28.10.10

2011 Spring-Summer Fashion Week: NYC + London

由於紐約和倫敦能談的話題實在少的可憐, 所以我決定兩個城市合起來, 寫10場最受矚目的發表會.


1.Mr. Wang is not a great designer.

這句話不是我說的, 而是Cathy Horyn說的.
「Alexander Wang絕對稱不上是一個偉大的設計師,僅管現在到處都看的到他的時裝系列。他沒有勇氣去嘗試一些新的曲線,所有的作品我們都覺得似曾相識。但他絕對征服了中國,幾乎所有的衣服都生產自那裡」。從《紐約時報》的資深時尚記者Cathy Horyn的評論裡,我們可以發現以下兩件事實:亞裔設計師在紐約的時尚界已經深耕,就算你在怎麼討厭他,也無法忽視他的存在。第二則是中國幾乎已經囊括80%成衣領域的生產和製造。第三點我沒辦法在雜誌裡說, 我自己的blog裡總算可以大聲的說了吧: 就算全世界都愛Alexander Wang, 我還是不覺得他有任何設計上的天分. 也許Karl退位之後, CHANEL可以考慮找他接班!



2. J'adore Altuzarra!

蟒蛇皮永遠是時裝世界裡一個同中求異的母題。當人人都做的時候,高低很容易一眼就看穿。Altuzarra是近兩年紐約時裝週中,一個炙手可熱的名字。有著Givenchy和Proenza Schouler的堅強背景,蟒蛇皮在他手裡,變成了白色長袖及膝洋裝上的幾何圖型,就算只是一件簡單的蟒蛇皮及膝裙,設計師Joseph Altuzarra也有辦法在長短中變出把戲。



3. Marc on 70's.

Marc Jacobs之於紐約時裝週,就如同Chanel之於巴黎時裝週一般,是一場你絕對不想錯過的澎湃饗宴。時至今日,Marc Jacobs的作品可說是絕對設計師心態的反映,因為他再也不需要擔心,什麼是所謂的流行。「在太多的米色和灰色之後,來年春夏我希望可以繽紛一點」,設計師本人在紐約時裝週後台,接受記者採訪時這麼說。在趨勢一面倒向極簡或是龐克二分路線的時候,Marc Jacobs帶大家重溫,近兩年來他最有興趣的主題:70年代的巴黎。無論是Safari式的咖啡色喀什米爾外套,棗紅色的絲質塔夫綢曳地晚禮服,就連搭配用的大圓帽和綢質花飾,都與30年前的Yves Saint Laurent神似。從Comme des Garcons到Yves Saint Laurent,Marc Jacobs絕對不怕別人說抄襲,因為時尚在今天的意義,早已經不是創新,而是如何在適當的時刻穿出適當的風格。年輕人們我們錯過了70年代沒有關係,起碼今日我們還有Marc Jacobs。



4. Bad girls go good.

從來就只聽說好女孩想使壞,壞女孩也想學乖,這可是在紐約時裝週裡少見的例子。也許是影集《Mad Men》在美國持續發燒,從上一季Prada開始的50年代復古曲線,在這季的紐約時裝週中,依舊有許多追隨者。在設計師雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez的操刀下,時裝品牌Proenza Schouler這季完全獻給那些「那些出身在好人家的女孩們,也許她們覺得她們已經長大,但在我們的眼裡,事實上並沒有。」兩件式的twinset加上及膝窄裙是基本裝扮,實穿而且時尚,這場發表會堪稱是紐約時裝週裡,最具商業賣相的一場秀。另外一向以另類著稱的品牌Rodarte,設計師姊妹Kate和Laura Mulleavy,可說是交出了自品牌創立五年以來,最實穿的作品。淺米色方格紋加上高腰散裙,是所有女孩都適合的夢幻逸品;而壓軸的金色晚禮服系列,則特別適合紅地毯上的明星們。Retro到底有沒有辦法成為下一波時尚流行的主流,是一個相當值得觀察的方向。



5. (Another?) Asian Gay fashion designer in NYC

這次加入的人是Prabal Gurung. 大色塊的組合, 在這一季米蘭時裝週上相當受到歡迎, 而他在紐約時裝週裡, 就已經先預言了這點. 算是相當厲害. 最後我想說的是, 如果歐巴馬競選連任失利的話, 那他老婆蜜雪兒可以考慮爭取一下, 出任VOGUE US總編輯算了.



