Rencontre: Pamela Love

Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

Rencontre: Aurelie Bidermann

Published by ELLE Accessories Taiwan edition, Fall-Winter 2011 issue

From Van Gogh to Nicki Minaj: 2012 spring summer New York Fashion week reportage

【1. 永遠經典的極簡主義】

身為極簡主義的大本營，紐約新銳設計師Joseph Altuzarra的品牌「Altuzarra」2012春夏系列，頗有像極簡大師Helmut Lang致敬的味道。黑與白兩個最純粹的顏色，被他以皮革，塑料，針織羊毛和精綿等不同異材質，變換出兼具商業和創意的完美系列。一手將Coach提拔到今日地位的幕後創意總監Reed Krakoff，在他自己同名的時裝系列裡，也將極簡主義發揮到極致。黑色與鮮黃色的色塊拼接，或是同樣以黑白雙色處理的曳地長禮服，都徹底的擁抱了實穿主義，也充分表現出紐約時裝週的精神所在。當然我們也不能忘記，不得不提卻又不知道從何歸類起的費城設計師Thom Browne。像是只有小人國遊記裡的格列佛，穿起來才合身的大尺碼的格紋西裝外套，或是把綿質Polo衫與褶皺的真絲曳地裙拼接在一起的瘋狂設計，他可說是替一向保守的紐約時裝週，注入一劑時尚強心針。

【2. 透視的魅力】

來到紐約時裝週不看Calvin Klein，就如同去了巴黎卻沒看Chanel一樣的荒謬。每季萬變不離其宗的極簡風格，在女裝設計總監Francisco Costa的手裡，2012春夏多了幾分透視的性感。透視是本季最重要的潮流之一，Francisco Costa用黑色西裝外套搭配黑色內衣與黑色寬褲，在極為女性化的曲線裡，加入了一點中性的色彩。中間筆直穿過黑色內衣的線條設計，更是讓人聯想到黑色吊襪帶後方的那條黑線，就算稱不上致命，也足以讓人屏息。另外謝幕時的米白色絲質連身長禮服，長袖圓領又及地的情況下，Francisco Costa在胸前高雅的開了一個長方形及腰的透視，堪稱是本季紐約時裝週裡，最令人激賞的作品。

【3. Leather in the night】

以羊皮或是小牛皮所作成連身膝上洋裝，是本季紐約設計師有志一同的選擇。Alexander Wang將波爾多紅色的皮革無袖洋裝打洞，以符合他本季運動風格的形象。在Altuzarra，設計師Joseph Altuzarra以黑色漆皮拼接出一件隱約帶有戀物癖風格的性感洋裝。而一向以實穿見長的Derek Lam，則是推出寬袖及膝的咖啡色連身洋裝，和黑色細肩帶過膝洋裝兩種選擇，卻是同樣保守。而作品只適合Lady Gaga穿著的頑童Jeremy Scott，無論是皮革火焰窄裙，或是皮革和塑料拼接而成的流蘇外套，你幾乎可以想像女神穿著它，在舞台上大摸胯下的模樣。

【4. A falling star】

又是一個明星想要自創時裝品牌的失敗例子；在巴黎我們有Kanye West，在紐約我們有Olsen雙胞胎姊妹。由Mary-Kate與Ashley這兩位童星出身的美國It Girls，所創立的時裝品牌「The Row」，充分的表現了兩姊妹的時裝品味：在古董二手衣和極簡主義間的衝突。無腰線和胸線的筆直曳地長裙，或是帶有東方風格的寬袖上衣，在Haider Ackermann系列裡引人入勝的細節，到了The Row裡則變成一場災難。最大的問題在於：你無法想像誰會穿著這種時裝，無論紅地毯上或是真實人生。會唱歌的並不代表會演戲；同樣的，喜歡購物也並不代表能夠從事時裝設計。

【5. Asian Power in NYC】

紐約時裝週不能忽視的焦點之一，就是運動化的時裝風格。闊佬的太太們會選擇Cashmere的Michael Kros，而像是Alicia Keys或是Zoe Kravitz這類的It Girls，則是除了Alexander Wang之外不作第二人想，她們也正好都出席了這場眾星雲集的時裝發表會。宛如滑雪裝或是單車裝般緊身的線條，印上了去年Celine和Hermes都作過的60年代幾何圖紋，剛剛在巴黎春天百貨開了歐洲最大店中店的Alexander Wang，應該要多花點心思在設計，而不是After Party上。另一位亞洲之光Jason Wu，2012的春夏系列，則宛如一場摩登版本的90年代Yves Saint Laurent。高腰絲質短褲，隨處可見的蝴蝶結與擺動優雅的波浪，和充滿高級訂製服技巧的皮革皺摺，Jason Wu這場發表會，無論在技巧上或是野心上，都堪稱是品牌創立以來最成熟的一次。

