指出「戀物癖指的是相信某種事物有著神奇的能力」,無論是印滿Monogram的軍帽,漆皮的緊身腰帶,或是帶有透視效果的窄裙等,都是現場最搶眼的單品 (至於神奇的能力, 我想應該是指"不管任何東西, 只要印上LV就賣錢"這種能力)。而一向喜歡用超級名模的Marc Jacobs,在本季則祭出Kate Moss作為壓軸,可說是搶盡了所有時裝媒體的版面。一向從不諱言戀物情節的,還有Givenchy的創意總監Riccardo Tisci。Betty Page式的高跟鞋,透視出黑色胸衣的長袖上衣,和以黑豹為圖騰的各式散裙等,都是2011年秋冬的Must Have。至於我個人, 則非常想獲得黑色漆皮的方型手拿包.

【左:Gucci 右:Versace】



【左:Trussardi 1911 右:Fendi】



【The Row真的作的很不錯嘛】



4.
Colored Fur︰Gucci, Versace, Fendi, Trussardi 1911 and The Row
每到冬天總是會出現的皮草,在2011年的秋冬,將以更為搶眼的方式呈現。如同攝影師Bob Richardson照片裡的安潔莉卡休斯頓,又如同Helmut Newton照片裡,總是穿著皮草大衣的,煙視媚行的危險女人,Gucci女裝設計師Frida Giannini心目中本季的女性形象,早已經呼之欲出。各種染的發亮的皮草當然是視覺焦點:湖水綠、湛藍、艷紫、深灰、鮮橙等讓人眼花撩亂的狐狸毛,是整個米蘭時裝週裡,被討論最多的造型之一 (因為也未免太像YSL了)。其他像是搬回Gianni Versace身前米蘭寓所花園裡作秀的Versace,則推出了眾多含有雪白皮草的設計。皮草世家Fendi,自然也沒有放過這個翻身的機會。在剪裁好的皮草上分別染上深淺不同的咖啡色,或是採用極為珍貴的浣熊毛而製成的短外套等,都宣誓著Fendi在皮草技術上的領先。在設計師Milan Vukmirovic為Trussardi 1911所設計的最後一季女裝系列裡,我們也可以看到黑白兩色皮草的大量運用。最後雖然我也不相信只會喀藥的Ashley與Mary-Kate Olsen真的會設計, 但她們出錢的美國品牌" The Row", 其實作的真的還不錯. 起碼豹紋長大衣真的深得我心.

【左:Bottega Veneta 右:Brioni】


【男人拿槍 就好比Prada女人拿包】


5.
Elegant Milanaise:Bottega Veneta, Brioni and Prada
在導演Luca Guadagnino的電影《I am Love 我愛故我在》裡,女主角 Tilda Swinton蒂妲史雲頓將米蘭大家族裡的女性優雅身段,發揮的淋漓盡致。在2011年秋冬的米蘭秀場上,由創意總監Tomas Maier所帶領的品牌Bottega Veneta,可說是更進一步的發揚了這種非常「Milanaise」的獨特風格。駝色的及膝大衣,開襟的兩件式套裝,或是裝飾有蕾絲的連身V領洋裝等,展現了品牌一貫的實穿精神。另一個非常「Milanaise」的義大利經典品牌Brioni,設計師Alessandro Dell’Acqua將亮紫色帶進了整個系列裡,頗收畫龍點睛之效。完美的喀什米爾雙排釦繫帶黑色大衣,深咖啡色的貂毛大衣,和蕾絲連身洋裝等,最適合買的起Brioni西裝男仕的老婆們。而在Prada, 一向愛提出新論點的她, 本季則帶出「當今我們需要讓女人看起來更為純潔,而不是一昧的讓女孩們越來越成熟」這樣的議題。的確, 在太多的乳溝、吊襪帶, 和太多的Taylor Momsen之後,時尚圈的確需要來自Prada的清新空氣。整場秀裡不見任何一條長褲的蹤跡;無論是低腰設計的羊毛小洋裝,或是上身搭配有染色皮草的及膝窄裙,甚至是以透明塑料片串起的連身膝上洋裝等,都為2011秋冬的Prada增添了許多的可看性。新布料的開發,一向也是Prada的強項,本季除了延續了假皮草的傳統外,更嘗試在塑膠布上印上蟒蛇皮的圖樣,或是將線條,方格和圓形等幾何圖樣,拼湊在同一塊布料上,營造出女孩般的俏皮風格。最後值得一提的,就是Prada讓每個出場的模特兒,都以獨具自信的方式拿著手拿包,在即將大肆流行手拿包的今日,這絕對是最佳指導教材。


