要分析紐約時裝週之前，我們先要了解到底什麼是「80年代」。政治上那是美俄冷戰開始結束的時候；美國的總統是雷根，而法國則由左派社會黨的密特朗執政，並開始在文化事業上砸下大筆銀子。音樂上那是瑪丹娜，Cyndi Lauper和王子正席捲全球的年代；而大螢幕中的《ET》、《第一滴血》與《捍衛戰士》，也成功的塑造出了湯姆克魯斯、茱兒芭莉摩等好萊塢明星。80年代的世界可說是圍繞著紐約而運轉的，那時候Andy Warhol還在紐約社交界裡呼風喚雨，而Helmut Newton的黑白影像也從那時開始，影響了往後數十年的時裝攝影風格。如果說經濟大蕭條是無可避免的趨勢，那麼設計師聯手向紙醉金迷的80年代致意，是不是也算是一種消極的抵抗呢？
時尚界不需要另一個數字報表，來告訴大家經濟到底有多差。在股票與採購們手上的數字一起慘跌的同時，在紐約時裝週裡，我們還是不難發現對未來的希望依舊存在。這包括了花大錢辦40周年派對的Calvin Klein，充滿異國情調的Ralph Lauren、永遠是闊太、私人飛機和豪華遊艇的Michael Kors，以及永遠是上東區公主的Oscar de la Renta和Carolina Herrena等人。實穿、簡單與舒適，在這些設計師的作品中，你絕對看不出來任何市場信心即將崩盤的陰影。也許時裝在今日，已經失去了反應文化的功能，反而像是提供了所有人一個「明天會更好」、「其實也沒有那麼糟」的美夢，美好的令人不忍苛責。
Proznza Schouler在幾年磨練之後，擺脫上一季的縐折，09年春夏以八零年代為發想，在運動服中加入更為現代與性感的元素。模特兒Daiane Conterato出場時一席Jerry Hall般的波浪長髮，加上肩上的黑色肩帶、白色長手套和緊繫的腰帶，這些都讓原本寬鬆的Jumpsuit顯的更為摩登。塗得血紅的雙唇，寬大的肩線和半月型的袖子，加上高腰長褲和窄裙，以及大膽的拉鍊或是網狀的運動元素，種種精湛的表現手法，讓職業婦女們可以重新詮釋Power Suit，在21世紀第一個十年即將告終之際，我們在八零律動的氛圍裡，看到屬於當下的女性性感。
PHI的現任設計師Andreas Melbostad，是目前紐約女裝設計師中，最受人注目的新手之一。在過去四年中，他不斷實驗著將內衣融入時裝中，而讓人有著太為激進的感覺。這一次的新系列，堪稱是他最具合諧的一場秀；發想同樣來自八零年代，但在PHI中，Melbostad強調的不完全是身體意識的復甦，更在剪裁上加入了許多的寬鬆自在。黑白和米色貫穿整場，上身呈現緩和的線條，下身除緊身褲外，另是上寬下窄的Harem Pants。平板無腰身的洋裝，讓服裝本身的視覺效果，來自於兩種材質的拼接，和對稱線條的裝飾。明年初將在洛杉磯將有第二家新店開設的PHI，在平穩中逐漸發展出屬於自己的時裝帝國。
會把他們兩者相提並論，是因為他們正是當前紐約時裝週中，最後國際買家注目的兩場發表會。老手Marc Jacobs在三番兩次的裙裝直擊、吸毒勒戒和男友誹聞之後，聲勢就像是Kate Moss般的越醜越紅。09春夏新裝，一言以敝之是在紐約的法國女人。展現更多顏色和更多層次的高腰過膝窄裙，搭配上寬板的腰封，讓下半身的曲線更為明顯。頭頂的帽子、頸部的誇張項鍊、手上成串的手鐲、再加上提包和高跟鞋，整場秀宛如嘉年華會般的豐富。在聖羅蘭剛過世的今天，這場秀可以說是對於聖羅蘭的無限懷念；其中不但可以嗅出許多七零年代末期的影像，而光澤的質感也道出設計師本人想要沉醉在盛裝的歡愉裡。
而Rodarte姐妹本次的時裝發表，則是建構在未來主義上。四周壁面垂掛白色燈管的靈感，來自於星際大戰；不規則的菱形吊帶褲襪，渾身猶如綑綁的駝色洋裝，名模Sasha Pivovarova穿越擊碎的道具白牆後，好戲就正式開鑼了。每一套洋裝都擁有多種不同元素的組合：金屬錘鍊、網狀拼接、細緻縐褶，甚至綑綁的表現方式，都彷彿是擊碎白骨框架的最佳詮釋，而與其相呼應的是道具白牆邊的殘廢石塊。一雙雙金屬裝飾濃厚的高跟鞋，則像是鏈人的腳銬。充滿戲劇張力的表現方式，不論是Natalie Portman或是Kim Gordon，也都受到這詭譎氣氛的吸引，來前來一探究竟。
目前在市場上反應最為熱烈的，就要屬Alexander Wang和Phillip Lim這兩位設計師了。除了中價位的策略奏效外，每個女人穿起來都很好看，更是品牌得以走紅的最大因素。Alexander Wang是近來竄紅最快，媒體爭相報導的佼佼者。這位二十出頭的亞裔設計師，以八零的邁阿密風雲為源頭，半皮半布的騎士夾克、緊身皮褲、緊身迷你洋裝和寬大的襯衫、西裝外套搭配上鏤空、流蘇和胸衣外露的細節，淺顯易懂更不需要太多的解釋，無論白天晚上都可以穿，也難怪廣受歡迎。沒有八零年代、沒有完全的龐克、也沒有完全的搖滾，Phillip Lim的時裝發表更是非常的中間色調，像是發表了什麼新作，仔細想來又是什麼也沒有得到。這或許就是經濟不景氣下，設計師得以生存下去的最安全作法。
從紐約到倫敦到巴黎，每一個城市都有人想重振以前的名號，但中興事實上有時比自創品牌更是困難。將MOMA重新布置成過去設計師在曼哈頓的家，充滿慵懶優雅和放蕩生活的Halston，在2008年怎麼重新付予這些晚裝新的生命呢？整場秀顏色豐富：紫色、橘色、紅色和黃色，細節的設計相當流暢，但令人看不出整組系列的重點，到底在那裡？復刻不見得適合用在商業零售上，而一場秀需要的，更多時候是新形象的塑造和創意的發揮。對於這個世代的人而言，沒有人可以理解，54俱樂部那樣性愛和藥物氾濫的年代，或許Halston應該和54一樣，只活在Grace Jones的心底深處。另外一個類似的品牌是Herve Leger，它那充滿繃帶纏繞式的性感迷你洋裝，已經是時裝界的一個精神象徵。BCBG的Max Azria重新為Herve Leger演繹，雖然加入印花和外套、但是拿掉洋裝本身的繃緊裝飾，和緊身迷你的元素，卻是看不出有任何與2009年春夏結合的細節。
