30.4.07

The Return of Haute Couture: 2007 S/S


經過5年的陰影,大家終於不再討論高級訂製服的存在是否有其必要了。一直老調重談很煩呀,Haute Couture就像是賠錢的國營事業,賠再多也得咬著牙做下去;只要有法蘭西一天,就有它的一天。

2007春夏的巴黎高級訂製服時裝週,今年由黎巴嫩籍的設計師Elie Saab展開序幕。以家鄉貝魯特的天空為靈感來源,Elie Saab成功捕捉了破曉前的輕透色彩,加以在薄紗上串珠或刺繡等的高級工藝,也難怪今年的金球獎頒獎典禮上,碧昂絲會選擇他的金色禮服亮相了。在長禮服佔了三分之二的整場發表會裡,無論是斜肩宛如銀河般垂墜而下的淺藕色禮服,或是由一層層薄紗疊起,走路起來特別搖曳生姿的銀色禮服,看起來都將是名媛明星們的最愛。下午發表的Doir高級訂製服,則是Jonh Galliano執掌品牌的10週年紀念,而他也不負眾望的以「Madame Butterfly」為主題,展現他最鐘愛的日本藝妓風格。除了Angela Lindvall,Jacquetta Wheeler和Erin O'Connor等已漸漸淡出伸展台的名模,一起替Galliano祝壽之外,由Shalom Harlow壓軸展示的白色新娘禮服,更是搶盡了世界各大媒體的鋒頭。而首次前往巴黎發展的中國模特兒裴蓓和莫萬丹,也都搶得機會在這場大秀中擔綱演出。

Valentino的秀今年分成兩場舉行,位在左岸高等美術學院的會場裡,所有的來賓都被安排在獨立的包廂裡,比起Ready-to-Wear的忙碌行程,高級訂製服發表現場的確優雅許多。重新回顧1968年品牌發表的全白系列,今年的模特兒每一位都像是公主般,身著白色出場。Style.com的重量級編輯Sarah Mower形容這場秀「perfect—so perfect」,事實上用完美二字也不足以形容這場秀:Orlando Pita將每一個模特兒的頭髮,都向上盤成一個圓髻,加上前面往兩側撥的瀏海,在高雅中添加些許年輕氣息;而明星級化妝師Pat McGrath,則把黑白兩色眼線交錯,最後再一起往上延伸;這樣的做法讓每位模特兒看上去都增添了靈氣。Jessica Stam穿著白色鏤空的cocktail dress出場,而無論是材質較硬的紗質澎裙,或是極為貼身的絲質連身禮服,Valentino都能精準的掌握出每種材質的特色,進而讓每個穿著他時裝的女人,自然而然散發出渾然天成的韻味。也難怪當年Jacqueline Kennedy嫁給船王歐納西斯時,選擇Valentino白色小禮服了。(沒錯,要我也選Valentino呀...)
每次看完Chanel的高級訂製服發表後,就會明白為什麼它並沒有像預期般凋零。第一排坐著摩洛哥王妃的女兒Charlotte Casiraghi,法國總統席哈克的夫人Bernadette Chirac,導演蘇菲亞科波拉,好萊塢知名造型師Rachel Zoe,品牌最新廣告代言人Diane Kruger,當然還有每季捧場的大客戶Daphne Guinness與實在瘦過頭的維多利亞貝克漢。如果只有坐在第一排的女人們買的起,那又何必設計出她們不喜歡的款式呢?Karl Lagerfeld再一次緊抓品牌的精神:Tweed,黑白色,山茶花和雙色高跟鞋;而在羽飾工坊Lemarie,珠寶首飾工坊Desrues的全力配合下,每一套時裝都有鳥羽點綴的細節,而每位模特兒的面紗上,也都繡有彩色半寶石。如果要用一個形容詞來代表這場高級訂製服發表會,還有什麼能比「Bourgeois」更適合?