6.Burberry Prorsum: What else beside commercial?

我不是沒有喜歡過Burberry Prorsum, 記得剛到巴黎的第一年, 我還會經常去他的店裡逛逛. 在米蘭看過他的男裝發表會後, 這次我到了倫敦, 也看到了品牌的女裝發表會. 這真的是倫敦時裝週裡, 場面最大的秀沒錯, 但除了透露出"我想賺錢“的明確訊息外, 這場秀裡到底還有什麼其他的意義?所有的衣服你在Topshop裡都可以看的到. 說Topshop還客氣了, 很多你甚至在Primark的花車裡都找的到. 當然, 除了秀上那雙讓大家都摔的四腳朝天的卯釘高跟鞋除外.



7. Punk VS Retro: Marios Schwab 與 Christopher Kane

倫敦這座都市的魅力就在於,無論你是哪一種女孩,都可以在這裡找到屬於自己的時裝空間。根據WWD的報導,包括倫敦時尚百貨公司Liberty的女裝採購 Alexandra Stylianidis,紐約Saks的時裝市場總監Colleen Sherin等人,都一致推測,充滿復古情調的時裝風格,將會在2011年的春夏季大為流行。Christopher Kane以「 如果伊麗莎白女皇二世也變年輕起來」作為發想,設計出一系列端莊而且高貴的單品,可以說是最符合上述的潮流走向。裙長一律膝蓋以下,就連最傳統的菱格紋,都被Christopher Kane重新搬上伸展台。另一個設計師Marios Schwab,則把近日內大受歡迎的熱門電影《The Runaways》女主角的髮型,原封不動的移師到伸展台上。服裝的線條依舊優雅,但Marios Schwab將宛如刺青的花紋印在布料上,讓整個系列所呈現出的氣氛更為多元。



8. Welcome back, Dorothy

Jonathan Saunders推出了很像電影《綠野仙蹤》當中,女主角桃樂絲所穿的服裝,與之前品牌所展現的風格大異其趣。無論是白底橘橫條的大圓裙,或是高腰膝上的束腰裙等,都展現出設計師富有童心的一面。就現實生活來說, 我幾乎可以想像巴黎希爾頓在萬聖節裡穿上它的樣子.



9.Floral Erdem

倫敦的印花布料,在好幾個世紀以來,都是全歐洲最重要的印花創意發源地。秉持著這個傳統,由設計師Erdem Moralioglu所創立的個人品牌「Erdem」,不然全部的布料都自己設計,更為其申請專利,可以說是在新一波倫敦設計師中,率先走出了個人的獨特風格。包括以紅色花瓣布樣設計的白色蕾絲連身洋裝,或是帶有東洋色彩的散裙式無袖洋裝,以及用繁花加上星際圖樣設計出的襯衫與長褲等,都是相當具有賣相的單品。



10. A la mode: Fringe

流蘇之所以美麗,就在於它能夠讓女人在行進間,隨著身體擺動而搖曳生姿。在創意總監Clare Waight Keller帶領下的Pringle of Scotland,近年來不斷在設計和形象上力圖革新,先是請來氣質獨特的女演員Tilda Swinton,在形象廣告裡即興演出,而本季在眾所矚目下,她更是推出了一系列帶有流蘇的作品。包括像是米色流蘇無袖背心,或是白色流蘇的及膝洋裝等,都讓包括巴黎時尚名店Colette的採購Sarah Lerfel為之驚歎。另外一個近日在倫敦時裝週裡,妳絕對無法忽視的名字,就是以大尺碼模特兒走秀一砲而紅的設計師Mark Fast。甫一開場,他就讓黑人模特兒身穿招牌的針織連身洋裝登場,腰際和袖口的長流蘇,讓人印象相當深刻。以「橫過天際的鳥」為靈感,Mark Fast在這一季加入了更多色彩,並用漸層色表現出更多的層次,再加上他一貫擅長的針織與流蘇技巧,這絕對可以稱的上是倫敦時裝週裡,最令人激賞的作品之一。

15.10.10

Fast Fashion Series: Gap ; continues to struggle

【Gap在2009年推出的假日系列】



若要說Gap是「Fast Fashion」集團裡的一名成員,其實是不太恰當的。若是更嚴格一點來說,「Fashion」這個字眼在Gap裡根本不存在。H&M主打時髦年輕;Zara強攻都會時尚,兩個品牌強調每週都上新貨,而Gap的服裝款式則是萬年不變的經典款。Gap的廣告取向定調實穿,強調每個年齡和膚色,都能在Gap裡找到適合自己的衣服;但談到時尚,Gap從來不是專家。Gap所擁有並且販賣的,是全然美國式的休閒態度。