【6. Lacoste by Felipe Oliveira Baptista】

另一個運動化時裝的指標性品牌Lacoste，在新任設計師Felipe Oliveira Baptista的領導下，維持了一貫的實穿風格。加長成為膝上洋裝的綿質Polo條紋衫，或是深藍色膝上洋裝內搭天藍色短身上衣，都充滿了拉鍊或是開釦的運動元素。這是一個不過不失的初試啼聲，對於第二季我們將充滿著更多的期待。

【7. 手拿包持續流行】

已經被時裝界廣泛接受的手拿包，在2012年的春夏秀場，有著更為寬廣的發展空間。Donna Karan將禪意哲學發展到手袋上，推出一系列木質的手拿包。小若皮夾，大若公文袋，全部都以上漆的原木製成。同樣以原木製成的Proenza Schouler手袋系列，將原木和塑料與針織面料相結合，創造出本季最受編輯們青睞的手袋系列。Ralph Lauren禀持著上流社會風格，推出名媛們最愛的蛇皮手拿包；而另一個紐約經典Diane Von Furstenberg，則將手拿包印上各種幾何圖樣：紅白藍格紋或是白色原點，都是較為年輕化的選擇。

【8.穩坐衛冕者寶座的Marc Jacobs】

「能去接手Dior對我來說是一種榮耀，但我的工作方式是一個團隊，我希望能繼續跟我的團隊工作。」在傳言滿天飛的時刻，Marc Jacobs在紐約時裝週後台的這番談話，等於間接證實了他將不會去Dior的傳聞。回到2012春夏系列，大量PVC塑料的使用，是本季最大的特色。包括天藍色塑料片組成的流蘇過膝窄裙，全透明塑料的背心洋裝，或是深綠色塑料的細肩帶連身小禮服等，都是設計師本人最鐘愛的Grunge風格。無論在話題上或是在設計上，Marc Jacobs都穩坐紐約時裝週終極天王的衛冕者寶座。

【9. L’Wren Scott的「一塊蛋糕」】

事實也是如此：如果一場秀能請來全世界最重要的編輯50名，那又何必辦一場500人的大秀，請一些不重要的實習生呢？在倫敦，Tom Ford的第二季女裝系列規模其小無比，堪稱史上最難拿到的邀請函之一；而在紐約，同樣的情況則在L’Wren Scott的秀場裡發生。男友是搖滾史傳奇人物Mick Jagger的她，總是在紐約時裝週最後一天的中午，宴請包括Sarah Jessica Parker和Ellen Barkin之類的電影明星，與明星級的時裝編輯們。至於衣服到底作的怎麼樣，她當然也不在乎其他媒體怎麼說，只要還有明星願意穿著她的長禮服走紅地毯就好了。要是真沒有人願意，最起碼她還可以自己穿，然後挽著Mick Jagger的手走紅地毯。時裝設計對於L’Wren Scott來說，真的就像英文俚語「一塊蛋糕」般簡單。

【10. 時裝週新人登場：Nicki Minaj】

正當你以為世界上有一個Lady Gaga已經足夠的同時，黑人版的Lady Gaga已經在紐約闖出一片天。她的名字是Nicki Minaj。她的穿衣哲學其實相當簡單，怎樣最不搭就怎樣穿，加上無可比擬的假睫毛與假髮，其實任何人都可以成為Nicki Minaj。只要你敢穿就會紅的奇異文化；不知道同為黑人歌手的Beyonce和Rihanna心底是怎麼想的？

【Dress of the season：Rodarte】

以梵谷著名畫作「星空」為靈感而設計出的連身洋裝，是本季紐約裝週裡最被討論的時裝之一。將梵谷的名畫印在真絲的洋裝上，並且在肩膀和腰際加上同色系雪紡紗的裝飾，同等野心的作品，只有70年代Yves Saint Laurent的Mondrian系列洋裝可比擬。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Nov. 2011 issue

The Return of Power 60’s

【Paco Rabanne2012春夏系列】

時裝經典浴火重生的把戲，在巴黎是怎麼也玩不膩。當一個時裝的名號眾所皆知，又何必費盡心思自創品牌呢？2012年的春夏，兩個60年代的巴黎經典時裝公司：Courrèges和Paco Rabanne，都將以全新的面貌捲土重來。Paco Rabanne早在去年就與Comme des Garcons聯手，在全世界Comme des Garcons的店舖裡，展示品牌最為人所熟知的鍊片包，從PVC塑料材質到鋁片一應俱全。而今年10月剛結束的巴黎時裝週裡，新任創意總監Manish Arora，則是呈現了一系列充滿驚喜的時裝。撇開實穿與否這個問題，這個充滿絲綢和串珠的春夏時裝系列，可說是相當的大膽。找來倫敦製帽天王Philip Treacy和Nicholas Kirkwood來為其鞋履作嫁，歐美媒體一面倒的認為Manish Arora把Paco Rabanne作成了另一個80年代時裝經典：Thierry Mugler。但事實上，究竟有多少人分辨的出Paco Rabanne和Thierry Mugler的差別呢？消費者不是時裝史記學家，再說這個系列的目的是在打響名號，你也幾乎可以想像Lady Gaga穿著它去搭飛機的場景。

