29.9.06

Hotel Obsession


對於經常旅行的人來說,飯店幾乎是城市記憶裡的重要部份。著名美國作家Gore Vidal與Truman Capote,最愛巴黎左岸的Hotel de L’Universite飯店,他們甚至待在房間裡一整天,就只為了享受陽光從右岸移到左岸,接著照進窗裡的那一刻。Marlene Dietrich則在Hotel Lancaster裡留下了著名的「我喜歡享受孤獨」。如同選擇時裝一般,通常飯店的風格就代表了你的個性;如果總愛Ann Demeulemeester與Rick Owens,對Cindy Sherman的照片感到心有戚戚焉,也許「Hotel Amour」就會成為你下次造訪巴黎時的新居。

座落在Pigalle地鐵站的南邊,這個號稱全巴黎最多新銳藝術家的地方,隱身在巷弄裡的Hotel Amour,鬧中取靜是它的第一個優點。由擁有Hotel Costes的Thierry Costes,與著名夜店經理人Andre共同合資,在不超過30個房間的規模中,你可以發現Terry Richardson或是Sophie Calle的攝影作品,Marc Newson的傢具,當然還有Andre經典的情色米老鼠創作。房價從90歐元到150歐元不等,以這樣的價格能享受到大師創作,又有個英文能力相當好的櫃台,算是物超所值了。一樓的花園咖啡座保留了原有舊巴黎的風味,望著爬滿整棟飯店的樹藤,果然讓人有種想談戀愛的衝動。

Hotel Amour地址:
8 rue Navarrin, 75009 Paris

28.9.06

Chrome Hearts in Avenue Montaigne


記得第一次看到Chrome Hearts,是在6年前一趟去香港的旅程裡;當時日本人正風靡這個品牌,大大小小的雜誌翻開,全部都是關於它的報導。由Richard和Laurie Lynn Stark夫妻檔在美國所創立的Chrome Hearts,在成功征服美國和亞洲市場後,今年終於決定正式進駐歐洲市場,第一站選擇巴黎而不是倫敦或米蘭,自然有相當深厚的原因。Colette是第一個,也是唯一一個販賣Chrome Hearts商品的巴黎店舖;Colette的成功間接帶動了所有它選擇品牌的聲勢,Chrome Hearts就是最好的例子。Chanel幕後推手Karl Lagerfeld無時無刻,都帶著滿手滿身的Chrome Hearts;搖滾樂巨星雪兒更是自始至終都支持Chrome Hearts。在6月底開幕的巴黎店活動中,品牌特別包下了Baccarat位於16區的水晶宮,邀請了包括艾爾頓強在內的名流參與盛會;VOGUE法文版總編輯Carine Roitfeld,也是另一個默默支持者。明星名流背書,再加上編輯與名店的支持;誰還能說Chrome Hearts不夠「時尚」呢?

座落在Montaigne大道的幽靜角落,在這間新的專賣店裡,你可以輕鬆找到Colette賣斷貨的各式商品。從太陽眼鏡,手袋,帽子到男女時裝,當然還有最著名的飾品系列,全都完整的陳列其中。甚至是為了趕上好萊塢嬰兒潮,而增添的嬰兒服系列;或是與Baccarat合作的水晶家飾系列,也都是專賣店才有的獨賣商品。店內也特別陳列了以古董蕾絲,加上白金飾品製成的曳地禮服;僅此一件完全充滿了衣服挑人穿的氣勢。

Chrome Hearts巴黎專賣店地址:
18 Avenue Montaigne, 75008 Paris

Easy Comes, Easy Goes


2006年絕對是法國老牌復興相當重要的里程碑。在缺席兩年時裝週之後,Pierre Balmain去年秋天正式聘請Christophe Decarnin成為品牌的新藝術總監,隨之而來的2006秋冬時裝週,他就以一系列雞尾酒小禮服,讓國際媒體重新認識Balmain的美。而Ferragamo集團在去年底也將Emanuel Ungaro品牌,賣給來自美國高科技產業鉅子Asim Abdullah,在2006年秋冬季由Peter Dundas成為品牌的新靈魂人物,這也是繼Giambattista Valli和Vincent Darre之後,三年來的第三位品牌設計師。

