Bless: 14 Rue Portefoin 75003 Paris

Bless對我而言, 就是10年前的Maison Martin Margiela. 連他的一個紙袋我都覺得好有創意, 不由得掏出了錢來買了只珍珠別針. 店長Martin英文講的超好人又超帥, 是我最愛的skinhead類型. 會不會我當初選錯地方了？該去的是柏林才對呀？

成軍10年的柏林指標品牌Bless，終於在巴黎開設了全世界第二家的旗艦店。1997年由Ines Kaag和Desiree Heiss兩人共同創立的Bless，堪稱是另類時裝的祖師爺。從編號0號的皮草翅膀，編號4號的塑膠手袋，到編號26號主打電腦周邊產品的Cable Jewellery，以及標號28號的傢具系列，甚至是首度發表的美容產品：一隻連著頭髮的梳子，都是市場上片尋不著的寶物。現在你的機會來了，在這間位於瑪黑區北部的專賣店裡，不分季節的陳列著各種新與舊的Bless作品；同時這裡也是最能完整展現，Bless不僅是一個時裝品牌的理想。無論你是不是他們的死忠消費者，能夠來這裡體驗一下不同於金碧輝煌的購物享受，也算是增廣見聞了。

Bless地址:
14 Rue Portefoin 75003 Paris
電話: +33 (0)1 48 01 67 43

La Reserve Paris: 10 Place du Trocadéro 75116 Paris

這飯店美歸美, 那價格真的是貴的離譜...不是每個人的last name都是Casiraghi或是Rothschild的呀?

由法國旅館集團La Reserve籌備多時的第一個巴黎據點「La Reserve Paris」，即將在6月初隆重揭幕。地點位在16區的Trocadero廣場上，號稱能一覽巴黎鐵塔的無敵美景，是這裡最吸引人的地方。但要入住這最新的時尚據點，可不是件容易的事；首先全棟建築的房間數量只有10間，每間都配有停車位和私人管家；由法籍室內設計師Remi Tessier所設計的清新風格，搭配起平面電視，DVD放映機和Wifi網路服務，能有幸住上幾晚可真是一大享受。「La Reserve Paris」甚至還能要求私人廚師到府烹調佳肴，堪稱是豪華旅館的新指標。從150平方呎的一房一廳，到300平方呎的四房兩廳，要價也從1,200歐元一個晚上，攀升到2,500歐元一晚的天價。不過從來巴黎就是個有錢能使鬼推磨的地方，所以想要在這花都享受宛如在家的親切與舒適，只好再加把勁多奮鬥個幾年了。

La Reserve Paris地址:
10 Place du Trocadéro 75116 Paris
電話: +33 (0)6 75 38 92 99

Rue du Mail by Martine Sitbon

事實上我是覺得這大復活的第一季“麻麻地“...這洋裝和這裙子怎麼看都覺得有點過時呀？但中間這短髮倫敦女孩可就是正當紅了, Agyness Deyn怎麼看怎麼Q, 她幫House of Holland拍的目錄也是好靚!

又一個設計師賣了自己名號之後無家可歸的例子：善於營造詭異浪漫氛圍的法國設計師Martine Sitbon，從1985年創立名號以來，先後幫Chloé和Byblos等品牌做過創意總監，時裝外銷紐約香港和東京，98年開始還發展男裝路線，是90年代廣受喜愛的時尚佼佼者。2004年錯將品牌賣給一家韓國公司後，Martine Sitbon隨即消失在時裝舞台上，一沈寂就是三年。今年秋冬巴黎時裝週的重頭戲，就是Martine Sitbon的大復活；而這一次她使用的是自己工作室的街道名稱：「Rue du Mail」。回歸首季以黑色緞質風衣做開場，大量寬鬆的鐘型曲線貫穿整場發表會，可說是向當年效忠的消費者，做了一次信心喊話。今年五月出版的A-Magazine，客座編輯也由設計師本人擔當，忠實記錄下重整品牌的甘苦談。2007秋冬開始在香港的D-mop，以及巴黎的Maria Luisa裡，都可以看到Rue du Mail的蹤跡。
【點我去看A Magazine】