最近不斷將品牌重心移往美國發展的Christian Lacroix,永遠是不向主流市場靠攏的最佳範例。在這場主題可以稱之為「花的禮讚」的發表會裡,玫瑰,牡丹甚至是紫蘿蘭,金盞菊等的花朵,被大量使用在髮飾與鞋履上。儘管服裝部份的差異性頗大,但就像是孩子的塗鴉本般,天馬行空不也正是Lacroix之所以吸引人的地方嗎?第二天重頭戲落在晚間的Givenchy發表會。高級訂製服行列裡最年輕的設計師Riccardo Tisci,帶來了本季最富有詩意的一場秀。以他的出身地—義大利的海港小鎮Taranto為靈感,每位模特兒都在不斷滴水的地板上走台步,襯上Funktrip所設計的秀場音樂,果然讓人覺得連空氣中都充滿了鹹鹹的海風。白色半圓型的帽子是秀場上最搶眼的配件,而黑色剪裁低調的曳地洋裝,或是高腰大翻領的印花外套,都是相當成熟的作品。最後由當紅名模Raquel Zimmermann演繹的晚禮服,充滿了安靜而神祕的氣氛;無法想像會有哪位女明星選擇它走上紅地毯,但這卻絲毫不會減損全世界時裝編輯對Riccardo Tisci的熱愛。

第三天的中午,Jean Paul Gaultier的發表會照例在他位於巴黎第三區的展演廳舉行。誰能相信原來Gaultier是個虔誠的教徒呢?本季的秀場上他可真是幽了自己一默;每位模特兒都戴上象徵聖潔的光環,更請來瑪利蓮曼森的前妻Dita Von Teese走上伸展台,提供給她除了在Martini酒杯裡洗泡泡浴外,另一個搏版面的機會。聖母形象的印花晚禮服,或是依舊偷渡民俗色彩的針織洋裝,能穿上這樣漂亮的衣服,眼角的淚珠想必是喜極而泣吧!另一位動員好萊塢女星前來相挺的品牌Armani Prive,2007春夏則由Cate Blanchett與Katie Holmes助陣。全部共展出63套訂製服的Armani,不但在數量上取勝,在氣勢上也先聲奪人。於蒙田大道的最新旗艦店在前一天開幕,而隨著訂製服時裝週的發表,旗下美容系列也趁機推出最新的保養品,完全將「Armani」這座金字招牌整合到最高點。以招牌的黑色褲裝揭開序幕,而無論搭配的是緊身褲或是合身窄裙,所有套裝都像是正中名媛們的下懷。大量的水晶運用在別針,頭飾以及晚宴手袋上,散發出無比的奢華風格。

本季高級訂製服最特別的現象,就是由巴黎時裝公會所發起的「En Avant-Premiere」。眾所皆知要加入高級訂製服的正式會員,在做工,套數和發表時間上都有相當嚴苛的規定;這也正是數十年間高級訂製服,看來看去依舊是那幾個老牌子的主要原因之一。為了拯救這巴黎時裝最高精神的Haute Couture,時裝公會於是構想出由會員「邀請」新品牌共同參展的法子,來接決這棘手的名份問題。從上一季就被邀請的Maison Martin Margiela,本季依然在舊衣回收裡變戲法:將行李箱變成外套,將油畫變成洋裝,簡直讓人聯想到小叮噹般的神奇。另一位加入訂製服行列更久的品牌Anne Valerie Hash,本季捨棄了招牌灰粉紅色與縐褶線條,一轉而成黑色的解構主義。但令人不解的是,這場秀怎麼看都像是場成衣發表會而非高級訂製服,再來這些衣服也絲毫讓人聯想不起春天,反而更像接下來2007秋冬女裝週的先聲。這是不是另一種博取媒體注意的手段,也只有品牌自己清楚了。