6.
來自Jil Sander的挑戰
「充滿挑戰性的時裝!感謝上帝,因為時尚最需要的就是挑戰性。」WWD的記者在秀後這麼慷慨激昂的寫著。廣泛的受到「現代主義」Modernism的影響,設計師Raf Simons再一次的在形態和線條中,探尋著不同的可能性。包括靈感來自美國50年代的時裝攝影師Louise Dahl-Wolfe,所設計出一系列宛如滑雪服般緊身的上衣與長褲;或是宛如Diane Arbus攝影作品裡,那些叫人過目不望的,宛如洋裝式的長罩衫等。若要說這是米蘭時裝週裡,最充滿詩意的一場秀,也絕不為過。其中更值得一題的,是與法國絲質印花布料大廠Bucol合作的兩款全新布料,在深藍或是深綠的底色上,鋪滿了宛如春天盛開的繁花。充滿大量Volume的剪裁方式,更是將這款布料的特色表現地一覽無疑。看完Jil Sander的一場秀,就像是同時回顧了一趟攝影和藝術史般,總能叫人回味再三。


7.
Neo Grunge︰Altuzarra
整個紐約時裝週裡, 我唯一中意的品牌就是Altuzarra。過多的極簡之後,一向不甘寂寞的時尚圈,在本季又著手讓Grunge風潮死灰復燃。由Joseph Altuzarra所創立的品牌「Altuzarra」,絕對是本季紐約時裝週的重點之一。層層疊疊的豐富變化,表現在淺灰色連帽大衣,深咖啡針織羊毛衫,和印花連身洋裝上,就連一向不喜歡Grunge的我, 也不得不承認這場秀作的真的不錯。


8.
注目焦點Mary Katrantzou
從米蘭10 Corso Como到巴黎Colette,一時之間整個時尚圈都在談論這位倫敦新秀︰Mary Katrantzou。以2011年春夏系列獲得瑞士紡織大奬(Swiss Textiles Award)的Mary Katrantzou,在獲得10萬歐元的奬金之後,本季秋冬更是卯足了勁,將她最擅長的幻象視覺印花圖樣(Trompe l’oeil)發揮到極致。無論靈感是來自美國時裝偶像Babe Paley或是清朝花瓶,這位倫敦新秀的印花功力,足以讓所有的時裝前輩們為之汗顏。無論是充滿Balenciaga影子的燈籠袖,或是帶有McQueen風格的對稱印花連身洋裝,在堪稱新秀夢工廠的倫敦時裝週裡,Mary Katrantzou可說是已經搶得先機。


9. Première: Hermès by Christophe Lemaire
在新店內辦秋冬時裝發表的大秀,對Hermès愛瑪仕這樣的品牌來說,的確有點不太尋常;而不尋常的氣氛還不僅止於此。當布紐喬爾的愛瑪仕與來自街頭的Jean Paul Gaultier分道揚鑣之後,新上任的創意總監Christophe Lemaire,嘗試將愛瑪仕帶回到最初Martin Margiela的路子,卻缺少了Martin Margiela在剪裁上的獨特風格。在對法國電視台的專訪裡,Christophe Lemaire聲稱他的靈感是來自於「旅行」,這對於愛瑪仕來說,就算稱不上了無新意,也絕對不是個充滿驚喜和創意的系列。全白及地的喀什米爾長大衣開場,包括橘色印花的絲質連身洋裝,和以蒙古工匠手工織成的深黃色幾何圖形毛呢大衣等,Christophe Lemaire大可以大膽的朝這個方向發展,而最後他卻選擇了帶有中東罩衫風情的系列結尾。從強調運動和機能性的品牌Lacoste,到強調精緻生活品味的Hermès,看來Christophe Lemaire還有很長一段路要走。這是一個不過不失的初登場,但對於Christophe Lemaire,我們擁有著更多的期待。

【左:Mugler 右:Theyskens Theory】


10.
時裝怪象

1.時裝怪象年年有, 但連高級訂制服天王John Galliano都中劍落馬, 實在是十年難得一見. 我不想評斷Galliano到底作對作錯, 他很明顯的需要一些幫助, 好比新的律師,或是能夠隨身幫他偵測附近有沒有偷拍的雷達等. 但就憑一個酒吧鬧事, 和一個半年前的video, 就可以把他從任職10幾年的公司一夕除名, 讓連他自己的品牌都待不下去, 這實在有點小題大做了. 按照這樣的原則, 我不懂為什麼伍迪艾倫或是Roman Polanski可以繼續拍電影呢?