記得從前還常聽到有人用「美帝」來形容美國的時候,擁有一件印有「GAP」三個大字的綿質T恤,是一件多麼令人羨慕的事。多年來美國式的帝國主義,伴隨著可口可樂和麥當勞,深植在全世界每個人的心中。美國平價成衣品牌Gap的崛起,和這個時期的美國經濟快速發展有著相當大的關係。由創辦人Donald Fisher 唐納·費雪於1969年,在美國加州的舊金山所創立,Gap目前在美國、英國、日本等國家,擁有超過3,000間直營專賣店,在美國金融風暴發生前,更曾經是間年收入超過130億美元,員工多達15萬人的跨國成衣集團。旗下的三個品牌:Old Navy、Gap 和Banana Republic,由低到高的囊括程度,堪稱是美國成衣界的翹楚。多年來緊緊貼近年輕族群的需要,是Gap成功的最主要原因。店內強調一種年輕化的購物氛圍,所銷售的商品也僅限於休閒式服裝:單色圓領T恤、百分之百純棉的上衣,和石洗牛仔褲等。這種明亮和單純的銷售方式,使得Gap很快在北美站穩了腳步。接著推出的Gap Kids,Baby Gap甚至於孕婦裝系列,都讓Gap這個品牌持續的成長茁壯。沒有太多的配件和美容產品,Gap集團在過去的40年間,都是一個快速成長的時裝品牌;直到它遇上Fast Fashion和金融海嘯為止。


一切轉折的發生,都在2003年。

快速時尚品牌正在全世界迅速崛起,H&M和Zara在席捲歐洲之後,正式進軍北美市場。對於走傳統路線的Gap來說,搜集素材,醖釀設計,大量生產,全球鋪貨,這一切將耗時三個月的時間;但對其競爭對手來說只需要兩週。2004年H&M正式宣佈與時裝天王Karl Lagerfeld合作,更是將對手Gap遠遠的拋在後頭。金融風暴正式開始之前,Gap已經連續15個月業績持續下滑,並在2008年的第一季正式被來自西班牙的同業Zara給超過,正式步下了世界第一成衣集團的寶座。我們或許能夠毫不留情的說,整個Gap集團的衰落史,正是勁爭對手的發展史。

「Banana Republic本身已經不再具備有酷的特質了;而我們在2008年重新裝潢了所有的Old Navy店鋪,但這跟14年前的老樣子根本沒太大差別。」,Gap現任集團董事長兼首席執行官Glenn Murphy格倫·墨菲,在接受《華爾街日報》專訪時這麼說。他或許是Gap集團裡,少數能誠實面對問題的經理人之一,但若要視他為品牌起死回生的救星,也未免言之過早了。由他帶進公司的品牌創意總監 Patrick Robinson,在2007年加入集團之後,實際的銷售業績依舊持續下滑了14個百分點。缺乏辨視度是Patrick Robinson最被人詬病的問題,雖然他在2007年與美國時裝協會CFDA的得奬人,共同推出了Gap白襯衫設計師系列,但叫好不叫座,依舊是品牌面臨的最大問題。黑白的形象廣告裡,Patrick Robinson請來不同世代裡擲地有聲的人為其背書,從法國80年代的名模Ines de la Fressange到Vogue Paris總編輯的女兒Julia Restoin-Roitfeld,簡潔有力的形象到了實際銷售的店鋪裡,卻依舊是木色系的老舊裝潢。在無法吸引新一代時髦世代上門,也留不住舊有基本客戶的情況下,Gap的式微,看來是在所難免的定局了。