堪稱葡萄牙之光的Felipe Oliveira Baptista,在短短五年間,已經將品牌拓展到了香港的Harvey Nichols,東京的Beams和巴黎的Colette,是少數能在高級訂製服時裝週中打響名號的設計師。本季以黑白兩色為主題,發展出一系列以馬為概念的形象;隨意扭曲的線條,加上肉瘤似的圓形小禮服,現在還有勇氣把時裝當成藝術在經營的設計師,實在是不多見了。第三季發表高級訂製服作品的義大利設計師Maurizio Galante,是一位兼做傢具設計,與開發牛仔布料的鬼才,最近他更替靠近羅馬的Foro Appio旅館進行改裝工作。從Suzy Menkes,Anna Piaggi和Virginie Mouzat等大牌編輯都來捧場的盛況,不難看出大家有志一同看好他的獨特風格。在Palais Royal裡的Joyce Gallery展出的Gustavo Lin高級訂製服,則被洛杉磯的Maxfield,巴黎的L'Eclaireur和香港的Joyce等時裝名店青睞,只有在這些地方可以看到他帶有濃厚歌德氣息的訂製作品。另外值得一提的是,他也是少數有推出訂製男裝的設計師。

27.4.07

H&M loves Kylie, On Sale Now!


【H&M HENNES & MAURITZ AB/SOLVE SUNDSBO 2007 - ALL RIGHTS RESERVED】


找名人合作找上癮的H&M,似乎絲毫不在乎與Madonna的合作不如預期般成功,因為現在這股風潮就像週刊,這週不賣錢也沒關係,反正下禮拜隨時有可能起死回生。號稱由Kylie Minogue親自參與設計的泳裝系列,就如同她本人的形象一般,充滿了甜美的性感。首先曝光的形象廣告,更找來知名攝影師Solve Sundsbo掌鏡,將Kylie塑造成男女通殺的完美女神。預計在五月中以限量方式上市的「H&M loves Kylie」,一套Bikini25歐元有找,海灘手袋14.90歐元,就算是最貴的土耳其罩衫也只要29.90歐元;現在預定前往香港或上海的機票,應該還不算太遲!

Musée Galliera: Gallierock


這座博物館真的好漂亮..能在這裡的草地上安靜的發個呆, 應該是巴黎最奢侈的享受了吧?

由法國建築大師Paul-René-Léon Ginain在1878年所設計的「Le Palais Galliera」,在Galliera家族將這裡捐給巴黎市政府後,在1977年重新開張為「Le Musee de la Mode」時裝美術館。但90年代末政府決定將此館與裝置藝術館,共同移到羅浮宮右翼的Rohan迴廊,從此這座超過百年的古蹟,就一直處於休館的狀態。千呼萬喚終於等到2007年,重新定位並出發的「Musée Galliera」,首波展覽找來法國的重量級頑童Jean-Charles de Castelbajac,「Gallierock」將他超過30年的時裝創作,從即日起到7月29號為止,全部完整在這裡重現。無論你是不是Castelbajac的愛好者,就算只來看博物館本身,也都保證值回票價。

Musee Galliera地址:
10, avenue Pierre Ier de Serbie 75116 Paris
電話: +33 (0)1 56 52 86 08

25.4.07

V&M Museum: New York Fashion Now


怎麼倫敦的展覽看起來都這麼有趣呢? 紐約新一輩設計師裡, 看來看去我還是最愛Zac Posen. Thom Browne的男裝貴的名過其實, Proenza Schouler則像是第一季的Rochas, 剛出來的時候美的嚇人, 越做就越沒個性, 那外露胸衣沒辦法作一輩子的呀大哥...

遴選1999到2004這五年間竄紅的20位新銳設計師,如果不是紐約,如果不是V&A,實在很難想像還有哪一個博物館,能替哪一個城市策劃一場如此豐富的時裝展覽。展覽名稱定為「New York Fashion Now」,內容共分為男裝,運動時裝,前衛主義,古典技法,和時裝明星等五大項;質與量兼具堪稱是場鞭辟入裡的重量級展覽。包括女明星紅地毯上的最愛Zac Posen,男裝新寵Duckie Brown,作品前衛的Three As Four與Mary Ping等人,都在展出的內容當中。「剛開始從事時裝設計的時候,我只做了五套西裝;但每一件單品都是我個人真心喜愛的。商業從來就不是我的考量。」設計師Thom Browne在接受採訪時這麼說。只要有天分與夠努力,紐約肯定是全世界時裝設計師最佳的伸展台。

【點我去看展覽】

Qeelin: 26 Galerie Montpensier, Jardin du Palais Royal, 75001


Qeelin開店自然張曼玉會來捧場, 她來捧場自然穿的也就是Balenciaga. 誰還能說時尚沒有公式可循呢?