2. Karl Lagerfeld說Balmain是一個"由時裝編輯創造出來的牌子". 這句話讓我對Balmain有了不同的想法, 也許Karl這次說的話是有憑有據的, 畢竟E. Alt接下Vogue Paris總編輯之後, Christophe Decarnin就立刻缺席3月的秀場了.

3.
沒有了Lady Gaga的Mugler,我真的很想看看10月2012春夏女裝週裡, 女裝設計師Sebastien Peigné和"創意總監"Nicola Formichetti能變出什麼把戲來.

4.
對於"Theyskens' Theory"這個系列, 我只有一個字可以形容, 就是"爛". 布料爛, 做工差到西裝左邊和右邊的肩膀根本沒對齊. 而設計, 說實話, Zara抄的那麼快, 誰要買貴五倍而料子卻沒有比較好的"Theyskens' Theory"呢?真是枉費了我以前對Rochas那麼喜愛. Oliver Theyskens還是休息個幾年再出發比較實在.

20.4.11

Price really matter? from Balmain to Carven and Alexander Wang


事情的起因, 是因為我看到WSJ的一篇報導. 【Robin Givhan對於Balmain設計師被開除有著不同的想法】: 其實這樣也蠻好的. 業界算是有點警惕, 一件動輒1000歐元的T恤, 價是不能隨便亂標的.

然後我在春天百貨裡看到Alexander Wang帶有運動風格的連身白色褲裝, 索價950歐元. 最後我又發現Carven的一件黑色及膝小洋裝只要590歐元. 於是我有了以下的結論:

1. 價錢和紅不紅完全無關. 不是貴就能紅的起來, 也不是便宜就沒有人買.

2. Alexander Wang的衣服全部都Made in China, 而Balmain的衣服則是Made in France. 算工人薪資, 算面料成本, 基本上都是後面多加個零就變成零售價格. Robin Givhan怎麼不去罵Alexander Wang全都在中國作, 還賣那麼貴呢?基本上他的衣服質料跟Hang Ten是差不到哪裡去的.

3. 從來沒聽過設計師跟零售價格有任何關係的. Christophe Decarnin連接受採訪都彆彆扭紐了, 他有可能管的到零售一件多少錢嗎? 照Robin Givhan的說法, 那該被開除的應該是Balmain的CEO, Alain Hivelin.

4. 我本來只是想寫Carven在St. Germain des Prés的新店, 這下真的是扯遠了. 總而言之, Balmain賣的是一種氣氛, 他真正要賣的是連身的水鑽小禮服, 或是大墊肩的黑色騎士夾克. 他要賣的對象, 是出門會有民眾拿閃光燈一直閃的明星, 和尺寸很小, 錢包卻很大的少婦, 從來也不是一般市井小民. 而專業如Robin Givhan, 也只看的到塗鴉T恤背後的標價. 美國人對於時尚的認識與想法, 總是帶有"全民色彩", 什麼事都是"只要你想, 你也可以作的到". 要真是如此, 那過幾天即將舉辦的MET Gala: Savage Beauty, 怎麼不開放一般民眾一起與大明星同歡呢?事實就是大家都只買的起Mcqueen的絲巾, 他在美術館裡展的卻都是禮服. 一條絲巾220歐元, 難道就不嫌貴嗎?

5. Carven最近真的好紅, 紅到都開店了你看看.

Boutique Carven地址︰
36 rue St. Sulpice 75006, Paris

14.3.11

Hakaan’s Power


回顧2010年時裝圈,有一個你絕對無法忽識的名字:Hakaan.

