8.11.11

Rencontre: Olympia Le-Tan



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Pamela Love



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Aurelie Bidermann



Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

3.11.11

From Van Gogh to Nicki Minaj: 2012 spring summer New York Fashion week reportage

【1. 永遠經典的極簡主義】


身為極簡主義的大本營,紐約新銳設計師Joseph Altuzarra的品牌「Altuzarra」2012春夏系列,頗有像極簡大師Helmut Lang致敬的味道。黑與白兩個最純粹的顏色,被他以皮革,塑料,針織羊毛和精綿等不同異材質,變換出兼具商業和創意的完美系列。一手將Coach提拔到今日地位的幕後創意總監Reed Krakoff,在他自己同名的時裝系列裡,也將極簡主義發揮到極致。黑色與鮮黃色的色塊拼接,或是同樣以黑白雙色處理的曳地長禮服,都徹底的擁抱了實穿主義,也充分表現出紐約時裝週的精神所在。當然我們也不能忘記,不得不提卻又不知道從何歸類起的費城設計師Thom Browne。像是只有小人國遊記裡的格列佛,穿起來才合身的大尺碼的格紋西裝外套,或是把綿質Polo衫與褶皺的真絲曳地裙拼接在一起的瘋狂設計,他可說是替一向保守的紐約時裝週,注入一劑時尚強心針。

【2. 透視的魅力】


來到紐約時裝週不看Calvin Klein,就如同去了巴黎卻沒看Chanel一樣的荒謬。每季萬變不離其宗的極簡風格,在女裝設計總監Francisco Costa的手裡,2012春夏多了幾分透視的性感。透視是本季最重要的潮流之一,Francisco Costa用黑色西裝外套搭配黑色內衣與黑色寬褲,在極為女性化的曲線裡,加入了一點中性的色彩。中間筆直穿過黑色內衣的線條設計,更是讓人聯想到黑色吊襪帶後方的那條黑線,就算稱不上致命,也足以讓人屏息。另外謝幕時的米白色絲質連身長禮服,長袖圓領又及地的情況下,Francisco Costa在胸前高雅的開了一個長方形及腰的透視,堪稱是本季紐約時裝週裡,最令人激賞的作品。

【3. Leather in the night】


以羊皮或是小牛皮所作成連身膝上洋裝,是本季紐約設計師有志一同的選擇。Alexander Wang將波爾多紅色的皮革無袖洋裝打洞,以符合他本季運動風格的形象。在Altuzarra,設計師Joseph Altuzarra以黑色漆皮拼接出一件隱約帶有戀物癖風格的性感洋裝。而一向以實穿見長的Derek Lam,則是推出寬袖及膝的咖啡色連身洋裝,和黑色細肩帶過膝洋裝兩種選擇,卻是同樣保守。而作品只適合Lady Gaga穿著的頑童Jeremy Scott,無論是皮革火焰窄裙,或是皮革和塑料拼接而成的流蘇外套,你幾乎可以想像女神穿著它,在舞台上大摸胯下的模樣。

【4. A falling star】


又是一個明星想要自創時裝品牌的失敗例子;在巴黎我們有Kanye West,在紐約我們有Olsen雙胞胎姊妹。由Mary-Kate與Ashley這兩位童星出身的美國It Girls,所創立的時裝品牌「The Row」,充分的表現了兩姊妹的時裝品味:在古董二手衣和極簡主義間的衝突。無腰線和胸線的筆直曳地長裙,或是帶有東方風格的寬袖上衣,在Haider Ackermann系列裡引人入勝的細節,到了The Row裡則變成一場災難。最大的問題在於:你無法想像誰會穿著這種時裝,無論紅地毯上或是真實人生。會唱歌的並不代表會演戲;同樣的,喜歡購物也並不代表能夠從事時裝設計。

【5. Asian Power in NYC】


紐約時裝週不能忽視的焦點之一,就是運動化的時裝風格。闊佬的太太們會選擇Cashmere的Michael Kros,而像是Alicia Keys或是Zoe Kravitz這類的It Girls,則是除了Alexander Wang之外不作第二人想,她們也正好都出席了這場眾星雲集的時裝發表會。宛如滑雪裝或是單車裝般緊身的線條,印上了去年Celine和Hermes都作過的60年代幾何圖紋,剛剛在巴黎春天百貨開了歐洲最大店中店的Alexander Wang,應該要多花點心思在設計,而不是After Party上。另一位亞洲之光Jason Wu,2012的春夏系列,則宛如一場摩登版本的90年代Yves Saint Laurent。高腰絲質短褲,隨處可見的蝴蝶結與擺動優雅的波浪,和充滿高級訂製服技巧的皮革皺摺,Jason Wu這場發表會,無論在技巧上或是野心上,都堪稱是品牌創立以來最成熟的一次。

【6. Lacoste by Felipe Oliveira Baptista】


另一個運動化時裝的指標性品牌Lacoste,在新任設計師Felipe Oliveira Baptista的領導下,維持了一貫的實穿風格。加長成為膝上洋裝的綿質Polo條紋衫,或是深藍色膝上洋裝內搭天藍色短身上衣,都充滿了拉鍊或是開釦的運動元素。這是一個不過不失的初試啼聲,對於第二季我們將充滿著更多的期待。

