【左:已經下台的Paulo Melim Andersson; 右:設計宛如Zara的Ivana Omazic】
不僅超級名模要生死鬥，現在就連時裝設計師們，也是生死鬥戲碼裡的要角。如何在業績和自我間取得平衡？如何在維持品牌精神得前提下，發揮出個人特色？改朝換代的政治正確性，還得時間來證明一切。
與昔日光輝搏鬥
所有時裝設計師的願望不過如此：加入時裝power list，讓自己的一舉一動左右著流行。要達成以上心願，最快的辦法就是加入名聲顯赫的時裝品牌，並祈禱Anna Wintour或是Suzy Menkes對你一見鍾情。但婦孺皆知的另一面，對像是Chloe新任設計師
Paulo Melim Andersson這類的人來說，要超越昔日光輝並不是一件簡單的事。從70年代以來，Chloe一直在法國女裝成衣界佔有一席之地，從Karl Lagerfeld，Stella McCartney到前任設計師Phoebe Philo，大家遵循的都是同一方向：實穿而不譁眾取寵，流行而不盲從潮流。即使在Paddington手袋最熱賣的季節裡，由Phoebe Philo所設計的女裝成衣還是相當有看頭。而現在，套句Suzy Menkes的話說：「Andersson依舊受到他在Marni時期的強烈影響，方形剪裁和那些藝術性濃厚的印花，對於Chloe來說是太多了。」
瑞典籍加上倫敦聖馬汀學院的背景，使得Andersson迅速在米蘭的Marni設計團隊裡佔有一席之地，但對於Chloe來說，他顯然無法參透法國女人的神髓。就算品牌請來與Balenciga相同的時裝顧問Marie Amélie Sauvé，試圖導正他結構性太強的設計風格，最終結果也只能讓秀上的造型，在藝術性和實用性間擺蕩；像是被人扼住喉嚨發不出聲的叛逆少女，使壞也使不得全。Celine則是另一個更換設計師後，遭遇相同困難的法國品牌。Michael Kors為品牌帶來的朝氣和買氣，繼任者Roberto Menichetti沒能做到，而最新的創意總監
Ivana Omazic，一時間也沒能為Celine找出新的方向。賣手袋鞋子配件多過時裝，對一個時裝設計師來說，應該算是最難堪的處境。2006春夏第一季的設計，被Sarah Mower評做「這根本行不通」，五季後那些澎裙和深V領連身洋裝，依舊沒有任何的識別度。市場考量行政方向，通通不是藉口；若時裝本身有靈魂，那麼就算是再挑剔的嘴，也會為之傾倒。
鴻圖大展的新氣象
在新任設計師執掌下，品牌名氣翻了兩翻的情況，也所在多有。最好的例子，要屬Jil Sander的
Raf Simons，以及Nina Ricci的
Olivier Theyskens。前者自2006開始，讓這個從併入Prada集團底下就一蹶不振的品牌，重新受到時裝編輯們的熱愛；而後者不用多說，更是許多人心中「不可多得的時裝天才」。Jil Sander本人兩進兩出同名品牌，堪稱是21世紀時裝史的第一個重要事件，它說明了賺錢比風格重要，手袋鞋履比衣服褲子重要，已是所有老闆心中既定的事實。2006年Prada宣佈Raf Simons將接手Jil Sander，隨後整個品牌又賣給了私人投資公司，一時間大家都擔心，這會不會又是下一個徹底消失的Helmut Lang?
幸好Jil Sander比僅存在Barneys co-op裡的Helmut Lang氣數長的多。入行10年的Raf Simons以精準的剪裁和濃郁的色塊，不但重現了90年代品牌的極簡精神，更成功的使其換上了摩登的外衣。同樣在2006年，Olivier Theyskens被迫離開他一砲打響的Rochas，面臨即將失去舞台的窘境。這一下不僅Anna Wintour想介紹他接手Ralph Laurent，就連義大利的Valentino也謠傳一度有意讓他入主。但最終他還是選了發跡地巴黎，以迅雷不及掩耳速度換下了Lars Nilsson，將自己的工坊搬到了同條街上的Nina Ricci，也正式展開這個老牌子重生的旅程。當頭上裝飾著深灰色鳥羽毛，身著淺灰色緞質禮服的模特兒魚貫走出，2007年秋冬季的首度創作，Olivier Theyskens向全世界展示了介於黑與白之間的無限可能。無論是在大都會博物館的晚宴，或是Chanel高級訂製服的front row，這位不到30的年輕人，在全世界時尚界走紅的程度，私號不亞於當年接下Dior大位的Yves Saint Laurent。族繁不及備載的設計師還有Yves Saint Laurent的Stefano Pilati，以及Givenchy的Riccardo Tisci。以上幾個實例證明，只要找對接棒人，品牌神話想要維持下去，也不見得是不可能的任務。
2008新展望
那麼放眼2008，又有哪些精彩好戲值得期待呢？在巴黎，就屬法國之光Sonia Rykiel的引退最受人注目。今年正好是品牌創立的40週年紀念，Rykiel本人選擇在此時光榮離開，世代傳承的意味非常濃厚。繼任人選是由聖馬汀學院畢業，曾待過Lanvin和Anna Molinari的
Gabrielle Greiss。新氣象的Sonia Rykiel是不是還能維持一貫的甜美性感，有待後續觀察。而三年來換了三任設計師的Emanuel Ungaro，這次終於由新任總裁Mounir Moufarrige，欽點年僅23歲哥倫比亞裔英國籍的
Esteban Cortazar出線，一片空白的履歷表就被委此大任，可說是跌破眾人眼鏡。另外像是Cacharel請來同樣以印花著稱的雙人組Eley Kishimoto操刀，要如何在相同市場下區隔出不同風格，是目前品牌面臨的最大考驗。最後Jose Enrique Ona Selfa黯然離開Loewe，則被視為是品牌想進一步搶攻手袋市場的大動作。
倫敦指標性品牌Mulberry的藝術總監
Stuart Vevers既然去了Loewe，那麼到底誰有本事，肩負起繼續人手一袋Mulberry的重責大任呢？《POP》雜誌的創辦人Katie Grand是首先被提及的名字，最後終於塵埃落定選擇了。
Emma Hill這位曾經在Burberry，Calvin Klein，Marc Jacobs和Gap負責過配件設計的英國設計師，由她來詮釋新一代的Mulberry，可說是再適合也不過。最後在米蘭，大風吹的情況則是更為明顯：
Alessandra Facchineti離開了Moncler，前往接手Valentino的女裝成衣路線，留下的位子則由
Giambattista Valli遞補。由巴黎高等時裝公會學校畢業的
Cristina Ortiz，將會取代Graeme Black在Salvatore Ferragamo長達10年的女裝創意總監位置。這位在Prada，Lanvin和Brioni任職過的義大利籍設計師，將為鞋履起家的Ferragamo建立起什麼樣嶄新風格，相當值得期待。
(一直懷疑這篇文章會被退稿, 畢竟我嫌棄兩位重要的廣告主呀！)