在同一篇對《華爾街日報》的專訪裡,格倫·墨菲並沒有把責任完全歸咎給金融危機。他替未來的Gap下了三帖起死回生的藥方,要在未來的五年內,讓Gap與連帶的兩個成衣品牌Banana Republic和Old Navy,共同重回世界第一成衣品牌的寶座。第一帖藥方是回歸時裝的基本設計。對於Gap來說,這就是近日內席捲各大廣告看板的「1969 Jeans」系列。白色T恤加上永遠經典的藍色五袋牛仔褲,重新找回品牌的定位,永遠是企業重整的第一步。而第二帖藥方,則是增加網路銷售的營業額。在2008到2009年這兩年間,整個Gap集團一共讓北美超過60間的直營店關門大吉,資遣了超過300名的員工;節省下來的人事和店租,轉成了網路上的亮麗成績。在2009年的最新數據顯示,來自旗下網站的銷售總金額已經超過12億美金,佔公司整體業績的百分之八。「 我們鎖定北美地區,是因為我們一直都是當地的市場領袖;在過去幾年中,Gap在市場的佔有率持續的下降。這點是完全不能被接受的。」最後一帖藥方,也同時被全球經濟視為復甦藥方的,就是新市場的開拓,當然尤其是指大中華地區。中國地區第一間的Gap直營專賣店,即將在今年下半年開幕。除此之外,Banana Republic品牌的營運重心,也將轉移到海外事業的拓展上。

至於這三帖藥方能不能讓Gap起死回生,相信是Fast Fashion持續蓬勃發展下,最吸引人的話題之一。到底快速時尚是不是也同時代表了快速淘汰,這一切只能讓時間來證明了。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Fast Fashion Series: From Zara to Top Shop

【左: Topshop 2010 F/W 右: Zara 2010 F/W】



你這一季喜歡Zara還是H&M多一些?這幾乎成為了這些年來朋友間茶餘飯後,最容易引起共鳴的話題之一。

隸屬於西班牙最大成衣集團Inditex,與另一個連鎖成衣品牌Bershka,和單價較高的Massimo Dutti屬於同公司的Zara,可說是歐洲成衣的第一品牌。從1975年在西班牙北部小鎮的第一家Zara專賣店開始,30年間Zara在全世界開設了超過1,000家的分店。在2010年富比世的歐洲前25名富豪榜上,Inditex的集團創辦人Amancio Ortega阿曼西奧·奧爾特加,可是與LVMH的總裁Bernard Arnault伯納德.阿諾特平起平坐。這點證明了富人的錢是錢,平凡人的錢也是錢,能夠積少成多行銷各國,才是成衣市場的決勝關鍵。

到底何謂「Fast Fashion 快速時尚」,Zara在這裡替全世界的消費者上了一課:從畫設計草圖,到實際商品陳列在零售店鋪裡,Zara的生產線只需要7到12天。9月是世界流行的重要月份,一路從紐約,倫敦,米蘭到巴黎,時裝設計師們絞盡腦汁的,要預測來年春天的流行;但等到真正的春裝上市,可能要等到耶誕節過後了。Zara等一干快速時尚成功品牌的關鍵在於,讓來年春天流行的東西,在12月初的店鋪裡就能買到。誰不想搶先流行一步?又有誰不想每週都穿上新衣服?更何況它的單價,人人都負擔的起。多款少量,加上由名模加上名攝影師所精心營造出來的時髦形象,以及佔據世界各主要都市的最重要購物大道的選址策略,Zara要不成功也很難。

另一個與其他成衣品牌最大的不同點,就是Zara從未推出過設計師聯名商品。從一開始被視為是策略上的失敗,到現在成為品牌的最大特色,這可能也是Zara所始料未及的。相較於H&M緊咬著設計師合作系列,來主攻時尚信徒們荷包的方法,Zara則顯得穩紮穩打,主攻28歲以上上班族的時髦需要;不信你在朋友圈中一問,會去搶H&M設計師合作師系列第一天首賣的,只怕沒有人年過30吧?

上月傳來的最新消息則是,Zara正式在西歐地區推出了線上購物的服務,這更是搶先了競爭對手H&M一大步,與英國成衣領導品牌Topshop和美國老大哥Gap平起平坐;成衣市場一路從有形激戰到無形,絕對是企業殊死鬥的最佳實境寫照。

同樣在歐洲,一海之隔的英國時裝巨擘Top Shop,也是另一個在Fast Fashion領域裡,值得被拿出來深究的品牌。根據英國時裝協會的報導,去年一年英國的時裝工業,共帶來21億英鎊的產值,而這當中的12%,是由擁有Topshop的Arcadia時裝集團所創造的。同樣在網路購物和設計師合作策略上,與Zara和H&M進行肉搏戰的Topshop,有何突圍妙計?