先是凱特摩絲在他的倫敦時裝週後台,點燃了一隻香煙;接著是Vogue Paris前總編輯Carine Roitfeld專程去倫敦看他的時裝秀,然後他獲得了超過20年歷史的Andam(Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode)時尚大奬,成為了Gareth Pugh和Viktor & Rolf等人的接班人。最後他在萬眾注目下,將秀場移來巴黎,超級名模Daria Werbowy幫他開場,黑珍珠娜歐密坐在台下拍手叫好,這是2010年縱橫整個時尚圈的最佳新人王:Hakaan。


原籍土耳其的設計師Hakaan Yildirim,在另一位土耳其同鄉Rifat Ozbek的介紹下,在2009年來到倫敦發展。如同童話故事一般,他那充滿解構的時裝風格,立刻在倫敦掀起一陣旋風。先是i-D的時裝總監Edward Enninful同意幫他指導整個秀場造型,接著幾乎是始無前例的,在倫敦時裝週的秀場上,包括Calvin Klein品牌代言人,俄羅斯名模Natalia Vodianova,Givenchy的品牌謬思Mariacarla Boscono,剛發行個人雜誌的波蘭名模Anja Rubik,與開啟豐滿名模風潮的Lara Stone,都齊聚他的伸展台為其作嫁。在萬變不離其宗的黑灰白色調裡,Hakaan對於細節的要求,正是他成功的主要原因。無論是腰際展開的散狀裙擺,或是曳地的黑色晚禮服等,相信都是將來紅地毯上的明星首選。
在今年三月即將開演的2011-2012巴黎女裝週裡,Hakaan又將帶給全世界遠道而來的時裝編輯們,什麼樣的驚喜呢?

4.2.11

Rencontre: Paul Boche


應Men's UNO China的要求, 我和來自德國的模特兒Paul Boche, 在巴黎男裝週期間, 進行了一個簡短的採訪.

訪問的內容乏善可陳, 不外乎就是模特兒壽命很短暫, 和對未來沒有計劃 bla bla bla, 在採訪過程中, 我順手snap一張他的照片. 雜誌也就接受了.

兩天之後我在Galliano的秀上看到他, 一時之間還認不出來. 模特兒生涯全是夢, 在巴黎看的是更為清楚了.

New Star in Haute Couture: Alexandre Vauthier

【讓Alexandre Vauthier一戰成名的綠色連身褲裝】


【Alexandre Vauthier 2010 秋冬高級訂製服】


明星和高級訂制服,自古以來就是最佳拍檔。在50年代高級訂製服秀場,還被視為是歐洲名流重要社交場合的年代裡,奧黛莉赫本與Givenchy的合作,就是最典型的例子。到了2011年,當大家都質疑高級訂製服存在價值的同時,依舊有明星力捧高級訂製服;於是你有可能沒聽過Alexandre Vauthier,但你一定看過嘻哈新貴蕾哈娜,穿著他所設計的綠色連身褲裝,出席一場在柏林的Echo音樂頒奬典禮。

Alexandre Vauthier可說是巴黎高級訂製服圈子的新希望。在去年發表的2010秋冬高級訂製服系列當中,他把所有法國女人的夢想都穿在模特兒身上︰狐狸皮草,黑色曳地禮服,或是胸前有深V領蕾絲裝飾的及膝洋裝等。與傳統刺繡工坊Lesage合作的布料,和由羽飾工坊Lemarie所裝點的黑色羽毛大衣,Alexandre Vauthier在質料上,保持了高級訂製服的一貫傳統,在設計上又賦予了法式經典全新的詮勢,人氣自然水漲船高。服裝秀開場更請來名模Jessica Stam助陣,也讓師承Thierry Muglar和Jean Paul Gaultier的他,擁有了更多的曝光機會。明星愛穿加上名模開場,Alexandre Vauthier像是套用了成名的公式般,成為了眾所期待的明日之星。

至於如同英國《每日電訊報》的資深時裝編輯Hilary Alexander所擔心的,「這世界上倒底有幾個Grace Jones,能夠襯的起謝幕那套金色亮片禮服?」這問題實在是多慮了,在每個人都渴望被關注的時裝世界裡,不知道有多少時裝部落客,會排隊搶著穿這套絕對能吸引鎂光燈的小禮服,又或者最起碼,我們還有蕾哈娜與女神卡卡。

