Volume, Grunge and Black

Photographed by Marcio Madeira

時裝永遠是矛盾和衝突的舞台。在The Glamorous Life和Into The Groove的流暢音樂裡，Marc Jacobs致力讓80年代回魂。鐘型高帽加上擁有細小波浪的迷你短裙；從肩線開始自然垂墜的針織上衣，或是紅色大腰帶配上黑色緊身褲的做法，Nicolas Ghesquiere與Riccardo Tisci，聯手創造出一種看似復古，同時又充滿著未來感的獨特風格。黑色表現在不同質料而延伸出的詭譎面貌，以及媲美高級訂製服般的精緻手工，更是06年秋冬無法忽視的潮流。最完美的細節與最寫意的剪裁，共同激盪出本季精彩的時尚火花。


揮之不去的80印象

當年讓Marc Jacobs丟掉Perry Ellis設計總監職位的Grunge風潮，嚴格說起來，就像是一個他心中揮不去的創作母題，在充分發酵之後，2006秋冬讓記憶翻箱倒櫃的鮮明起來。帳蓬般大的連身帽，笨重的魔鬼沾靴子，抱在腋下的提包，腰間隨手繫上的腰帶，今日Marc Jacobs大有本事創造出所謂的「流行」。如果說Marc Jacobs是80年代紐約街頭的頑童，那麼在同一個時空裡，Stella McCaney的時裝就像從黑頭禮車走出來參加首映的明星。緊身褲襪配上寬大的針織毛衣，或是緊身牛仔褲配上黑色墊肩西裝外套，上寬下窄的線條配上模特兒的微笑，就像老式電影海報裡的女主角一般迷人。也許Norma Kamali和Azzedine Alaia從未真正重返一線時裝舞台，但80年代的時裝線條，卻是不折不扣的深印在每位經歷過80的設計師心裡。

而在80年代進入巴黎的日本設計師Yohji Yamamoto與Rei Kawakubo，本季時裝也都紛紛回到自己最拿手的路線上。Yohji Yamamoto這次很明確捨棄媚俗的大波浪、緞帶和蝴蝶結；幾季以來盤旋在腦海裡的男性剪裁概念，秋冬給人帶來了強力的印象。始料未及的巨大箱型外套，大型夾克和寬鬆的反折褲下，每件單品的尺寸，彷彿都加大三碼到四碼，不折不扣是一群穿著高級材質的流浪漢。陰霾沉重的顏色裡沒有裸露，過去幾年來失控而被過份強調的甜心裝扮，完完全全煙消雲散，取而代之的是節制和冷靜的概念。Comme des Garcons在本季提出了「甚麼應該在前面，甚麼應該後面」的新概念。換句話說，她把衣服剪裁成猶如視覺般的隨筆短文，在威尼斯嘉年華的面具下，展現出一種複雜的風格，建構出內心模稜兩可的曖昧態度。在歌劇詠嘆調的音樂裡，在索邦大學枝形水晶吊燈的空間中，每一件時裝或多或少也都融合了男裝元素，再加上從維多利亞時代女裝和巴洛克式提花中萃取的細節。不論是移植在男性褲裝上的洋裝，或是在優雅洋裝後面多出來的褲管，Transcending Gender和Fusion一直以來是川久保玲慣用的把戲。至於第一季在紐約和巴黎造成熱賣的Tao，春夏做完桌布花紋般的圖騰後，這次以披肩為主題，模特兒以薄紗、蕾絲、波浪荷葉邊層層包裹。印染處理的大衣，床罩般的荷葉邊裝飾，充滿了相當獨特的浪漫氛圍。


復古與未來之間


巴黎的時裝有一個跟其他城市相當不同的地方；那就是經典的名號會在新的設計師加入之後，立刻再度翻紅而成為媒體爭相報導的對象。一場時裝秀成不成功，完全憑藉於編輯們對它的印象有多深；如果說整場秀走下來什麼風格都混雜一點，就什麼也不是了；這尤其容易發生在設計師剛接手的前幾季。但對Nicolas Ghesquiere來說，歷史反而絲毫不是他的負擔。Balenciaga在他根據過去歷史檔案的重新思考之下，已經把Balenciaga帶回到最高點的位置。整組系列訴說著強而有力的概念：一種看似復古卻又充滿著未來感的獨特。模特兒頭上戴著有如鐘型的高帽，腳上穿著讓人看了頭暈目眩的厚底靴。Ghesquiere參考了60年代的歷史資料，設計出有如管狀的短夾克，如蛋殼般纖細的美麗洋裝，或是充滿細小波浪的迷你短裙；在擺脫上一季的巴洛克搖滾之後，Balenciaga又回到了帶有明顯距離感的冷靜形象。