不成功就換人的俐落風格,似乎已經成為這三年間時尚品牌最普遍的現象,同時這也是集團化經營下的結果。Rochas的母公司P&G突然決定要停止時裝部份的營運,原因並不在於它不賺錢,而是它賺的不夠快;Olivier Theykens成為扼腕英雄的最好例子。Christophe Decarnin長期在歐洲時裝圈打滾,卻始終沒有很響亮的代表作;今年以白色絲質盤扣的Balmain扼領禮服,讓包括巴黎版VOGUE在內的媒體都一致給予好評;但要讓品牌起死回生,接下來的這一年才是關鍵所在。至於Ungaro的挪威裔美籍設計師Peter Dundas,則更背負著沉重的包俯:人人都聽過Ungaro,卻很難有人能明確指出,到底什麼才是Ungaro的風格。對於這些香水比時裝好賣的品牌來說,實在也很難說服老闆繼續投資下去。

Nina Ricci的設計師Lars Nilsson決定退出火線,回老家瑞士沉澱一番;傳言要去接手的人選,正是目前待業中的Olivier Theykens。例外由美籍設計師Patrick Robinson所設計的Paco Rabanne,在2007秋冬也悄悄消失在巴黎時裝週的名單當中。所以我們得到以下結論:如果沒有設計出「It Bags」或是「It Shoes」,而品牌本身又操縱在化妝品集團手裡的時候,一直更換設計師似乎就是逃不掉的宿命;至於衣服到底設計的好不好看,老闆們似乎真的不是很關心。

A few things about Power Plate Institute


當你踏進這間號稱全巴黎最「Chic」的健身中心時,可別期望看到加州健身房裡滿頭大汗的跑步機女孩,或是拳擊有氧教室裡傳來的陣陣動感音樂;因為這都不合法國人對於時尚的標準。穿上新買的Prada運動褲與Marc Jacobs休閒鞋,你的dress code才有可能勉強過關。

由Carol Revillon,Chanel攝影形象總監Eric Pfrunder,和Power Plate Institute總裁Stephane koen Vandenhoeck所共同出資興建的這座健身中心,充滿了香精油蠟燭,黑色皮革沙發和Karl Lagerfeld的原創攝影,但真正的健身器材,則不超過10台;而且這10台機器還都是同一種:由Power Plate集團研發出的「Next Generation」健身器。它號稱擁有超強的抗老效果,你可以站著,躺著,坐著或是趴在這台機器上,但無論如何都是機器動不是你動。在2005年巴黎的美容博覽會當中,它還得到了「年度最佳美容機器」的美譽。10堂課300歐圓的價格不算太貴,搭配上一次指導不超過兩人的私人教練,與賞心悅目的私人更衣室,算是相當公道。你更可以額外指定包括消除橘皮,減重和雕塑曲線等的特殊療程。只是這樣沒有汗如雨下,也沒有氣喘吁吁的健身房,一群人在空曠的房間裡聽著安靜的音樂,還有什麼能比這更詭異的呢?

Power Plate Institute地址: 83 Avenue Niel, 75017 Paris

Rick Owens in Palais Royal



幾年前Palais Royal還讓人覺得只是個買古董衣的舊花園,兩年間左岸著名標本店「Deyrolle」老闆Louis Albert de Broiglie,在這裡開了「Le Prince Jardinier」分店,販售起鑲著金邊的花盆;Marc Jacobs也選在這裡,作為巴黎的第一個家。若再加上Pierre Hardy,Didier Ludot,與Serge Lutens領軍的資生堂沙龍,Marc le Bihan的精選眼鏡店,整座皇宮花園就像個內行人的時裝寶藏。隱密與奢華的氛圍交織,全世界第一家Rick Owens專賣店選址於此,似乎是再自然也不過的事了。