Le Marais Must Go: French Trotter


巴黎的男裝,一向貧脊的可憐。除了Maria Luisa的男裝部門已經結束之外,其他的select shop像是Colette和L'Eclaireur,也都是女裝的比例遠遠大過於男裝。原因無他,法國女人的品味眾所皆知,而相對於法國男人,在時裝的選擇上,則是保守的多。由攝影師夫妻檔Carole和Clarent Dehlouz在2005年所創立的品牌「French Trotter」,販賣的是現在巴黎年輕人最欣賞的流行態度:簡單,舒服與時髦。在這裡你可以看到來自世界各地的時裝品牌:來自美國的Engineered Garments和Earnest Sewn,北歐的Filippa K和ACNE,以及巴黎當地的潮牌Nom de Guerre。也許沒有財團的支持,或是名牌Logo的金身,但一走進French Trotter,就讓人不由自主的想要多待上一陣子。也許是店內販售的香氛品牌Byredo,也許是來自斯堪地那維亞半島的傢具,所散發出的木質嗅覺,在French Trotter裡,你看到的沒有品牌,只有對時尚的態度和堅持。

French Trotter地址:
116 rue Vieille du Temple, 75003 Paris

5.1.11

Rencontre: Atelier Lesage

【Lesage工坊裡堆滿各色絲線的牆面】


在大多精品集團將眼光朝向併購的同時,香奈兒在Karl Lagerfeld的領導下,以保持法國傳統時裝工藝的精神為出發點,收購了旗下的七間工坊,並將每年兩次的早春和早秋系列,特別獻給工坊的工匠們,讓他們的手藝得以完整的發揮。

1996年Lemarie羽飾山茶花工坊首度加入香奈兒,之後在2002年陸續有Lesage刺繡工坊、Michel帽飾工坊、Massaro 鞋履工坊、Desrues鈕釦暨珠寶配飾工坊…等四家工坊陸續加入,這些被稱作為「香奈兒銀河裡的衛星」的時裝工坊,是香奈兒每季時裝系列的幕後功臣。而後在2005與2006年,又分別加入了Gossen珠寶配飾工坊與Guillet 花卉配飾工坊。到2011年的今天,香奈兒已經有七家獨立運作的工坊。

【一塊面料的發想過程】


在1996年首個加入的Lemarie羽飾山茶花工坊,是香奈兒開始收購工坊的開端。當年Karl Lagerfeld會提議收購這間瀕臨倒閉工坊的最大原因,就是因為早在1959年,Lemarie就負責生產由香奈兒女士設計的第一朵山茶花。而香奈兒又怎麼可能失去山茶花呢?在收購之後,每年Lemarie都要推出數種材質不同的山茶花︰從皮草、絲緞到香奈兒經典的斜紋軟呢等,都是來自Lemarie的創作;而它也是目前法國唯一仍在運作的羽飾工藝商。到了2002年,香奈兒一口氣收購了四間工坊,此舉更是催生了日後一年兩季的工坊系列。這四間工坊,包括位在巴黎北方Plailly普雷利地區的Desrues珠寶配飾工坊,香奈兒女士從1965年開始,就在這裡訂購鈕釦和珠寶配飾;以及目前依舊開放給私人客戶定製鞋履的Massaro鞋履工坊,在巴黎Colette和Le Bon Marche等地,都有在販售的帽飾工坊Michel,最後是由高齡81歲刺繡大師Francois Lesage,坐鎮指揮的Lesage刺繡工坊。

五年前香奈兒又收購了Goossens金銀工坊,最後在2006年,因應大量山茶花的需求,香奈兒又出手收購了Guillet花卉工坊,七大工坊自此全員到齊。各司所職是工坊的最大特色,就連工作內容乍看之下相似的Goossens金銀工坊和Desrues珠寶配飾工坊,實際上的工作內容也有所不同。Goossens專門負責充滿拜占庭風格的飾品設計,其餘像是小型別針,鈕釦和服飾珠寶等,就都由Desrues珠寶配飾工坊負責。香奈兒對於細節的要求,由此可見一般。

【工作中的 Francois Lesage】


「其實在香奈兒女士的年代,她是沒有跟Lesage合作的」,負責帶領媒體參觀的工坊公關,一開始就點出了Lesage刺繡工坊與其它工坊的不同。成立於1858年的Albert Michonet工坊,是Lesage的前身,高級訂製服始祖Charles F. Worth的所有刺繡衣料,都是由此而來。在1924年,他與Marie-Louise Lesage合作,將版權隸屬於Charles F. Worth的樣板悉數買回,也正式開始了Lesage的輝煌歷史。所有20年代的偉大時裝設計師,包括Paul Poiret,Madeleine Vionnet和Elsa Schiaparelli等人,都和Lesage有著相當密切的合作。也正因為如此,當年的香奈兒女士一方面和Elsa Schiaparelli是死對頭,另一方面她也相當害怕別人會抄襲她的創作,因此她選擇放棄了Lesage。這一過就是70個年頭,一直要到Karl Lagerfel執掌的香奈兒年代裡,Lesage才開始正式與香奈兒合作。

