30.3.07

About L'wren Scott


我每次遇到L'wren Scott總覺得要去收驚...一個頸子太長又總是在你身邊神出鬼沒的人, 怎會不被她嚇到呢?最近兩次Dior Homme秀她都有來, 還有一次在St Honore街上也有看過她, 後來想起來其實我在馬德里晚宴上, 也有看過Jerry Hall與她女兒, 兩個女人長得還真像.

這裡要認識的L'wren Scott,不僅是滾石合唱團主唱Mick Jagger的女友而已;她更是每年奧斯卡Nicole Kidman高雅衣著的幕後推手,同時也兼做Sarah Jessica Parker和Demi Moore的造型師。事實上要忽略L'wren Scott實在也很難,在時裝週裡看到一個185公分高,又總是穿著全身黑一閃而過的身影,不是她又還能是誰呢?去年春夏首度發表由她所擔綱設計的時裝系列「Little Black Dress」,以強調曲線的俐落剪裁為號召,每件洋裝的售價都是從5000美金起跳;就連由Christian Louboutin為她特別設計的鞋履,一雙也要1000美金以上,價錢驚人再加上只在couturelab.com獨家販售的結果,自然也只有女明星們捧的起場。最新一季在巴黎發表的「Too Much Blood」,以高腰緞質裙搭配緊身上衣登場,零售點則擴展到了紐約的Barneys和倫敦的Dover Street Market。衣服真的太貴了, 我要是有那麼多錢也拿去買Fendi呀....

Roland Mouret is back!


說實話我是真的很中意Roland Mouret, 尤其是黛咪小姐穿的那件格紋的水手領禮服, 不愧她一代靚女呀!妙的是這兩張照片, 旁邊都站了個老公, 那是不是說他的衣服就嫁的出去呀?失婚少女們不妨可以嘗試一下...

在Jeremy Scott與Martine Sitbon都成功回歸巴黎時裝週行列後,今年七月則又有一位生力軍,將重新出發再戰時尚圈。「19RM」公司由一手打造「19 Entertainment」娛樂王國的英國大亨Simon Fuller,和最受好萊塢女星喜愛的英國設計師Roland Mouret合作,有了前者做金援的「19RM」,肯定是2008春夏巴黎時裝週裡,最受到注目的一場秀。2005年10月由於與合夥人的意見不合,Roland Mouret毅然決定退出自己的同名品牌,但他的時裝依舊深受黛咪摩兒和Scarlett Johansson等人的喜愛,就連維多莉亞貝克漢也熱愛他的設計。從哪裡跌倒就從哪裡站起來,只要有才華,時裝的舞台依舊是很寬廣的。

27.3.07

The Legend of Tom Ford and Domenico De Sole


受了同一本雜誌的邀約, 這一期的三篇稿子總算完成了. 現實生活裡Tom Ford當然不會對Domenico De Sole比中指啦, 要是沒有他, 湯姆大叔應該也不會有今天吧?倒是這中指比起來有三分娘炮, 果然同性戀裝MAN還是有個限度. 胸前口袋手帕放再多, 也不會變成皮爾斯布魯斯南呀...

曾經聽就讀紐約著名時裝學院FIT的同事說,Giorgio Armani對於西裝的獨特剪裁方式,是立裁課裡的必修;那麼Tom Ford一手帶領Gucci絕地復生的傳奇,鐵定也得列入精品行銷的課程裡。成功的男人背後總有個默默付出的最佳拍檔,一起工作超過10年以上的Domenico De Sole,就是這個故事裡令人敬佩的副手。在奢華派對和營運奇蹟的背後,他們的故事又是怎麼開始的呢?

90年代的時裝世界可以說是屬於Tom Ford的。就時代的背景來看,他是歐洲品牌開始聘請美籍設計師的第一人,在他之前沒有人相信美國人除了極簡外,也能變出別的把戲;後來的Marc Jacobs,Michael Kors與Narciso Rodriguez也都是循此前例,加入巴黎這一線時尚戰區。同時也是由Tom Ford開始,歐洲市場開始納入美國式的行銷手法:由肌肉,香檳和玉腿橫陳所組成的影像,跟隨著Mario Testino的廣告深植所有人心中。回顧歷史,Tom Ford在1990年加入Gucci女裝部門,擔任助理設計師的職位。當時的Gucci還有50%以上家族持股,但內部除了誹聞與鬥爭外,已經無法有任何作為。1993年8月Maurizio Gucci正式退出品牌營運,1994年Tom Ford就被提拔為創意總監,同年Domenico De Sole成為北美洲地區Gucci的營運總監,而北美洲也是當時品牌唯一沒有面臨虧損的地區。一年後Domenico De Sole成為Gucci品牌的CEO,從此Gucci一步步從瀕臨破產,最後成為萬人搶購的對象;其中最大的關鍵就在於:形象。