放眼所見清一色由喀什米爾羊毛形成的灰,是這家店帶給人的第一印象。由白色的穿堂裡走進,左側陳列著設計師的個人最愛,與他讓人分不太清楚性別的男裝設計。包括AKG Acoustics隨身耳機,由Richard Strauss創作的歌劇「Elektra」,和許多絕版設計與建築書籍,Rick Owens的個人品味絕對是毋庸置疑的。右側的女裝則以招牌棉質長及腳踝的黑色洋裝,和淺米色小羊皮剪裁成的不對稱外套,最叫人驚艷。從手袋到高跟鞋,從披肩到貂皮大衣,只要你尋找的不是粉紅小甜甜,想必很難從這裡全身而退。順著旋轉梯上二樓,VIP私人空間裡,擺放著設計師與義大利傢具廠合作的限量商品。其中一只鑲滿骨頭的茶几,店長私下偷偷地透露那些是真的人骨,頓時讓人頭皮一陣發麻。這裡由Rick Owens設計的Revillon皮草坐鎮,一字排開的羔羊毛,栗鼠毛和雪貂毛,足以讓每個女人忘記窗外環保團體的抗議聲浪。將整張皮草條狀割開,再用精棉線以手工一塊塊縫起,如此繁雜而細緻的工藝,也難怪最簡單的一條皮草披肩,都要7000歐元以上了。

17.9.06

Volume, Grunge and Black


Photographed by Marcio Madeira

時裝永遠是矛盾和衝突的舞台。在The Glamorous Life和Into The Groove的流暢音樂裡,Marc Jacobs致力讓80年代回魂。鐘型高帽加上擁有細小波浪的迷你短裙;從肩線開始自然垂墜的針織上衣,或是紅色大腰帶配上黑色緊身褲的做法,Nicolas Ghesquiere與Riccardo Tisci,聯手創造出一種看似復古,同時又充滿著未來感的獨特風格。黑色表現在不同質料而延伸出的詭譎面貌,以及媲美高級訂製服般的精緻手工,更是06年秋冬無法忽視的潮流。最完美的細節與最寫意的剪裁,共同激盪出本季精彩的時尚火花。


揮之不去的80印象

當年讓Marc Jacobs丟掉Perry Ellis設計總監職位的Grunge風潮,嚴格說起來,就像是一個他心中揮不去的創作母題,在充分發酵之後,2006秋冬讓記憶翻箱倒櫃的鮮明起來。帳蓬般大的連身帽,笨重的魔鬼沾靴子,抱在腋下的提包,腰間隨手繫上的腰帶,今日Marc Jacobs大有本事創造出所謂的「流行」。如果說Marc Jacobs是80年代紐約街頭的頑童,那麼在同一個時空裡,Stella McCaney的時裝就像從黑頭禮車走出來參加首映的明星。緊身褲襪配上寬大的針織毛衣,或是緊身牛仔褲配上黑色墊肩西裝外套,上寬下窄的線條配上模特兒的微笑,就像老式電影海報裡的女主角一般迷人。也許Norma Kamali和Azzedine Alaia從未真正重返一線時裝舞台,但80年代的時裝線條,卻是不折不扣的深印在每位經歷過80的設計師心裡。

而在80年代進入巴黎的日本設計師Yohji Yamamoto與Rei Kawakubo,本季時裝也都紛紛回到自己最拿手的路線上。Yohji Yamamoto這次很明確捨棄媚俗的大波浪、緞帶和蝴蝶結;幾季以來盤旋在腦海裡的男性剪裁概念,秋冬給人帶來了強力的印象。始料未及的巨大箱型外套,大型夾克和寬鬆的反折褲下,每件單品的尺寸,彷彿都加大三碼到四碼,不折不扣是一群穿著高級材質的流浪漢。陰霾沉重的顏色裡沒有裸露,過去幾年來失控而被過份強調的甜心裝扮,完完全全煙消雲散,取而代之的是節制和冷靜的概念。Comme des Garcons在本季提出了「甚麼應該在前面,甚麼應該後面」的新概念。換句話說,她把衣服剪裁成猶如視覺般的隨筆短文,在威尼斯嘉年華的面具下,展現出一種複雜的風格,建構出內心模稜兩可的曖昧態度。在歌劇詠嘆調的音樂裡,在索邦大學枝形水晶吊燈的空間中,每一件時裝或多或少也都融合了男裝元素,再加上從維多利亞時代女裝和巴洛克式提花中萃取的細節。不論是移植在男性褲裝上的洋裝,或是在優雅洋裝後面多出來的褲管,Transcending Gender和Fusion一直以來是川久保玲慣用的把戲。至於第一季在紐約和巴黎造成熱賣的Tao,春夏做完桌布花紋般的圖騰後,這次以披肩為主題,模特兒以薄紗、蕾絲、波浪荷葉邊層層包裹。印染處理的大衣,床罩般的荷葉邊裝飾,充滿了相當獨特的浪漫氛圍。