而Courrèges的重生則更叫人期待。Jacques Bungert與Frédéric Torloting這兩個法國人，年初才從品牌創始人André Courrèges的手裡買下經營權。第一步品牌將與礦泉水大廠Evian合作，推出由Courrèges設計的礦泉水瓶身，接下來還要逐步擴展包括香水、眼鏡、行李甚至傢具系列。只是在缺乏創意總監的情況下，Courrèges最富盛名的未來感時裝，要如何才能讓傳奇延續下去呢？最後另一個60年代巴黎時裝大師Pierre Cardin，則是積極的在尋找買家。「讓我們來作一個簡單的算術：我在全世界100個國家裡，有100種授權商品；一個國家的經營權如果以100萬歐元來計算，我的公司價值10億歐元」，這位已經高齡89歲的時裝傳奇，對著記者下了這麼一個結論「100萬歐元買一個國家Pierre Cardin的授權，這跟本算不了什麼。」就讓我們拭目以待，在歐元危機尚未解除，而美國又一蹶不振的同時，這位能從口袋裡拿出10億歐元的買家，到底會是誰呢？

Published by 2535 Magazine Taiwan, Nov. 2011 issue

The secret of french dandy

Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Oct. 2011 issue

Rencontre: Maison Michel and Massaro

【Maison Michel裡辛勤工作的工匠們】

在踏進走道已經被帽盒淹沒的工作坊裡，時間彷幅回到了1936年的巴黎，而非盛夏2011年的午後。放眼所及的每一位師傅，都正冒著大汗趕工著；兩個星期後摩洛哥王子亞伯二世的婚禮上，所有碩果僅存的高級訂製服客人們，都將前往蒙地卡羅，參加葛羅絲凱莉王妃的兒子的世紀婚禮。而在每位貴婦早上7點就起來吹整的鬢髮旁，搭配的則全都是Maison Michel的禮帽。「我們已經從兩個月以前，就這樣開始趕工了；」師傅勉強擠出的微笑，在汗水的反射下更顯得無奈。


【Massaro與Karl Lagerfeld的手稿】

歡迎來到高級訂製服的世界。在這裡只有神話和傳統，好比溫莎公爵夫人要求每一種她定製的Massaro鞋款，都要有各種不同的顏色；又好比在Maison Michel位於巴黎第二區的工坊裡，保存著近三千種的帽子模型，從傳統寬沿帽到現代棒球帽，只要你畫的出來的，這裡都可以訂的到。Massaro和Maison Michel，是這篇探討高級訂製服文章的最好開端，在這兩個背後由Chanel全資擁有的獨立工坊裡，可以非常明確的看到，高級訂製服不但不會消失，反而會以全新樣貌重新出發的最佳關鍵：新客戶。


【Maison Michel裡全手工製成的帽子】

回到Maison Michel舉步維艱的工坊中，滿滿的淺藍色盒子堆到天花板那麼高，這些都是來自Lanvin的訂單。在Lanvin創意總監Alber Elbaz的心裡，只有Maison Michel才能做出純正巴黎風情的寬邊圓帽。2011秋冬時裝系列裡，Lanvin秀場上所有的毛呢大禮帽，都是來自Maison Michel。一談到Lanvin，師傅還特地拿出一個失敗的作品舉例，就是為了表現出那種「只有Maison Michel才行」的自信。「正常的帽子形狀是在模子上敲出形狀後，再以熱蒸汽固定，在噴上水冷卻之後，晾乾即可」，師傅把玩著從房間一角拿出的失敗作品，接著解釋下去。「但這款帽子的毛呢太特別了，敲出形狀之後一上蒸汽就會立刻變形。左思右想之後，我只好將正常的順序反著作：先上蒸汽再套上木頭模型裡，用細鐵鎚垂出形狀來。」師傅最後下了一個結論：「也正是因為這樣，所以這個系列裡的每一頂帽子，形狀都是獨一無二的。」而「獨一無二」，不正是高級訂製服的精髓所在嗎？