【7. 手拿包持續流行】


已經被時裝界廣泛接受的手拿包,在2012年的春夏秀場,有著更為寬廣的發展空間。Donna Karan將禪意哲學發展到手袋上,推出一系列木質的手拿包。小若皮夾,大若公文袋,全部都以上漆的原木製成。同樣以原木製成的Proenza Schouler手袋系列,將原木和塑料與針織面料相結合,創造出本季最受編輯們青睞的手袋系列。Ralph Lauren禀持著上流社會風格,推出名媛們最愛的蛇皮手拿包;而另一個紐約經典Diane Von Furstenberg,則將手拿包印上各種幾何圖樣:紅白藍格紋或是白色原點,都是較為年輕化的選擇。

【8.穩坐衛冕者寶座的Marc Jacobs】


「能去接手Dior對我來說是一種榮耀,但我的工作方式是一個團隊,我希望能繼續跟我的團隊工作。」在傳言滿天飛的時刻,Marc Jacobs在紐約時裝週後台的這番談話,等於間接證實了他將不會去Dior的傳聞。回到2012春夏系列,大量PVC塑料的使用,是本季最大的特色。包括天藍色塑料片組成的流蘇過膝窄裙,全透明塑料的背心洋裝,或是深綠色塑料的細肩帶連身小禮服等,都是設計師本人最鐘愛的Grunge風格。無論在話題上或是在設計上,Marc Jacobs都穩坐紐約時裝週終極天王的衛冕者寶座。

【9. L’Wren Scott的「一塊蛋糕」】


事實也是如此:如果一場秀能請來全世界最重要的編輯50名,那又何必辦一場500人的大秀,請一些不重要的實習生呢?在倫敦,Tom Ford的第二季女裝系列規模其小無比,堪稱史上最難拿到的邀請函之一;而在紐約,同樣的情況則在L’Wren Scott的秀場裡發生。男友是搖滾史傳奇人物Mick Jagger的她,總是在紐約時裝週最後一天的中午,宴請包括Sarah Jessica Parker和Ellen Barkin之類的電影明星,與明星級的時裝編輯們。至於衣服到底作的怎麼樣,她當然也不在乎其他媒體怎麼說,只要還有明星願意穿著她的長禮服走紅地毯就好了。要是真沒有人願意,最起碼她還可以自己穿,然後挽著Mick Jagger的手走紅地毯。時裝設計對於L’Wren Scott來說,真的就像英文俚語「一塊蛋糕」般簡單。

【10. 時裝週新人登場:Nicki Minaj】


正當你以為世界上有一個Lady Gaga已經足夠的同時,黑人版的Lady Gaga已經在紐約闖出一片天。她的名字是Nicki Minaj。她的穿衣哲學其實相當簡單,怎樣最不搭就怎樣穿,加上無可比擬的假睫毛與假髮,其實任何人都可以成為Nicki Minaj。只要你敢穿就會紅的奇異文化;不知道同為黑人歌手的Beyonce和Rihanna心底是怎麼想的?

【Dress of the season:Rodarte】


以梵谷著名畫作「星空」為靈感而設計出的連身洋裝,是本季紐約裝週裡最被討論的時裝之一。將梵谷的名畫印在真絲的洋裝上,並且在肩膀和腰際加上同色系雪紡紗的裝飾,同等野心的作品,只有70年代Yves Saint Laurent的Mondrian系列洋裝可比擬。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Nov. 2011 issue

The Return of Power 60’s

【Paco Rabanne2012春夏系列】



時裝經典浴火重生的把戲,在巴黎是怎麼也玩不膩。當一個時裝的名號眾所皆知,又何必費盡心思自創品牌呢?2012年的春夏,兩個60年代的巴黎經典時裝公司:Courrèges和Paco Rabanne,都將以全新的面貌捲土重來。Paco Rabanne早在去年就與Comme des Garcons聯手,在全世界Comme des Garcons的店舖裡,展示品牌最為人所熟知的鍊片包,從PVC塑料材質到鋁片一應俱全。而今年10月剛結束的巴黎時裝週裡,新任創意總監Manish Arora,則是呈現了一系列充滿驚喜的時裝。撇開實穿與否這個問題,這個充滿絲綢和串珠的春夏時裝系列,可說是相當的大膽。找來倫敦製帽天王Philip Treacy和Nicholas Kirkwood來為其鞋履作嫁,歐美媒體一面倒的認為Manish Arora把Paco Rabanne作成了另一個80年代時裝經典:Thierry Mugler。但事實上,究竟有多少人分辨的出Paco Rabanne和Thierry Mugler的差別呢?消費者不是時裝史記學家,再說這個系列的目的是在打響名號,你也幾乎可以想像Lady Gaga穿著它去搭飛機的場景。

而Courrèges的重生則更叫人期待。Jacques Bungert與Frédéric Torloting這兩個法國人,年初才從品牌創始人André Courrèges的手裡買下經營權。第一步品牌將與礦泉水大廠Evian合作,推出由Courrèges設計的礦泉水瓶身,接下來還要逐步擴展包括香水、眼鏡、行李甚至傢具系列。只是在缺乏創意總監的情況下,Courrèges最富盛名的未來感時裝,要如何才能讓傳奇延續下去呢?最後另一個60年代巴黎時裝大師Pierre Cardin,則是積極的在尋找買家。「讓我們來作一個簡單的算術:我在全世界100個國家裡,有100種授權商品;一個國家的經營權如果以100萬歐元來計算,我的公司價值10億歐元」,這位已經高齡89歲的時裝傳奇,對著記者下了這麼一個結論「100萬歐元買一個國家Pierre Cardin的授權,這跟本算不了什麼。」就讓我們拭目以待,在歐元危機尚未解除,而美國又一蹶不振的同時,這位能從口袋裡拿出10億歐元的買家,到底會是誰呢?

Published by 2535 Magazine Taiwan, Nov. 2011 issue