復古與未來之間


巴黎的時裝有一個跟其他城市相當不同的地方;那就是經典的名號會在新的設計師加入之後,立刻再度翻紅而成為媒體爭相報導的對象。一場時裝秀成不成功,完全憑藉於編輯們對它的印象有多深;如果說整場秀走下來什麼風格都混雜一點,就什麼也不是了;這尤其容易發生在設計師剛接手的前幾季。但對Nicolas Ghesquiere來說,歷史反而絲毫不是他的負擔。Balenciaga在他根據過去歷史檔案的重新思考之下,已經把Balenciaga帶回到最高點的位置。整組系列訴說著強而有力的概念:一種看似復古卻又充滿著未來感的獨特。模特兒頭上戴著有如鐘型的高帽,腳上穿著讓人看了頭暈目眩的厚底靴。Ghesquiere參考了60年代的歷史資料,設計出有如管狀的短夾克,如蛋殼般纖細的美麗洋裝,或是充滿細小波浪的迷你短裙;在擺脫上一季的巴洛克搖滾之後,Balenciaga又回到了帶有明顯距離感的冷靜形象。


另一個老字號巴黎經典Givenchy,在Riccardo Tisci的操刀下,由六位黑人模特兒帶著黑框眼鏡登場。在黑、深藍、紅和深綠的色彩組合下,細羽毛編織如蛛網的洋裝讓人驚艷不已。正紅色的雪紡百折洋裝以及絲絨晚裝,極端優雅同時充滿著敏銳的女性精神。白襯衫上縫織的紅色蕾絲,讓人連想到極簡盛行時的Helmut Lang。整個系列看下來,在每一個小細節中,可以歸結出Tisci想要表達的是一種相當自恃的性感;同時這也是非常典型的巴黎風格。在他的詮釋之下,可以理解性感不單是只靠裸露,而是一種蘊涵於內流露於外的氣質。毋庸置疑的,Riccardo Tisci將Givenchy引導到了新的紀元。而在Yves Saint Laurent的秋冬新裝發表上,筆直而狹長的褲管搭配相當具有份量的外套;不透明的黑色褲襪和合身的短裙,Stefano Pilati像是為女人提供出一套多樣化的制服。在細節部份用了大量的金色做裝飾,PVC材質的光滑黑色風衣則是首度出現在YSL的時裝裡。在與Lesage工坊的密切合作之下,裙擺或是晚裝的扼領部份,紛紛繡上了各色的半寶石,而整件由粉紅色花朵構成的晚裝,更顯現出Pilati在時裝上的功力。


Rochas本季的靈感來自於煙囪廢屑。開場的模特兒Romina Lanaro,穿著宛如燻焦過的黑色麂皮褲裝,手裡拿著縮小的階梯,頭上頂著階梯髮桍,完全一派冷艷形象。Olivier Theyskens的作品總帶有些許詩意,尤其在晚裝的表現上,已經完全看不出當年的歌德風格。筆直而纖細的套裝,男孩般的短褲與小蓬裙,顏色都像來自於焦炭,燻煙和城市裡霧濛的燈光投影。些許的從容優雅,揉合著些許的冷漠世故,十足十的販賣著「巴黎」二字。


無法忽視的「黑」


在Viktor & Rolf的秀場上,剛開始便一口氣展示了14套全黑的時裝,幾乎也為本季的「黑」下了最明確的註腳。絲質的黑曲線畢露,棉質的黑帶著些許硬挺的英氣;絲絨的黑高貴迷人,而紗質的黑則混雜著神祕與甜美。而首度移師巴黎辦秀的Miu Miu,在血紅雙唇與牛津鞋,和間或出現的印花陪襯下,「黑」顯得更深刻且具有思考性。位於左岸的餐廳La Perouse裡,影像印刷的絲綢、手繪的織錦和搭配狐狸毛皮的科技材質短夾克,則是一貫Miuccia Prada的老路。Jose Enrique Ona Selfa替Loewe設計的時裝,在06秋冬表現的最為出色。黑色牛皮或是黑色漆皮的質料,絕對有辦法讓每個女人看起來都俐落無比。Christian Dior本季以歌德式風格為靈感來源,從黑色緹花的緊身長褲,到黑色滾有皮草的大衣,都帶有強烈的Galliano個人風格。