「我為形象而裝扮。不是為我自己,不是為公眾,更不是為了男人。」永遠的潮流偶像Marlene Dietrich曾經這麼說。1995年3月Tom Ford讓當紅名模們以紐約傳奇Halston風格,重現在米蘭時裝週的舞台。首波由Mario Testino拍攝的形象廣告裡,Amber Valletta畫著煙燻妝,穿著天鵝絨西裝,領口敞開的站在兩名男模中間;「Sex Sells」的金科玉律,沒有人比Tom Ford更了解。Madonna在同年的MTV頒獎典禮上,從頭到腳穿的都是Gucci;接下來從Gwenyth Paltrow到Elizabeth Hurley,似乎所有的女明星都在一瞬間愛上了Gucci。由明星,名模和性感廣告所打造起來的完美形象,可以說造就了Tom Ford在Gucci的輝煌10年。形象的建立固然重要,但若沒有Domenico De Sole對於營運的精確掌握,以及對於Tom Ford的完全支持,那麼Gucci就絕對沒有今天的成績。首先Domenico De Sole決定不將公司成立在稅務繁重的倫敦或巴黎,而是在阿姆斯特丹登記註冊;同時1995年在他的主導下,Gucci在紐約和阿姆斯特丹證交所正式掛牌上市,藉以吸引更多的資金,來幫助公司的轉型。簡單的來形容,當Tom Ford忙著花錢作大秀開大店時,Domenico De Sole就負責找錢來讓他揮霍;而身為消費者的我們,則為了得到下一個Gucci手袋,而日復一日汲汲營營的工作著。

1999年Tom Ford以招牌天鵝絨,搭配大喇叭褲和皮草大衣登場;同年品牌市值也已經達到4.3兆美金。賺錢的事業人人想要分一杯羹,三大精品集團:PPR,LVMH和Prada間的角力戰也在此時展開。事件起因於Prada集團總裁Patrizio Bertelli,想要出售手中高達34%的Gucci股權,而這股權被LVMH購入後,Bernard Arnault更想要進一步掌管,包括設計在內的全方面品牌發展,這個舉動令Domenico De Sole感到不安。最後他決定引進由Francois Pinault為首的PPR集團,2001年荷蘭法庭判決Prada售予LVMH的股權交易無效,這使得PPR最終得到了Gucci品牌全部的掌控權。但出人意料的是,由於和Pinault也無法在營運方式上達成共識,Tom Ford和Domenico De Sole在2004年宣佈雙雙辭去Gucci集團職務,當時更引起時尚圈一陣軒然大波。

若要以為Tom Ford和Domenico De Sole這對時尚業界神話,就要從此一蹶不振的話,那也未免太小看他們的能力了。2005年Tom Ford宣佈將成立自己的同名品牌,營運總監當然是由Domenico De Sole出任。撇開眾望矚目但實際利潤很低的時裝,Tom Ford品牌先與義大利Marcolin集團簽約,合作開發「Tom Ford」太陽眼鏡系列;過不久可想而知又是好萊塢女星們人手一隻的盛況。與雅詩蘭黛合作的美容系列,則在2005年的耶誕節前夕推出,立刻也成為當年最搶手的耶誕禮物。2007年春天Tom Ford在紐約麥迪遜大道845號的男裝旗艦店,也將正式開張,並由義大利Zegna集團負責包括成衣,配件以及鞋履的製造和經銷。當愛玩創意搞派頭的Tom Ford遇上經營一把罩的Domenico De Sole,有了他們的時尚世界,肯定不寂寞!

L’Eclaireur: 8, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris


【Photographed by Guy HERVAIS】


不瞞大家說, 我每次來這裡的目的, 都是為了Oscar de la Renta, 巴黎僅此一家賣我最愛的澎裙呀, 誰管你Bar開的怎樣?還不就是椅子擺擺, 東西很貴, 飲料很少?歇歇腿可以吃飯就不必啦. 當然為了賺錢以上文字是不允許被登出的. 唉

幾年前還只是間位在Palais Royal的綜合品牌專賣店,如今L’Eclaireur可是巴黎時裝界首屈一指的金招牌。光是2006年,他們就接連在靠近協和廣場的rue Boissy d’Anglas,以及東京南青山開設了兩家專賣店。今年更是把新店的二樓部份,挪出一塊地區作為餐廳以及酒吧使用。餐飲部份從裝潢到菜單的設計,也全部出自老闆夫妻檔Armand 與Martine Hadida之手。吧台部份畫有紅唇的高腳椅,是設計師Barnaba Fornasetti的創意傑作,同時他更使用父親Piero Fornasetti的經典人像圖形,設計另一部份的桌椅。整間餐廳的裝潢風格,根據Armand Hadida自己形容,是「一場帶有超現實主義風格的精彩旅程」。菜單方面以清新不油膩的法式創意料理,來打動時尚人士的胃。下次在店裡不知道該決定是買Oscar de la Renta,還是Anne Valerie Hash時,不妨先來杯雞尾酒緩和一下情緒吧!

8, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris
電話: +33 (0)1 53 43 03 70

National Portrait Gallery: 「Face of Fashion」


這場展覽看起來是真的不錯, 但我英簽都過期了, 再辦又貴巴黎又難辦. 不要說我不愛國了, 台灣護照是真的很難用呀!

「一張時裝照片就是一張肖像;就如同一張肖像就是一張時裝照片」,著名的美國經典攝影大師Irving Penn,在50年代就曾經發表過這樣的言論。從即日起到5月28號止,在倫敦的National Portrait Gallery裡,將舉辦一場名為「Face of Fashion」的精彩攝影展。網羅了當今歐洲最重要的五位時裝攝影大師︰Mert Alas&Marcus Piggott,Corinne Day,Steven Klein,Paolo Roversi和Mario Sorrenti,能夠一次親眼看到五位熱門攝影師的歷年來作品,實屬一場不容錯過的展覽。「這顯示了時裝雜誌依舊提供了很大的舞台,讓這些優秀的攝影師們盡情的發揮」,本次展覽的策展人Susan Bright這麼說。想看到青澀的Kate Moss,或是Natalia Vodianova在Paolo Roversi照片裡,展現出不同的魅惑神情,五月底前你還有機會來倫敦一覽真跡。

National Portrait Gallery地址:
St Martin's Place, London WC2H OHE

Aesop: 20 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France


Aesop這冷門牌莫名其妙的在台灣賣的還不錯, 這證明了台灣人還是蠻有眼光的嘛....

以往只能在Colette買到的澳洲保養品牌Aesop,現在到巴黎左岸也能看到了。這間全歐洲第一家的Aesop保養品專賣店,位在高等美術學院旁的靜巷內;走進巷子裡整個人也不由自主的輕聲細語了起來。在這個由法籍室內設計師Jean-François Bourdet負責設計的室內空間裡,簡約特質一如產品本身所強調的重點,使得無論是單純的欣賞店舖設計,或是親身試用產品,都感到無比的舒服自在。牆上高掛的標語寫著:「對知識永久不變的好奇心,勝過作場護膚帶來的年輕」,來到這裡,就算只是window-shopping,都覺得自己氣質提升了不少。

Aesop地址:
20 Rue Bonaparte, 75006 Paris, France
電話:+33 (0)1 44 41 02 19

21.3.07

The Return of Yves Saint Laurent


要了解Stefano Pilati一手讓YSL再度回到巔峰,這件事對巴黎時裝界有多重要;就必須先體會「Yves Saint Laurent」這個名字在法國人心中,甚至在全世界的時尚產業中,有著多麼崇高的位置。

「我是21世紀最後一個Couturier」,Yves Saint Laurent本人在2002年正式退休時這麼說。對於「Haute Couture」這個巴黎時裝代名詞來說,他是曾經接掌過Christian Dior Couture的血統繼承人;對於70年代的名流來說,他的Ready-to-Wear時裝系列,從燕尾服的經典Le Smoking到民俗風大腰帶的Carmen,件件都是Bianca Jagger和Nan Kempner的最愛。2000年Tom Ford入主YSL,所設計的系列雖然華麗有餘,但氣質上就少了純正聖羅蘭的高貴。老牌中興的難處在於,大家都記得當年勇,卻怎麼也沒辦法讓它與現在的潮流接上軌。巴黎時裝界尤其愛挑戰這項任務︰Riccardo Tisci手下的Givenchy,Nicolas Ghesquière操刀的Balenciaga,當然還有由Stefano Pilati擔任創意總監的Yves Saint Laurent。

「就我觀察,設計師自立品牌的年代已經過去。現在的新人似乎比較熱中於復興舊時的響亮名號」,掌控Yves Saint Laurent品牌營運長達40年的Pierre Bergé曾經發表過這樣的言論。姑且不論此番談話能否代表全球時裝界發展,至少在巴黎,能夠被品牌相中出任創意總監,就代表設計師在時裝創作上受到了一定的肯定。翻開Stefano Pilati的工作經歷,身為義大利人的他曾在包括Cerruti,Giorgio Armani和Prada等硬底子品牌旗下工作過,把YSL經典的圓點配上鬱金香裙,將燕尾服西裝肩線修窄,腰線卻依舊保留了高腰筆直的褲型,不出兩季YSL又再度回到全世界時裝的舞台中心。

《紐約時報》稱Stefano Pilati是「6個最有天分的巴黎設計師之一」,美國版VOGUE則把他與Marc Jacobs和Miuccia Prada相提並論。「別穿寬肩的衣服,如果你的肩膀太小;別穿的太年輕,如果你已經不再年輕了。」聽起來多麼簡單的想法,Stefano Pilati帶回的YSL風潮,將深刻的影響著下一個世代的時裝發展。


(新形象的YSL和Karen Elson簡直是絕配呀!拜託Juergen Teller下次別再想出讓模特兒站在歌劇院頂上拍廣告的餿主意了....)