「有錢人瞄准高檔商品,折扣商店則顯得廉價又混亂。最安全的就是中檔商品,它使我們能夠做到在節約成本的同時更保持盈利。」現任Arcadia集團主席的Sir Philip Green,曾經在接受採訪時這麼說。仔細觀察,Topshop的產品上價速度絲毫不輸其他品牌,但在價格和品質上,卻是計高一籌。同樣的商品在H&M,可能只要價9歐元;但在Topshop裡則要價10英鎊。消費者才多支付出兩歐元,卻買到了更多的價值和設計細節,這是Topshop得以脫穎而出的特色之一。另外自2005年開始,在倫敦時裝週裡所推出的「Topshop Unique」,讓所有人能以中價位,買到倫敦時裝週裡的發表作品,還有什麼能比這更接近美夢成真嗎?

有計劃的和倫敦新銳時裝設計師合作,更是Topshop一貫的經營模式。不像H&M總是找來天王級人物,設計一個完整的系列且作撲天蓋地的宣傳;Topshop則是少量的和有潛力的設計師合作,也許是一條裙子,也許是三件T恤,但總是保持了品牌的話題性和新鮮度。像是前一季推出的Christopher Kane系列,或是本季新推出的Mark Fast,或是與米蘭設計雙人組Mayo Loizou 與Leszek Chmielewski合作的新系列「Mario」等,都在中價位的範圍裡,遠遠超越著其他競爭對手。

不過當然Topshop也有大舉推出新系列的例子。2007年的5月,第一個「Kate Moss for Topshop」系列正式開賣,在倫敦牛津街的Topshop總店裡,不出三個小時,所有的商品就已經所剩無幾。為了保證店鋪的秩序,消費者還需要排隊分批進入店鋪,並且只能在20分鐘內選購5件產品。不過這個曾經大家瘋狂競購的系列,就如同所有的Fast Fashion潮流一般,總會有終止的一天。本月Topshop發出正式的申明稿,宣佈本季將是「Kate Moss for Topshop」的最後一季推出。

在快速時尚的循環裡,新銳設計師得到了舞台,消費者得到了當季潮流,而品牌賺飽了荷包。在看似眾贏的局面裡,Fast Fashion可說是21世紀時裝產業的唯一出路。

Published in <2535> magazine October 2010 issue

Manga in Versailles


「我只是一個非常一般的藝術家」,在面對德國,法國,日本和美國等地的記者交相提出關於「情色藝術家」的尖銳提問後,村上隆邊苦笑邊回答著。的確,在最富爭議的兩件作品:「My Lonesome Cow Boy」和「Hiropon」都缺席的情況下前進凡爾賽宮,這場《 村上隆凡爾賽宮個展 Murakami Versailles》,到底還剩下什麼看頭呢?

從2008年起,象徵著法國輝煌歷史的凡爾賽宮,每隔一年就會邀請一名非法籍的當代藝術家,前來這個極具意義的場地舉辦展覽。在2008年大獲好評的Jeff Koons後,今年邀請的,就是在全球藝術市場身價持續看漲的村上隆。村上隆的作品一如凡爾賽宮本身,充滿了對政治正確,和歷史價值的反覆討論。藝評界有人認為動漫作品,根本不配放在像凡爾賽宮這樣的歷史古蹟裡,但凡爾賽宮館長Jean-Jacques Aillagon的一席話:「村上隆先生的作品開創了一個新的紀元,無論是從日本傳統的歷史,或是從當代的動漫文化來看,我都不覺得他的作品,有任何冒犯大家的地方。」,就足以看出凡爾賽宮力挺到底的堅定立場。

這次在展出的22件作品中,共有半數11件的全新作品。其中最引人注目的,當然還是矗立在花園裡的大型金箔創作「Oval Buddha」,在鳥瞰整個後花園的景觀下,顯得相當具有氣勢。其他像是在著名鏡廳裡展出的大型花球創作「Flower Matango」,以及在著名的Salon d’Hercule裡展出的經典作品「Tongari-Kun」,都可說是村上隆歷年來最經典的回顧。最後村上隆也在凡爾賽宮裡,嘗試以地毯,動畫影片,和壁紙以及燈飾等等的媒才,一舉正式從純藝術跨足到商業設計的領域。

村上隆或許自比為帶領愛麗斯前往仙境夢遊的柴郡貓,但身為在凡爾賽宮展覽的第一位亞洲藝術家,村上隆在藝壇的地位,可比紅皇后有過之而無不及。

Published in <2535> magazine October 2010 issue