在一個下著細雪的早晨,穿過在1847年就搭建起的Jouffroy迴廊,彷彿就像走進時光隧道一般,回到了高級訂製服依舊充滿榮景的20年代。「如果沒有這些古老的技藝,法國時尚也將沒有靈魂。」Lesage經營者Francois Lesage在接受媒體專訪時這麼說。一件刺繡花樣的誕生,通常需要兩個月的時間。就拿明年1月底即將在巴黎展出的2011春夏高級訂製服為例,早在去年的12月初,Karl Lagerfeld就拿著貼滿靈感來源的木板,前來和Lesage的工匠們討論。隨後的數週,Lesage將提供數種根據靈感來源而創作出的布樣,跟設計師作來回的溝通。在透明的描圖紙上定稿之後,工匠們先是細心用針在描圖紙上打上細小的洞,接著在用浮石粉將圖樣印在要刺繡的布料上,最後才由工匠一針一線的手工刺繡上去。超過1,000種顏色的繡線、水晶串珠、亮片,都在這時候派上用場。一件高級定製服所使用的布料,就要花上14個小時製作,這不但是偉大工藝的絕佳呈現,同時也是所有時裝愛好者的終極夢想。

參與了高級訂製服鼎盛的20年代,也曾經歷了手工業式微的倒閉危機,走過超越一世紀的風華,至今Lesage工坊裡珍藏的6萬5000個繡卡和繡片樣本,就是最好的見證。在剛發表最新一季2011年早秋的香奈兒工坊系列中,以拜占庭帝國的繁華為主題的刺繡布樣,就是Lesage的最新創作。以其中一塊寶石腰帶為例,先是要將原本透明的水晶,染上各種深淺不一的顏色,接下來在以黑網紗包裹,最後在繡在交叉的十字衣料上,看上去就像是條腰帶般,但實際上依舊屬於工坊裡布料創作的領域。

【最新的巴黎-拜占庭系列】


回到康朋街上,你就很難忽視香奈兒,畢竟在二樓的沙龍裡,擁有著最悠久的高級訂製服傳統。為了這個靈感來自於出身西元六世紀拜占庭帝國Theodora狄奧多拉皇后的系列,Karl Lagerfeld特別將傳統的高級訂製服沙龍改裝,搖身一變成為了貼滿金箔的私人宴會廳。相傳狄奧多拉皇后出身卑微,因為這個與香奈兒女士的共通點,她成為了2011年早秋系列的謬思。

一系列以金色為主題的時裝系列,在康朋街上對全世界遠道而來的媒體展出。包括融合彩色馬賽克圖樣的斜紋軟呢,加上雲朵般繡花的蕾絲禮服,就連當年象徵拜占庭帝國的深紫色,都在這個系列裡完整呈現。其中由名模Sasha Pivovarova演繹的黑紫金三色長袍,和由Karl Lagerfeld最新的謬思Freja Beha Erichsen,於謝幕時所穿著的金色緹花晚禮服等,都是現場最受到眾多時裝編輯們喜愛的單品。

【最新的巴黎-拜占庭系列】


「我與Karl Lagerfeld都不認為高級訂製服已死。」Francois Lesage略帶感慨的接著說,「有人說高級訂製服存在的意義,是為了販售香水和皮包;但我們都認為,如果香奈兒的高級訂製服消失了,那麼屬於香奈兒的時尚神話也將逝去。」然而時裝工業不是只有神話,在設計師天馬行空的幻想背後,更需要像Lesage這樣的專業工匠來將其落實。量產成衣的大行其道,使得每年購買高級訂製服的人,全球現在不到200個;但高級訂製服背後所藴涵的歷史和工藝,卻正是法國時裝背後的精神支柱。身為Guillet花卉配飾工坊負責人的Marcelle Lubrano- Guillet更說:「高級訂製服的手工不難,只需要無比的信心與耐心。」就是這股信心和耐心,創造出巴黎時裝得以獨步全球的最大關鍵。