Rencontre: Kris Van Assche

【Photo: Gaëtan Bernard for New York magaizne】

2008年1月，全世界的重量級時裝編輯都齊聚巴黎，一起等待這場秀的揭幕。這是少數獲准在拿破崙紀念墓園舉辦的超級大秀；同時這也是女裝設計師John Galliano，和珠寶設計師Victoire de Castellane的首次男裝秀場相聚。全世界Dior Homme迷相信都有一個共同的疑問：沒有了Hedi Slimane的Dior Homme，還能是原來的Dior Homme嗎？

重返古典年代

「我不了解人們為什麼要花很多錢，然後看起來卻像垃圾一樣」，與Kris Van Assche相約在巴黎的showroom，他開門見山的這麼說。「我希望人們走進Dior Homme，能看起來非常精緻的出去。」沒有點燃火炬的攝人神魂，也沒有穿著羽毛翅膀，和手拿鈴鼓的迷途少年；從荷蘭畫家Désirée Dolron的畫作「Lumi ère du Nord」裡得來的靈感，Van Assche將會場佈置成黑色的大廳，在巨大的窗戶旁，則有著來自比利時Wim Mertens交響樂隊的現場演奏。顯而易見的，這是他將去年Avenue Foch靜態發表會的延伸︰同樣的黑白色系，同樣來自於阿根廷的非專業模特兒，設計師將Dior的核心價值，一種對於古典美好時光的崇敬，發揮的淋漓盡致。

有很多人覺得Van Assche很幸運，Style.com的Tim Blanks甚至將他比做時裝界的灰姑娘；但在設計師本人的言談中，戒慎恐懼的態度蓋過了所有的表情。「作為一個世界的領導品牌，如何將這份精神傳遞下去是一個很大的挑戰。」當被問到什麼才是接下Dior Homme的最大壓力時，他這麼輕描淡寫的回答。那些每週四次的量身工程，再一次又一次不斷的更正後，我們在秀上看到了一系列極為「繁複」的作品。稱他「繁複」，是因為那些在褲子前車縫線的立體褶子，那些以鳥羽毛編織成的蝴蝶，當然更少不了那在不同光源照射下，會產生不同顏色的精緻皮革。簡單的白襯衫以「Karl Lagerfeld式」的三顆釦高領呈現；而這位前設計師的頭號擁護者，自然也沒有缺席換手後的第一場秀。以往44號的模特兒呎寸，如今被放大到48；而以往隨處可見的昆蟲圖樣，也被換成了嶄新的Dior Homme品牌標誌。

在漂亮之外的思考

「服裝上的眾多細節，有參考任何Haute Couture技法，或是Dior的舊檔案嗎？」與Van Assche同時從Dior高級訂製服的會場，趕往採訪地點時，這個問題在心裡浮現。John Galliano這四季以來的高級訂製服，大量的使用了立體的褶皺技巧；而在南美洲傳統服飾裡，直且挺的褶子也是不可或缺的元素。「 我並沒有主動的從這方面汲取靈感，也許是潛意識裡的印象吧！」設計師這麼回答。那麼在潛意識裡，他是不是也急於擺脫前任設計師的成功形象呢？

「你才是這場秀的裁判，你才有權利決定這場秀的成功與否。」從商業上的考量來看，這場秀無疑將會是一場大成功。黑色漆皮的高統球鞋，金色logo的襯衫與黑色高領套頭針織衫，以及短身毛料的西裝外套；這些搭上任何服裝都很出色的單品，絕對是高度擴張的Dior Homme的一劑強心針。但就如同Helmut Newton的前助理，Prada形象顧問Manuela Pavesi所說的︰「今日每個人都想穿的很漂亮，這對我來說是一件很奇怪的事；因為時尚並不僅是穿的很漂亮而已；穿上一件真正鍾愛的衣服，它就能夠讓你在超越時裝的其他各個層面，都有所啓發。」

最後一個問題︰「談了這麼多關於好品味和美麗事物的話題，那麼在你心中，到底什麼才是壞品味呢？」「時裝的本身應該有一種驕傲的特質。你對自己感到驕傲，也對於你的所作所為感到驕傲。讓服裝超越自身的人格特質，對我來說是一件相當可悲的事。」Van Assche這麼回答。丟掉那些病態的，極端的，骨瘦如柴的舊包祔吧！新世紀的Dior Homme，就從練習抬頭挺胸開始做起。

（說到底我是覺得自己很幸運, Slimane的最後一季, 與Van Assche的第一季我都訪到本人了. 這00年代的時裝編輯, 也算是沒有白當. 看完聰明人就知道我中意誰多, 但這場秀每一個look都使盡了吃奶的力氣, 所以我想也沒人好意思寫的太狠吧！）