以往只能在Colette找到的Qeelin珠寶,日前在巴黎的皇家花園Palais Royal裡,開設了品牌於歐洲的第一家旗艦店,也正式和古董衣巨擘Didier Ludot,香水界經典Serge Lutens當起了好鄰居。認識Qeelin當然是由於代言人張曼玉的力捧,而一連串以傳統中國圖相為發想的系列,也著實讓西方世界見識到來自華人的設計功力。墨黑與漆紅兩色所構成的室內空間,全部由巴黎設計公司Denote負責;雖然店面不大,但充分展現出奢華與私密性兼具的氣氛。包括由設計師陳瑞麟Dennis Chan所操刀的經典葫蘆Wulu,天地Tien Di和Bo Bo系列,以及最新的陰陽Yin Yang Bo Bo等珠寶創作,都可以在這裡一網打盡。

Qeelin地址:
26 Galerie Montpensier, Jardin du Palais Royal, 75001
電話: +33 (0)1 49 26 96 90

24.4.07

Fashion Architect: Talked with Bruno Pieters


Bruno Pieters說話的時候, 眼睛會一眨一眨的, 加上他的手指一直揮動, 簡直是個可愛的小女孩呀!雖然他的燈籠袖襯衫和金色緊身褲, 我想不出來除了我之外, 還有誰想穿與敢穿...

「我喜歡冬天勝過於夏天」,在靠近巴黎Pompidou中心,由藝廊改成的showroom裡,設計師Bruno Pieters這麼說。毋庸置疑的,新一代的比利時時裝風潮正在巴黎興起。號令Jil Sander起死回生的Raf Simons,新一代解構主義傳人Haider Ackermann,他們與Bruno Pieters一樣,都和比利時有著密不可分的血緣關係。2002年三月第一次巴黎女裝週登台,五年間Bruno Pieters在日本的Via Bus Stop,巴黎的Maria Luisa裡都有著相當不錯的銷售成績。「全部系列都在比利時生產,這是我相當驕傲的地方」。談到首季男裝裡那些看來相當前衛的單品,包括金色可單獨使用的腰封,或是僅有一半長度的Smoking背心,以及灰色燈籠袖襯衫,Bruno Pieters顯得一派氣定神閒。「這是一個需要大量Mix and Match的系列,我相信我的客戶能夠嘗試一些男裝的新想法。」靈感來自於溫莎公爵的一張舊照片:直到膝蓋的襪套,大而圓的禮帽,和及膝的短褲等,全都充滿了50年代的優雅氣質;同時仔細觀察設計師本人的裝著,這整個男裝系列,則更像是從自己私人衣櫃裡拿出來的服裝,每件都有著十分獨特的靈氣。與其說靈感來自於溫莎公爵本人,倒不如說穿上Bruno Pieters時裝的男人,潛意識裡都想成為溫莎公爵才對。

2006年對Bruno Pieters來說,可以說是相當戲劇化的一年。先是由於資金問題取消了2007春夏女裝的時裝發表,但在11月,在意外獲得瑞士紡織品協會的「年度最佳設計師」獎項後,所有的媒體焦點又都回到了他身上,同時品牌更得到了來自協會的10萬歐元獎金。「那對我來說真是一個很大的驚喜!我真的從來沒有想過會得獎」;最後Bruno Pieters下了一個結論,「驚訝但感覺真是太棒了!」對於未來的計畫,品牌的重心將會放在飾品系列的開發上。「2007秋冬我們成立了女裝部份的配件系列,包括鞋履,和戒指項鍊等等的小飾品。」而男裝目前只有領帶和棉質領巾可供buyer採購。在比利時前衛攝影師Guy Kokken的肖像照裡,Bruno Pieters的一頭卷髮和眼鏡,就像是70年代的Yves Saint Laurent。Suzy Menkes說「現在還有所謂的時裝天才嗎?我很懷疑」,但35年前,前任IHT的時裝編輯Hebe Dorsey不是也說「Haute Couture能持續下去嗎,答案每個人都不想承認,但它真的不行。」事實擺在眼前,如果Haute Couture能每季持續發光,那麼大家對於新設計師的誕生,也該報以更多的支持。老是看Valentino與Chanel,久了也頂無趣的嘛!