另一個老字號巴黎經典Givenchy，在Riccardo Tisci的操刀下，由六位黑人模特兒帶著黑框眼鏡登場。在黑、深藍、紅和深綠的色彩組合下，細羽毛編織如蛛網的洋裝讓人驚艷不已。正紅色的雪紡百折洋裝以及絲絨晚裝，極端優雅同時充滿著敏銳的女性精神。白襯衫上縫織的紅色蕾絲，讓人連想到極簡盛行時的Helmut Lang。整個系列看下來，在每一個小細節中，可以歸結出Tisci想要表達的是一種相當自恃的性感；同時這也是非常典型的巴黎風格。在他的詮釋之下，可以理解性感不單是只靠裸露，而是一種蘊涵於內流露於外的氣質。毋庸置疑的，Riccardo Tisci將Givenchy引導到了新的紀元。而在Yves Saint Laurent的秋冬新裝發表上，筆直而狹長的褲管搭配相當具有份量的外套；不透明的黑色褲襪和合身的短裙，Stefano Pilati像是為女人提供出一套多樣化的制服。在細節部份用了大量的金色做裝飾，PVC材質的光滑黑色風衣則是首度出現在YSL的時裝裡。在與Lesage工坊的密切合作之下，裙擺或是晚裝的扼領部份，紛紛繡上了各色的半寶石，而整件由粉紅色花朵構成的晚裝，更顯現出Pilati在時裝上的功力。


Rochas本季的靈感來自於煙囪廢屑。開場的模特兒Romina Lanaro，穿著宛如燻焦過的黑色麂皮褲裝，手裡拿著縮小的階梯，頭上頂著階梯髮桍，完全一派冷艷形象。Olivier Theyskens的作品總帶有些許詩意，尤其在晚裝的表現上，已經完全看不出當年的歌德風格。筆直而纖細的套裝，男孩般的短褲與小蓬裙，顏色都像來自於焦炭，燻煙和城市裡霧濛的燈光投影。些許的從容優雅，揉合著些許的冷漠世故，十足十的販賣著「巴黎」二字。


無法忽視的「黑」


在Viktor & Rolf的秀場上，剛開始便一口氣展示了14套全黑的時裝，幾乎也為本季的「黑」下了最明確的註腳。絲質的黑曲線畢露，棉質的黑帶著些許硬挺的英氣；絲絨的黑高貴迷人，而紗質的黑則混雜著神祕與甜美。而首度移師巴黎辦秀的Miu Miu，在血紅雙唇與牛津鞋，和間或出現的印花陪襯下，「黑」顯得更深刻且具有思考性。位於左岸的餐廳La Perouse裡，影像印刷的絲綢、手繪的織錦和搭配狐狸毛皮的科技材質短夾克，則是一貫Miuccia Prada的老路。Jose Enrique Ona Selfa替Loewe設計的時裝，在06秋冬表現的最為出色。黑色牛皮或是黑色漆皮的質料，絕對有辦法讓每個女人看起來都俐落無比。Christian Dior本季以歌德式風格為靈感來源，從黑色緹花的緊身長褲，到黑色滾有皮草的大衣，都帶有強烈的Galliano個人風格。


Valentino受到紐約畫家Jean-Michel Basquiat的畫作啟發，本季在黑白紅的經典配色外，另推出了以手工亮片繡成的時裝系列；Chanel則在禮服的上圍，同樣以手工縫製了無數的半寶石加以點綴。除了手工還是手工，高級訂製服的技巧被越來越廣泛的使用在成衣裡。Alexander McQueen更是使用了大量的蕾絲，鳥羽與彩色寶石，讓整個Collection看上去更為細膩。毫無疑問的，時裝的生命力根源於設計師對自己的認識，以及對繁瑣細節的要求上。