「Poiret：King of fashion」

事實上這間金色的長袍, 還真的是很好看呀!.紐約大都會博物館的南西小姐, 早早就寄了邀請函請我去看預覽. 我說南西呀, 下次要記得連機票一起寄來唷！

「我是一個藝術家，不是一名裁縫」；百年前的巴黎，一件由Paul Poiret所創作的長袍，可以說是當時富商巨賈們的最愛。由Balenciaga的幕後金主PPR集團，和Conde Nast出版公司共同合作，這場「Poiret：King of fashion」展覽，是近30年來針對同一設計師所做過最大型的時裝展覽，絕對值得一看。師承Jacques Doucet和House of Worth這兩間20世紀初極富盛名的時裝公司，Paul Poiret將一次大戰前風靡的裝飾藝術，與來自東方和俄羅斯的文化衝擊融合為一體，塑造出與細腰豐臀截然不同的新曲線。無論是1912年為了歌劇季開幕而設計的青黃色罩袍，或是1923年所設計以細金屬混進紗線，最後再利用立裁技術而創作出的金色晚禮服，在在都顯示了當年時裝工藝的成熟。即日起到8月5號止，若有機會前往紐約，大都會博物館肯定是必訪之處。

The Metropolitan Museum of Art地址:
1000 Fifth Avenue New York, NY 10028
電話: +1 212 650 2123

Jil Sander: 56 Avenue Montaigne 75008 Paris

同樣是被Prada集團出賣的Jil Sander，運氣似乎比另一位極簡大師Helmut Lang好的多。繼年初在德國法蘭克福的新據點，和日本的三家百貨公司店中店相繼開幕後，四月底在蒙田大道上捲土重來的巴黎旗艦店，正式象徵著由新任設計師Raf Simons領軍的Jil Sander，將重新佔領時髦男女的衣櫃。在這個面積廣達450平方米的新店鋪裡，包括男女時裝，鞋履，手袋和香氛產品可說是一應俱全。秉持著品牌一貫的低調精神，取而代之的卻是集團更為充實的擴張計畫。包括莫斯科，聖彼得堡，以及今年秋天倫敦專賣店的重新開幕，都在緊鑼密鼓的籌備當中。相信在不久的將來，極簡主義就是下一波等著重溫的時尚風潮了。

Jil Sander巴黎專賣店地址:
56 Avenue Montaigne 75008 Paris
電話: +33 (0)1 44 95 06 70

A Tribute to Isabella Blow

身為雜誌人, 其實要找出一本能讓人月月買的雜誌, 是很難的.但倫敦的Tatler就是其中的一個大例外.

雖然我看Tatler是為了他的Social Eyes, 旅遊和美容. 但Isabella Blow小姐還在的時候, 時裝單元也沒拍的像現在那麼差呀？Blow小姐的身平大家去google就可以查到很多了, 這裡我只想說說, 我與她四目交接的三秒鐘.

那天是LV在香榭大道上的總店開幕派對, 既是150週年又是全球最大旗艦店開幕, 派對自然澎湃的不得了. 什麼Azzaro的禮服呀, 什麼Boucheron的珠寶呀全都來了, 阿拉伯蒙面女郎的鑽石, 透過薄紗還發著光, 真是讓人難忘. 大家都知道Isabella Blow小姐的帽子, 很難讓人忽略, 於是我穿過了第一個以水波紋投影的虛擬包廂之後, 立刻就看到了她. 這時候我的台灣編輯同事走了過來, 說要找個空位大家一起坐. 剛好她旁邊的人起身了, 大家就說那不然去那裡坐吧. 我心裡在吶喊" 那是Isabella Blow的旁邊呀“, 可是台灣編輯似乎沒有人識得她, 也不覺得坐在她旁邊有何不妥, 於是我就跟著大家一起去坐下了. 坐下我一直盯著她的鞋子看, 我心想, 這鞋真是他媽的高翻天, 重心不穩摔壞了帽子該怎麼辦？

短短的約莫10分鐘, 她喝著香檳我也喝著香檳, 我心裡又在吶喊" 我可以跟你合照嗎？“, 但基於很討厭照相和不與人合照的原則, 這一句話我還是忍住了. 最後坐沒幾下她就站了起來, 然後我看向她一眼, 她看向我一眼, 然後我們微笑, 最後她就離開了. 這是2005年的10月. 接下來的時裝週裡, 我就再也沒有看過她.

後來在Tatler的版權頁裡, 發現她的職稱從時裝總監, 變成了一個顧問職的假title. 那時還想這女人是跑哪去了, 她看起來不像是待在家裡的人呀？最後這個月傳來了她的死訊, 我只能說又一個偉大的時裝編輯消失了, 又是一個時代的結束.

最後我希望V&A不要這麼快辦她的回顧展呀, 我英簽一直都沒有去重新申請呢....

2007 F/W Paris Menswear Report

【LANVIN.LOUIS VUITTON.YVES SAINT LAURENT】

Lanvin我真的是好中意呀....金色運動衣我個人覺得比Balenciaga還好看. 現場去看的時候, 他的每一個細節都作的很完美, 不要再給我披披掛掛線頭跑出來了. 另外LV的小金包和YSL的這件大紅外套, 也是好中意. 但我想這是真的無法穿去作地鐵的吧....