23.4.07

About 「Le Saut du Loup」


哪裡可以左擁羅浮宮,右抱艾菲爾鐵塔,前面又一覽協和廣場美景呢?位在裝置藝術美術館Les Arts Decoratifs裡的最新餐廳「Le Saut du Loup」,這地理位置好的讓人想拒絕也很難。由主廚Pascal Bernier執掌整間餐廳的美味,杜樂利花園的夏日午後,想要在這裡尋得一空位,簡直要有獨得樂透的運氣。菜色方面以傳統的法式風味為主,高級的鵝肝醬,生牛肉和干貝都名列其中;其中又以前菜,主菜加甜點的商業套餐最為推薦,不然一杯Vodka Martini就要15歐元的價格,還真不是人人都負擔的起。

Le Saut du Loup地址:
107 rue de Rivoli 75001 Paris
電話: +33 (0)1 42 25 49 55

About Eglé Bespoke


想到訂做西服,許多人的第一首選還是倫敦的Savile Row,但在巴黎這個注重品味至極的都市裡,若想要量身訂製自己專屬的時裝,又何須遠渡倫敦呢?在新開幕位於協和廣場旁的「Eglé Bespoke」裡,從襯衫,西服,領帶甚至是牛仔褲,這裡都提供有專業的服務。由Régis Decour和Philippe Le Blan兩個年屆30的年輕人所創立,「Haute-Mesure」結合了法文的Haute Couture,和英文的Made-to-Measure雙重意義而來,旨在提供消費者最高級的訂製享受。超過2500種來自世界各地的獨特布料,都可以根據你的喜好,打造出絕對的個人風格。若嫌西褲襯衫太老氣,就算想要訂做一條個人牛仔褲,這裡是更目前巴黎唯一能讓你美夢成真的地方。穿一雙John Lobb的訂製鞋,一條Charvet的訂製領帶,再加上來自Eglé Bespoke的訂製襯衫與牛仔褲,還有什麼能比這更Dandy呢?

Egle Bespoke地址:
26 rue du Mont Thabor 75001 Paris
電話: +33 (0)1 44 15 98 31

Kitsuné avec Pierre Hardy


無論你是從《Kitsuné Love》的精彩音樂,《Le Paris Paris》的瘋狂派對,還是無數在Colette獨賣的限量合作中認識Kitsuné,這個最早由日本設計師Masaya Kuroki創立的時裝品牌,現在已經是地下巴黎最為人熟知的創意團隊。整體成員包括Patrick Lacey,Gildas Loaec,Benjamin Reichen,Kajsa Stahl和Maki Suzuki;曾經發行過3張專輯,46首混音舞曲,並且與A.P.C.,Gaspard Yurkievich和日本的Bonjour Records,美國的New Balance合作,在Kitsuné任何的瘋狂想法都有可能被實現。與鞋履品牌Pierre Hardy共同合作的皮質休閒鞋,今年春夏將以全球限量300雙的方式發行。採用淺灰色的牛皮以手工縫製而成,而每季Pierre Hardy也會根據這個鞋型,復刻出不同圖樣的款式。巴黎獨家當然還是給Colette獨佔,另外在倫敦的Dover Street Market與東京的Loveless,也可以發現它的蹤影。

【點我去Kitsuné】

13.4.07

SKIN DEEP Part 2







原來看我blog的人大家品味都很好嘛...大家都看得出來這髮型和化妝, 簡直是糟透了呀...