Valentino受到紐約畫家Jean-Michel Basquiat的畫作啟發,本季在黑白紅的經典配色外,另推出了以手工亮片繡成的時裝系列;Chanel則在禮服的上圍,同樣以手工縫製了無數的半寶石加以點綴。除了手工還是手工,高級訂製服的技巧被越來越廣泛的使用在成衣裡。Alexander McQueen更是使用了大量的蕾絲,鳥羽與彩色寶石,讓整個Collection看上去更為細膩。毫無疑問的,時裝的生命力根源於設計師對自己的認識,以及對繁瑣細節的要求上。

15.9.06

10 Must-Have at Colette


Potographed by ANTOINE DE PARSEVAL

每到換季所有的巴黎時裝人,總想知道這季Colette又引進了什麼新潮流。從巴西到日本,從紐約到洛杉磯;想從巴黎看世界潮流,你又怎能錯過Colette呢?

1.
Mosslight

由Tomita Yasutaka和Nakayama Michiko共同組成的日本品牌「Mosslight」,是本季Colette最推薦的商品之一。設計師Tomita Yasutaka曾在巴黎學習服裝剪裁的技巧,於2002年秋冬季成立Mosslight之後,於東京發表了第一季春夏的時裝創作。後來另一位設計師Nakayama Michiko的加入,更是茁壯了品牌的聲勢。Colette率先入貨,接下來受到LA許多精品店的喜愛,最後走紅回祖國日本。把女孩的天真融入女人的嫵媚,又在稚氣和性感間遊走;這風格誰還能比日本人做的更好呢?

2.
Ernte

還沒正式辦秀,就得到香港Joyce,巴黎Colette和好萊塢地區精品店Maxfield青睞的Ernte,可說是LA時裝週裡,最受到矚目的品牌之一。由長期定居峇里島的情侶檔,Evan Sugerman和Tiffa Novoa共同設計的Ernte,將濃妝搖滾和帶有宗教意味的裝飾風格,成功的融入現代時裝當中;秀場的模特兒就像是從Tim Burton電影裡走出來一般魔幻。在東京Loveless舉辦過「Talking to God」展覽,之後在香港的Joyce,也發表了定名為「Red」特展,Ernte肯定是現在時裝愛好者最想擁有的品牌之一。

3.
Allegri

第一眼看到Allegri,總是被它的廣告所吸引。廣告裡女生穿著一件黑色風衣,手拿著把長柄雨傘,令人不禁要猜測她到底在等待些什麼。這個在60年代紅極一時的風衣品牌,發源於義大利的佛羅倫斯,早年曾由Giorgio Armani,Romeo Gigli和Martin Margiela等人,合作設計過少量的成衣系列,但始終跟真正的時尚舞台搭不上邊。2006年秋冬季開始,找來Viktor & Rolf做最新的創意總監,男女裝同時推出,招牌的雨傘標誌更被當成是最新的品牌Logo。當紅攝影師Inez van Lamsweerde和Vinoodh Matadin,負責營造出品牌神祕的新氛圍。女裝部份首季便被Colette強力推薦,想必不出三季肯定又是下一波追捧對象。

4.
Revillon

這個由Rick Owens主導設計的法國經典皮草品牌,雖然在蒙田大道上的店舖已經悄悄歇業,卻還是被包括Le Bon Marche,Maria Luisa和Colette等時裝店舖,評選為年年進貨的首要品牌。百年製造皮草的專業技術,配上Rick Owens鬼魅般的剪裁技巧,足以讓每個法國女人,忘記環保團體的抗議聲浪。

5.
Isabela Capeto

與巴塞隆納同樣被預言是下一個時尚重鎮的巴西聖保羅市,Isabela Capeto可說是當中最受到矚目的明日之星。總帶有濃厚的民俗色彩,純手工縫製的亮片和串珠,已經成為她設計裡的招牌元素。Colette的採購Sarah特別鍾愛,她這種將傳統文化融入摩登剪裁的手法;在香港的連卡佛裡,現在也可以看得到她的設計。