舊巴黎的盛裝傳統

巴黎男裝週從來就是在新與舊，傳統與摩登，經典與前衛間不停的交戰。老品牌不斷想在固守傳統的前提下，創造每季不同的話題；而來自世界各地想在巴黎一展頭角的新銳設計師們，則為這個城市帶來更多的時髦創意。若要點名2007年秋冬巴黎男裝週最受期待的一場秀，則非Lanvin男裝莫屬。對一場時裝發表來說，行銷宣傳固然重要，但若設計師本身天資不足，或是作品缺乏深度思考過後的靈魂，那麼很快就會被淹沒在忙碌的時裝週行程裡；相反的若是設計師找對人，不出兩季立刻大復活的戲碼，其實在巴黎也並不少見。荷蘭設計師Lucas Ossendrijver可說是Lanvin男裝重返一線舞台的大功臣；跟隨著Alber Elbaz為品牌女裝設立的基調，將男裝發展為纖細卻不女性化，優雅卻不嬌柔做作的成熟風格；由他接手的第二季作品，可說是包含了2007秋冬男裝流行的所有元素：亮紫色和霧金色成套工作服充滿未來觸覺，絲質燕尾服，雙排釦毛呢大衣，和鋪綿連帽的風衣外套這些當紅的男裝單品，也是一樣都沒缺席。

同樣是第二季，在男裝設計師Paul Helbers，與集團創意總監Marc Jacobs的合作下，本季Louis Vuitton男裝展現了非常俐落的德意志風格。從未在品牌男裝裡出現過的幾何圖形，以及黑色皮革斗篷等，為這個系列增添了更多搭配上的趣味。若要談到傳統精神的繼承，Stefano Pilati眼中的YSL男仕，就如同Karl Lagerfeld形容他所設計的Chanel一般：「很明顯的，這些衣服並不是設計給那些，每天需要搭地鐵上下班的人。」外套一律採取蛋形的中廣剪裁方式，而無論是寬褲或是露出腳踝的九分褲，設計師向80年代品牌經典致敬的用意都非常明顯。

【JEAN PAUL GAULTIER.DIOR HOMME.RAF SIMONS】

JPG的金色緊身褲事實上是有點過時, 秋冬大家應該都想擁有的, 是Dior Homme的燈籠褲吧？畢竟是最後一季了呀...

新巴黎的創意火花

Jean Paul Gaultier，John Galliano，Raf Simons和Hedi Slimane替Dior Homme所設計的男裝系列，可以視為是巴黎男裝週中，沒有傳統包俯下的創意傑作。重回男裝行列不久的Jean Paul Gaultier，上一季的高跟楔型涼鞋讓所有男士望而生畏；本季由髮型師Odile Gilbert所創造的假鬢角，則讓前來看秀的編輯都發出會心一笑。以1975年華倫比提所主演的電影《Shampoo》為靈感，緊身褲配上大墊肩外套，或是露肩上衣配上皮草圍巾的組合，其實也蠻令人聯想到電影《沙漠妖姬》。John Galliano的時裝秀應該要標示上未滿18歲不宜的字樣；結合了中東好戰份子和銀行搶劫犯慣有的絲襪套頭造型，小朋友的確不宜學習。Raf Simons執掌Jil Sander後，就連自己的品牌也收斂起以往過於純藝術的風格，向更精簡的實穿主意靠攏。上寬下窄的線條，配上筆直或圓弧的裁切線，可說是設計師近年來最成熟的一組作品。擺脫合約傳聞後再出發的Hedi Slimane，本季以倫敦東區的搖滾小哥為發想，設計出帶點頹喪，卻依舊細膩的時裝。帶有印度風格的束腳褲，讓整體造型不再那麼緊繃，而最後一系列出場在窄身西服上或鑲水晶，或印上潑墨圖樣的外套，肯定又是風靡秋冬的重點形象。

一件金屬色的運動式風衣外套，一件窄身的黑色燕尾服西裝，一條露出腳踝的九分褲，和一雙黑色半筒平底靴或是高筒球鞋，這就是2007年秋冬巴黎男裝週裡，最重要的潮流單品。而展望2008年春夏，本季缺席的Givenchy男裝，下季是否換上女裝設計師Ricardo Tisci格外引人注目，另外女裝已經重回大熱門行列的Ungaro，下一季也將由Frank Boclet操刀男裝設計。不管時尚風向球如何吹，巴黎男裝週總是以一派優雅自信的態度，細心維持著昔日令人驕傲的傳統。