金先生說為了維護他的名聲, 一定要逼我放上最後彩色與黑白混合的版本. 並且再三強調, 這是“修過片“的. 7080先生說一黑白遮三醜, 其實我也這麼覺得. 大家真的覺得這個版本比較好嗎???

感謝每一個對我說實話的朋友們. 實話來吧我不怕!

拍攝地點是傳說中可以在零下20度喝伏特加的"Kube Rooms And Bars". 但誰想去與黑人和印度阿三出沒的18區喝個大醉呢? 晚上不被搶就見鬼了呀大哥.

一男一女真的很難拍, 俄羅斯雜誌編輯說要有“Paris Hilton那種闊氣和騷勁“, 結果這18歲少女活脫脫被我拍成了Blondie. 模特兒是個老臉的木頭女孩, 選她的原因很簡單, 因為她是唯一穿的下所有sample的人. 最後那一張照片是UNGARO小禮服, 胸圍應該做的跟我大腿一樣粗吧?簡直小的離譜呀....

6.4.07

Between Movie and Fashion


【我好愛Humphrey Bogart與Rudolph Valentino, 但現在穿成這樣會給人笑吧?】


如果時裝潮流能代表一個時代的脈動,如果時裝本身是一種對於理想的投射,那麼電影又何嘗不是如此呢?電影明星需要美麗的華服來塑造動人形象,而服裝品牌需要明星們的光環來達到宣傳的目的,如此雙贏的居面奠定了兩者間合作堅定的基石。電影的前身來自於劇場,而早在1924年,Chanel女士就曾經幫俄羅斯舞團設計戲服,對於當時只為有錢人訂製Couture的時裝品牌來說,這是個相當大的創舉。30年代號稱是好萊塢的黃金時代,Jean Harlow和Humphrey Bogart成為當時最出名的男女明星,他們同時也領導著時裝界的流行。長期為著名男星Rudolph Valentino,打造紳士造型的造型師Adrian就曾經在一篇專訪中,回憶1933年當時的情況:「當人們去看電影時,總是把電影明星當成是時裝模特兒般的學習。」1948年奧斯卡設立了服裝設計獎,從此正式將服裝納入電影的範疇裡,也為往後時裝界與電影界的合作,建立了良好基礎。

1950年Marlene Dietrich在希區考克的電影《Stage Fright》裡,所有的服裝均由Christian Dior本人設計;1954年Audrey Hepburn在當時造型師Edith Head的引薦下,認識了Hubert de Givenchy,經典電影龍鳳配《Sanbrina》也就成為他們結緣的首部大銀幕作品。Audrey Hepburn自此成為了時尚界永恆的謬思,甜姐兒《Funny Face》,《Breakfast at Tiffany's》,把Givenchy品牌的聲勢推到了最高點;就連1964年由她主演的《My Fair Lady》,也為當時的時裝設計,同時也是一代攝影大師的Cecil Beaton拿下一座奧斯卡。1974年的電影大亨小傳《The Great Gatsby》,英俊帥氣的男主角Robert Redford穿的是由Ralph Lauren所贊助的服裝;而到了80年代,Richard Gere在美國舞男《American Gigolo》裡的風流造型,則全部出於Giorgio Armani之手。1997年的科幻電影第五元素《The Fifth Element》,女主角Milla Jovovich的綁帶造型,是出自於Jean Paul Gaultier對於未來世界的綺麗幻想。 2004年Jude Law的電影阿飛正傳《Alfie》,不但讓他得到Dunhill的全部服裝贊助,後來更成為品牌的全球形象代言人。