6.
Brian Atwood

2003年的美國CFDA大獎,大家都把焦點聚集在得獎新人Proenza Schouler,或是常勝軍Marc Jacobs的身上;卻很少人知道,這一年的年度配件大獎,正是由鞋履品牌Brian Atwood獲得。早年在Versace品牌做配件設計的他,作品總像是專門為紅地毯明星所設計;事實上包括Debra Messing在內的內行美國時裝人,早都已經爭相收購他的鞋履了。「Tres Chic」則是Colette為他設計所下的評語。

7.
Marko Matysik

長期跟日本版VOGUE雜誌合作的編輯Marko Matysik,所推出的同名品牌配件系列,一直是Colette的心頭好。從淺棕色貂毛圍巾,到金色的寬版皮質手環,一直都是廣受喜愛的熱賣商品。這位英德混血的設計師,即使一條圍巾就要價10,800歐圓,仍有一天就賣出兩條的記錄。不過在Colette裡,也許價格從來就不是被考慮的選項之一吧!


8.
Rodarte

Rodarte品牌由兩位來自南加洲Pasadena地區的姊妹檔,Kate和Laura Mulleavy所共同設計。創作裡濃郁的詩意,和所散發出渾然天成的女人味,正是Rodarte最吸引人的地方。從未受過正規時裝教育的Mulleavy姊妹,就靠著自己練習得來的couture繪圖技巧,進而著手第一季僅有12件單品的創作。CFDA提名和WWD的封面報導,更讓品牌行情水漲船高。

9.
Thom Browne

紐約時裝週在近三年裡,新人竄出的速度實在令人眼睛一亮。Thom Browne被Colette點名是最佳男裝設計師之一,2006秋冬季風格一面倒宣揚高校生的清純,而在溜冰場作秀的方式,也算是近年來的創意佳作。無論是即膝的軍裝大衣,或是剪裁近似Raf Simons早期的弧形長褲,都受到Colette的一致讚賞。

10.
Mastermind

作品總是帶有骷髏頭圖樣的日本品牌Mastermind,則是另一個被Colette推薦的男裝系列。由設計師Masaaki Homma在1997年創立。早年曾在Yohji Yamamoto店裡工作,之後在東京創立了品牌之後,2003年遠赴巴黎舉行展示,隨即獲到Colette的青睞。看來巴黎人對日本時裝的熱愛,即使過了30年依舊不減。

14.9.06

Je ne sais pas pourquoi



手裡拿著煙,畫著煙燻妝的迷矇雙眼,無論在露天的咖啡座或是在昏黃的窄小酒館裡,法國女人無時無刻都叫人無法離開把視線移開。「法國女人講求的是平衡,是一種在『妳是誰』,『妳看起如何』,和『妳作什麼』間的和諧。」經典的巴黎美女Catherine Deneuve曾經這麼說。在一個總是「我不曉得為什麼」的文化裡,從當紅的時尚偶像Anna Mouglalis著手,也許我們可以一起找到關於性感的蛛絲馬跡。

2006絕對是屬於Anna Mouglalis的一年。光是上半年她就有一部電影《Romanzo Criminale》,一部在全法國都看的到的電視影集《Les Amants du Flore》接連上映。除此之外兩只來自Chanel的廣告合約《Allure Sensuelle de Chanel》與《Luxury by Chanel》,更讓她的美麗橫掃了所有的報紙雜誌封面,走在巴黎的街頭,放眼望去也盡是她豐腴的臉頰和迷濛的雙眼。如何成為一個性感的法國美女?或者更準確的說,如何成為Anna Mouglalis?