【Lady Gaga的新鞋!】

另一個Maison Michel和Massaro的共同之處，就是它們是少數依舊可以接受新客戶的高級訂製服工坊。在造訪Maison Michel之後，沿著氣派的Rue de la Paix大道，我們來到了訂製鞋履的天堂：「Massaro」。負責接待的公關人員委婉的說，因為沙龍裡現在正有一個客人在試鞋，所以我們要在這裡先等一下。在等待的過程中，我們迅速的回顧了一下Massaro超過百年的輝煌歷史，當然其中更少不了Raymond Massaro替香奈兒女士創造出的雙色矮跟經典鞋款。正式踏進工坊，即將在高級訂製服秀場裡派上用場的黑色紗質長靴，整齊劃一的排在地上。每年Massaro固定會幫Chanel製作三個系列︰兩季高級訂製服，和一季Métiers d’Arts系列，而一雙來自Massaro的高級訂製鞋履，女鞋約莫2500歐元開始起跳。今日的Massaro，依舊有3000個來自世界各地的客人。語畢沙龍的門一開，一位祖母級，梳著包頭的白髮女士，在工坊總經理Philippe Atienza與助手的簇擁下走了出來，那股宛如伊莎貝拉羅塞里尼的高傲神情，迄今仍讓人難忘。時至今日，Massaro還有一位最有名的客人，那就是Lady Gaga。今年三月Mugler秀場上所有的鞋履，也都全部來自這裡。昔日高級訂製服的傳統，在新世紀新客戶的支持下，得以永恆的延續下去。

Published by ELLE Magazine Taiwan edition, Aug. 2011 issue

Porno chic vs Fashion Victim

PHOTO: MUGLER@Branislav Jankic

話題成就時尚

歡迎來到時裝囚犯的世界。在這裡我們只歡迎各式腥羶色話題，管它是好話題還是爛話題，只要能讓人在茶餘飯後聒噪不休，就了得了。

音樂響起，用的是跟電影《La Pianiste鋼情教師》裡同一首，舒伯特鋼琴三重奏Opus 100；時值六月盛夏，巴黎男裝週的第一天。遠道而來的全世界時裝編輯們，都在巴黎左岸植物園的博物館裡，見證MUGLER第二季男裝發表。上一季一手捧紅Rick Genest這位刺青活死人，同時也是Lady Gaga的首席造型師的品牌創意總監Nicola Formichetti， 果然又丟出了沒有讓大家失望的話題：請上色情網站上看MUGLER影片首映。

這世界上唯一敢公開談論Porno chic的，除了時裝設計師之外，就屬時裝雜誌編輯。前法國版VOGUE總編輯Carine Roitfeld，就曾經在採訪裡公開宣稱：「我從前是Porno Chic的女皇」，如果她說的是曾經和Tom Ford聯手打造Gucci危險女人形象的年代，那她說的還真是一點也沒錯；讓女模在形象廣告裡，把毛剃的只露出「G」字樣，這個創舉迄今還無人能敵。「Porno Chic」，從字面上的意思來看，這是一種充滿情色意味的時尚風格。對於義大利總理Berlusconi，和剛陷入強暴飯店女侍風暴的國際貨幣基金主席Dominique Strauss-Kahn來說，肯定不了解這是什麼意思；因為他們眼裡只有Porno，沒有Chic。而對於只有Chic的亞曼尼先生來講，他肯定對於這種挑釁的影像嗤之以鼻。Louis Vuitton的創意總監Marc Jacobs，讓模特兒穿女僕裝走伸展台，這就是Porno Chic的最佳代表。還有誰能讓在色情片裡充斥的手銬，堂而皇之的走在巴黎時裝週的舞台呢?

話題扯遠了，讓我們回到MUGLER的話題身上。

「沒有邊際的時尚」，在正式的新聞稿裡，這是MUGLER最新影片《Brothers of Arcadia》的靈感來源，但隨著舒伯特的音樂，我們看到的只有男體，沒有時尚。遠赴希臘取景，概念來自於奧林匹克般的健美身形，這是一部很好的寫真集，但還是老話一句，在影片裡我們看不到時尚。沒有潮流的概念，沒有經典的造型，更不用提事實上整部影片裡，模特兒們根本衣不蔽體。同樣找來足球員演繹品牌形象，10年前我們在Dirk Bikkembergs的廣告裡，還看的到球鞋，如今只看的到內褲。就算模特兒在影片封面上，一個人穿了兩條內褲，他跟時尚的關係還是有點牽強。我們總不能說，一個人穿兩條內褲，這是MUGLER這一季所要強調的時裝風格吧？某一天行經Colette，發現櫥窗裡展示的全是黑白色的新一季MUGLER時裝，於是我們了解，時裝囚犯們在乎的已經不再是時尚，他們需要的，只是話題。

Porno Chic和Fashion Victim實則一體兩面。沒有了時裝囚犯，又有誰有辦法欣賞情色時尚呢？


【點我去看18禁的《Brothers of Arcadia》】



Published by Men's UNO Magazine China edition, Column "B/W Paris" Sep. 2011 issue