【史恩與皮爾斯還是最帥的007, 新任的龐德長得實在很像大猩猩呀】


若要票選大銀幕裡最有品味的型男,那麼縱橫45年的硬漢James Bond,肯定是許多人心中的第一名。007系列電影可說是與時裝品牌合作的經典,光是最新一集由Daniel Craig主演的皇家夜總會《Casino Royale》,就有超過10家以上來自各個不同領域的贊助商;喝的香檳是由Bollinger所提供的「Grande Annee 1990」,戴的手錶是Omega的Seamaster系列,而眼鏡則是出自義大利眼鏡大廠Persol。至於最能凸顯龐德英姿的西裝,則依舊是由Brioni贊助。其實在由Pierce Brosnan所主演的第17部007電影黃金眼《GoldenEye》之前,所有的歷屆龐德先生都必須前往倫敦著名的Savile Row,由老師傅們親自量身訂製西服;同時也順便選購最能代表倫敦上流社會品味的Church’s或John Lobb皮鞋。而94年電影開拍之前,製片公司要求短時間內一口氣提供50套的西裝,在手工訂製無法如期交貨的壓力下,最後才選擇了來自義大利的Brioni。由於小說原著Ian Fleming是出生在倫敦高級的Mayfair地區,所以James Bond的獨特品味,其實就是他自己紳士形象的投射:深藍色單三顆釦西裝,配上蝴蝶領結和雕花皮鞋,難怪要風靡全球女士的心。很難說到底是Pierce Brosnan把Brioni穿的這麼好看,或是Brioni讓Pierce Brosnan變成近10年來最受歡迎的James Bond,總之兩者激盪出來的火花,造成了觀眾永遠無法忘記的龐德風範。2007年秋冬在米蘭發表的D&G新裝,更以007的祕密間諜造型為靈感,塑造出帥氣而神祕的男裝形象。S.T. Dupont則推出以龐德為靈感的限量系列,以晚宴服胸前的縐摺,和西褲上的穗邊條紋為靈感,推出了各種精緻袖釦與專業的撲克箱,就算當不成James Bond上天下地坐擁美女,也可以讓消費者自己在家過過乾癮。


【Katharine Hepburn與Jean Harlow, 我有天鐵定要把頭髮吹成這樣也來一張】


電影或電影明星的形象,一但成功的塑造起來,那麼流傳千古就只是早晚的事了。熱愛東方文化的Jean Paul Gaultier,曾以電影《末代皇帝》為靈感來源,發表一系列的男女裝作品;John Galliano更是從Jean Harlow,Marlene Dietrich,一路聯想到40年代法國黑白電影女星Arletty,以及最新2007春夏Haute Couture的靈感來源《Madame Butterfly》,共同的特色是她們都是紅極一時的電影明星。希區考克的電影曾經啟發過包括Celine與Valentino,2005年秋冬Alexander McQueen更以他的經典《Vertigo》和《The Man Who Knew Too Much》,發展出整季的時裝創作。由Catherine Deneuve主演的《Belle de Jour》,則曾經啟發過2004年秋冬的倫敦時裝品牌Preen,2006年秋冬來自紐約的Anna Sui,同時她本人也是Yves Saint Laurent的永恆謬思。當然還有不朽的靈感來源Marilyn Monroe,以及啟發Chloe女裝英姿的Katharine Hepburn。設計師Matthew Williamson在2006年秋冬也曾發表一系列時裝,靈感則來自於Faye Dunaway在1968年的電影《The Thomas Crown Affair》;這部片子雖然不若她與華倫比提主演的成名作《Bonnie and Clyde》出色,但劇中Faye Dunaway所穿的風衣和印花散裙,將她的時尚形象帶到了最高點。Ava Gardner式的性感,無止境的啟發了Roberto Cavalli和Versace;而Jane Fonda這位家譽戶曉的美國影星,2007春夏則成為Balenciaga設計師Nicolas Ghesquiere的效法對象。《Barbarella》這部1968年改編自漫畫,由Jane Fonda主演的電影,描繪出當時的人們對未來世界的無限想像;同時這也讓Nicolas Ghesquiere更直觀的創作出這一季春夏時裝裡的未來風格。有趣的是,這部讓女主角成為60年代最性感女星的電影,幕後的時裝設計,也全部是由未來主義大師Paco Rabanne所量身定做的。電影和時尚迄今似乎是一種「魚幫水,水幫魚」的循環系統;不過可以確定的是,兩者在不同層面的互相啟發,永遠是帶給觀眾最賞心悅目的禮物。