不離手的紅色萬寶路

很難想像一個典型的法國女人,生活裡缺少了香煙會變成什麼樣。曾與楚浮合作過《夏日之戀》的經典法國美女Jeanne Moreau,無論在私底下或是螢光幕前,總是煙不離手。而已經結婚的名模Laetitia Casta拍照時,也總喜歡跟香煙一起搭配入鏡。「我美麗的祕密是從不抽萬寶路淡煙」,只抽紅色萬寶路的Anna Mouglalis,在接受倫敦社交雜誌《Tatler》時這麼說。是的,我們大家都知道吸菸有害健康,但什麼不呢?當抽著煙的Anna Mouglalis坐在床沿時,又不知道要引發多少男士的遐想了。對於法國這個連機場餐廳,都設有吸煙席的國家來說;隨著吐出來的煙霧環繞,女人似乎又更蒙上一層神祕的面紗了。


迷濛的煙燻雙眼

「我總是習慣一早就畫上煙燻妝,然後讓它慢慢自己融化」,Anna Mouglalis提出的這個方法,仔細想想還真是很受用。從此妳不用在下班前15分鐘,躲在廁所裡補妝;而自然融開的黑色煙燻妝,更擁有手指無法達到的迷濛效果。Brigitte Bardot的黑色眼線,至今依舊是彩妝界的永恆謬思;Emmanuelle Beart在電影《愛上娜塔莉》裡,用煙燻的雙眼成功扮演了性感舞孃的角色;而另一個法國老牌影星Fanny Ardant,也總是一貫畫著煙燻妝,無論是在電影《八美圖》裡扮演男主人妹妹,或是在楚浮生前的最後作品《The Woman Next Door》裡皆然。一雙杏眼加上混合了金屬質感的煙燻效果,是法國美女不分世代的金字招牌。


維持完美身材的祕密

在《New Yorker》雜誌編輯Adam Gopnik的書《Paris to The Moon》中,他這麼形容巴黎的健身房︰「白皙的腿在我身邊走來走去;其餘的人則一直站在游泳池的邊上。等我游了一圈探出頭來,發現他們又全都坐在一旁;用銀質托盤吃起三明治來。」這也許只是Ritz飯店健身俱樂部的一景,但眾所皆知,法國女人真的不是很喜歡運動;相較起來,他們傾向於吃的更健康。「維持身材最重要就是如何吃的健康,我不喜歡垃圾食物,生蠔和肉以及有機蔬菜是我的最愛。」Anna Mouglalis甚至連按摩和瑜珈,這種相當時興於都市女性的運動都不做。「當我需要放鬆的時候,我會喝一杯紅酒;或是打開收音機跟著旋律跳一隻舞。」省下妳的錢與時間上健身房吧!只要吃的健康,喝紅酒與跳舞,就可以擁有像Anna Mouglalis一樣的身材,聽起來真是人人有希望,個個沒把握。


黑色的經典魅力

仔細觀察Anna Mouglalis出現在公眾場合的衣著,非黑及白的色調幾乎成了她的招牌。在Chanel位於凡登廣場的「Elements Celestes」珠寶展裡,她以一套黑色絲質的短袖連身小洋裝,成為Karl Lagerfeld身旁最受注目的品牌新謬思;而在影展的紅地毯上,她也總是選擇黑色深V領的蕾絲禮服亮相。事實上,沒有女人比法國女人更懂得黑色的魅力。Isabelle Huppert在電影《鋼琴教師》裡,黑色洋裝下壓抑的激情看來更加迷人。Catherine Deneuve更是一套黑色穿遍各個時期︰年輕時的狂野性感,或是現在的典雅高貴,黑色總是她不變的選擇。想要像法國女人學優雅,黑色是不得不上的一門必修課。


自信是美麗的關鍵


這個標題聽來相當八股,但妳又不得不否認它真的是事實。法國女人似乎天生就對自己充滿自信,走在街上妳很少看到有人是真正的百分百完美,但每個人不分年紀,總是對自己的裝扮充滿了自信。身材豐腴的人懂得穿上連身洋裝,來凸顯自己的優點;而身材瘦小的人更是不吝展現自己的每一寸肌膚。高跟鞋加上飛揚的卷髮,從Brigitte Bardot,Laetitia Casta到新生代女演員Ludivine Sagnier,都是在相同的氣質當中,依舊維持了自己的風格。在這個國家裡沒有盲從,沒有「IT Bags」的奇怪現象,大多數的人都是照著自己的心情,來決定自己今天的打扮。無論是一條充滿民族風情的項鍊,或是一條高貴的珍珠項鍊,都有可能出現在同一個法國女人身上。如果妳不抽煙又懶得化妝,產後身材一直無法回到當年;千萬別灰心,擁有自信妳一樣可以是個最性感的法國女人。

The return of Supermodels


Photographed by Herb Ritts

屬於「Supermodels」的年代,是真的回來了。

VH1裡每天總要看到好幾回George Michael的「Freedom」;Linda Evangelista、Christy Turlington、Cindy Crawford、Naomi Campbell和Tatjana Patitz,在鏡頭前散發出與今日20來歲女孩們截然不同的氣質。美國版VOGUE再度讓Linda Evangelista登上封面,而這一次她甚至已經懷有6個月的身孕。W雜誌則請Juergen Teller拍攝一組「Cover Girls」服裝單元;從Shalom Harlow、Stephanie Seymore、Carolyn Murphy到Pat Cleveland;所有昔日夥伴都再一次在鏡頭前擺出最招牌的姿勢。如果時尚是最汰舊換新的行業;如果時尚是最害怕重複靈感的行業,那麼是什麼原因讓這些模特兒們再度重現舞台呢?


「這是一種屬於現在的新觀點」,Donatella Versace在回答華爾街日報記者的疑問時,提出了以上看法。在瑪丹娜和黛咪摩兒之後,現任Versace的創意總監Donatella Versace,決定再度找回當年為Versace打響名號的模特兒們,讓她們重現Versace的昔日光芒。的確,雖然現在這些老模特兒們皮膚不若16歲少女細緻;頭髮也不像昔日那麼充滿光澤,但她們散發出的成熟韻味,卻是現在少女們所模仿不來的。固定班底的重新合作,也往往能激盪出更多的火花。「對我而言,這些模特兒們所代表的,就是時尚。」Yves Saint Laurent的創意總監Stefano Pilati,讓Shalom Harlow登上了巴黎歌劇院的屋頂;日本名模Devon Aoki在消失多年之後,也同樣重新回到了本季秋冬YSL的廣告裡,是亞洲面孔的唯一例子。至於Marc Jacobs則讓Naomi Campbell在Louis Vuitton的廣告裡,再度濃妝上陣。「現在有好多年輕的漂亮女孩沒錯;但當她們要開始準備工作的時候,卻表現出寧願待在其他地方的神情。」Marc Jacobs顯然對現在伸展台上的名模,充滿了懷疑;而事實上LV的廣告也已經好幾季沒有出現新面孔了。Stella Tennant囊括了秋冬的Burberry,Lanvin和Givenchy;但總括來看,沒有模特兒能比得上這位本季一口氣拍超過10家廠牌的名模;Kate Moss。

要不是前陣子鬧的滿城風雨的古柯鹼事件,Kate Moss根本不能算在這波名模回流的風潮裡;因為她的廣告與服裝單元,從來沒有真正的消失在時裝行業裡。長期為倫敦時報寫專欄的作家A. A. Gill覺得Kate Moss「是一個時裝模特兒,但並不是一個社會的典範」;換句話說,她必須要為自己的行為負責,但不需要對全世界做出交代。這也許是模特兒與電影明星,流行偶像歌手本質上的不同;她們沒有專輯電影要宣傳,也沒有任何形象上的顧慮;只要遵照各個品牌或雜誌的不同要求,提供讀者一個關於時尚的夢境。於是對Dior來說,她是個回矇一笑的清純女孩;在Calvin Klein Jeans裡她又變成裸著上身的性感偶像。而在Longchamp和David Yurman的廣告裡,她更是幾乎全裸入鏡。專業,自信;擁有著與明星相同的光芒,卻沒有盛名之後該有的的顧慮。於是Supermodels的回溫,又似乎是品牌與顧客間的雙贏局面了。




「要成就一幅具有震撼力的影像,你得先知道關於身為一個女人的祕密。」同樣活躍於90年代的名模Nadja Auermann曾經這麼說。共同經歷過的青澀年代,是一場場無可抹滅的美好回憶。由服裝設計師,時裝編輯和時尚攝影師們,齊手打造出的名模回溫風潮;可不是現在秀場上這些黃毛丫頭們,所能輕易動搖的。

第一篇


很好 我終於決定要為自己的文章 開設一個Blog了

也算為這將近六年的時裝編輯生活 有一點不知道算是什麼的交代

Marie Clarie, Madame FIGARO, Men's UNO, 中國時報和無數的廣編與會員刊物



張愛玲說成名要趁早 我今年25 希望還來得及